[1]
老虎爱吃肉,不过窃以为,炖煮酱卤的大口吃肉虽然过瘾和豪爽,但难免太过于简单粗暴,远不如一团肉粒或肉糜揉搓的肉丸来的精致和朵颐。
所以扬州的蟹黄狮子头,鲁菜的四喜丸子,都是老虎的至爱,但味道却也有些不同,蟹黄狮子头温婉的像个清秀的江南女子,是软嫩润滑,柔若无骨的,团的松松的,在清汤中慢慢地煨炖,再加上蟹黄的香,在味蕾上风情万种的勾人魂魄。而四喜丸子则像是个外刚内柔的齐鲁汉子,在看似坚硬的外壳下却有一颗温润的心,这样的暖男实在是女人最好的归宿,而这样的丸子在舌尖也是最好的抚慰。
但不论蟹黄狮子头还是四喜丸子,都太过正式,形状也都过于大了,老虎最喜欢的还是一道干炸丸子,家常,温暖,贴胃,玲珑,一口一个,吃起来很是过瘾,又可下酒又可下饭,实在是好。挟一个,吱嘎脆声中咬开肉丸的外层,随之而来的是喷薄的肉香,紧跟着的就是软嫩的肉味,咂一口白酒,酒香肉香就在口腔里肆虐,嘿,那满足呀,给啥都不换。
连梁实秋都说,“我想人没有不爱吃炸丸子的,肉剁得松松细细的,炸得外焦里嫩,入口即酥,蘸花椒盐吃,一口一个,实在是无上美味。”
[2]
一道看似市井家常的干炸丸子,其实也是有颇有身世的,曾在满汉全席白肉席下酒菜中以烧碟攒盘的形式出现,满族把炸也叫烧,所以叫烧碟,而所谓攒盘,一般是以干炸丸子、炸鹿尾和炸佛手三样来组合,还要配以四个不同口味的味碟,分别是老虎酱碟(满人用)、椒盐碟(汉人用)、蒜汁(满人用)、木须卤(汉人用)。
蘸不同的味碟来吃,便有不同的滋味。蘸椒盐吃其椒麻香,蘸蒜汁解腻提鲜,蘸木须卤,就是焦溜丸子的味道,蘸老虎酱最是好,老虎酱现在做的人少了,是用紫皮新蒜捣泥和黄酱或甜面酱拌匀,用香油封住,随吃随取,配炸食最是好,有酱香有炸食的油香有蒜香,最下酒下饭了。
[3]
干炸丸子虽然好吃,但不好做。
干炸丸子讲究的是“外焦里嫩,清香满口”八个字,所以从选料;配料;调馅儿;油炸等环节是很有些讲究和规矩的。
以前的人缺油脂,所以其实最早的干炸丸子用的肉会肥一些,有的甚至要肥七瘦三,现在一般都是瘦多肥少了,老虎喜欢肥香一点的,所以一般是用肥四瘦六的肉,猪前腿的两块夹心肉做干炸丸子最好,这两块肉肥瘦相间,有肥肉的香糯也有瘦肉的嫩醇,还略有点筋易吸水入味,肉馅要手切的肉粒,而不是案剁的肉茸,肉切完再用刀背略砸,使筋砸开而不砸断,这样炸出来才会油润酥香。
葱要章丘大梧桐的,姜要莱芜的大姜,也要手切的细碎,再加花椒泡出葱姜椒水,如果直接将葱碎姜末混合在丸子里,那么油炸丸子时,葱易黑糊,影响美观和味道。
黄酱用料酒、葱姜、花椒泡的水澥开,用黄酱不用酱油是因为用黄酱的色黄灿而酱味浓郁,而用酱油乌暗而咸,黄酱葱姜椒水倒入肉碎,磕入一枚鸡子,一定不要转动来搅拌肉馅,而是要抓搅摔打,才能成肉糜状,炸来才会真正外焦里嫩。
最后用一点糖来提鲜,糖还有一个作用是和味,把各种味合到一起,味道才对。
炸丸子,要是肉选的好抓的匀裹得住兜的挺,本不必再添生粉,如果不谙此道,团粉用绿豆粉就好,就是肉香味会淡。在家里还有一种家常的做法,是用泡发后挤去水分的剩馒头来代替生粉,可以使丸子更加酥松。
油炸的火候最重要,火大,则色过于重吃来外皮过硬,火小则色清浅,感觉软塌腻口,就没有“清香满口”的感觉了。
热油锅,左手抄一把肉泥碎,一攥,从虎口挤出,右手拿把汤勺,一抄,就成了圆滚滚的丸子,油六成热,添些凉油,顺着锅边,下肉丸,炸一遭,定形,丸子漂浮起来时就捞出,再一遭,炸至丸子肉嫩熟,再升油温,约九成热时,下丸子复炸第三遭,只为了表皮的那一层脆和色的灿烂。
炸好的丸子,色泽一定是金黄灿然的,香气一定是四溢的,咬一口,一定要听到咔嚓的脆响才对,一定要吃到外皮焦脆内里却是软嫩,才够好。而且肉的醇香里一定是伴着葱姜的鲜香,再蘸现做的新鲜椒盐,咸淡适口,一口一个,一定要配白酒才够煞口,才更能吃出肉的香。才能体会到满口余香的味。
有人总结了干炸丸子的五种至高境界:香、酥、嫩、干、脆热。头一个境界就是香,远远的就被它的香气吸引过来,咬上一口,香味浓郁;酥,是牙齿间的美妙感受,享受酥壳的同时,那酥酥的声响,就连耳朵好像也尝到了美味;嫩,并不是水水滑滑,而是细腻软绵中带着干香;最后一个境界最出神入化,热吃酥香,凉吃它还要脆而不皮。
说的真好。
曾经有一老北京爷子告诉老虎,以前炸丸子还有人会加一些吃炉肉剩下的脆皮碎,吃起来更是好,有炸响铃的滋味和声响。
没吃过这种,很是向往。
[4]
济南菜里还有一道老菜,叫炸灌汤丸子,是用瘦肉斩极细的茸,加清汤,蛋清还有盐打成泥料子,再用清高汤做成肉冻子,用泥料子包上肉冻子,裹面包糠,炸熟即得。
老虎没吃过这道老菜,关键是现在没人做了。可也能想象出这道菜的美,咬开酥皮,一口香汤入口,肉香汤鲜在嘴里流转,想想就好吃。
可惜吃不到了。
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