据说，世界上最著名的乘坐热气球的地方，是土耳其的卡帕多西亚。初听之时，我也默默地在自己的小清单上记上了一笔。可人生哪有那么多“意料之中”的“按计划行的事”呢？这不，在乘坐了八九个小时的飞机降落在非洲大陆后，听闻可以乘坐热气球飞越尼罗河，我的内心就不禁雀跃又不安了起来。雀跃，是居然可以用上帝的视角来俯瞰尼罗河；不安，则是因为，我还从来没有搭乘过热气球呢！
为了能在热气球上看日出，我们凌晨三点就要从酒店出发前往起飞地点。此次行程中，住宿的酒店都是埃及当地的五星级酒店，如果你看了我的第一篇游记法老的国度，与七千年多前的古文明对话 | 埃及探险记（一）就知道，这座酒店肯定位于尼罗河的东岸，而放飞热气球的场地则在尼罗河西岸，从酒店出门，首先就要先乘小船横渡尼罗河。
你见过凌晨三点的尼罗河吗？
彼时彼刻，绵延千年的尼罗河水就在你眼前缓缓的、静静地流动着，河面上的微风徐徐，远处岸上的灯火星星点点地倒映在河面上，风踏河水，却没有带起丝毫波浪。热情的船工早已备好了埃及红茶和早点，渡河短短的十几分钟，我们竟过得意外温馨。
当然，彼时也是第一次知道，热气球起飞时，风速如果大于西电教学楼里电风扇的3档风（我自己感觉的哈，哈哈），是不能起飞的。于是，我们就只有苦哈哈地等！风！停！
清晨的卢克索格外地安静，偌大的广场上，除了等待的游客们的私语声，就只有远处村庄偶尔的犬吠和工作人员彼此呼唤的吆喝。而允许起飞的哨声一响起，在场的来自世界各地的游客们都欢呼了起来，广场上瞬间就变成了闹市，工作人员们纷纷开始点火，用一台台巨大的鼓风机吹起了热气球。
热气球从干瘪到鼓胀地立起来，只用了十分钟左右的时间。每只热气球有五个篮子，中间作为Captain的驾驶舱，驾驶舱左右各有两个乘客篮。一切就绪，Captain们纷纷拉动了点火加速的绳索开关，于是，一只只色彩缤纷的热气球就缓缓升上了天空。
--晨光中起飞
--飞越尼罗河
--准备降落
刚开始登上热气球的篮子时，心里着实还是有些忐忑不安的。作为我们团唯一一个能跟我们的Captain英文交流的翻译，我在替Captain给大家解释气球着陆时的"Eygpt landing"（软着陆），"England landing"（撞击着陆），"America landing"（篮子会翻的着陆）时，心下已经有点怕怕。毕竟"球长"说，着陆的情况取决于当时的风速……
呵，可是俺们“球长”可是有二十几年飞行经验的“老司机”啊~~结果妥妥地降落了。
而跟我在同一篮子里，居然还有热气球行业的Supervisor，刚好来卢克索督查一下这里的热气球业。在飞行的五十几分钟里，他一直很热心地给我指点一一铺陈在我们脚下的大陆，尼罗河西岸的帝王谷，东岸的撒哈拉，河畔的清真寺和遥远的卢克索神庙……
来，最震撼的上帝视角！俯瞰尼罗河！
（以下请开启静音模式，学生说，我的声音太破坏画面感了……）
广袤的非洲大陆，绵延千年的尼罗河，伟大的古埃及文明，就在我的脚下！How could I say? It was super amazing！
众所周知，河流是古代文明的摇篮，世界四大文明古国都产生于大河之畔。尼罗河，全长6670米，流经布隆迪、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达、苏丹和埃及等国，由南向北纵贯埃及全境，几千年川流不息，被称之为埃及的母亲河。埃及人民的生活很大程度上为尼罗河所支配。埃及国土面积95%都是沙漠，而绝大多数人口就只居住在只占国土面积5%的绿洲和三角洲区。国内的降雨量又极少，尼罗河是他们唯一稳定的新鲜水源。尼罗河灌溉了两岸的大片土地，给埃及人民堆积了厚厚的、黑油油的冲积土，最终形成了非洲最肥沃的土壤。埃及人的历史书中所记载的最重要的事件，就是每年夏季因埃塞俄比亚高山积雪融化所引起的洪水泛滥。而埃及历史上的大饥荒，也往往是因为尼罗河没有应时泛滥而引起的耕种失收导致的。
尼罗河承载着古埃及文明史，没有尼罗河，埃及就会彻底变成一片沙漠。而且在古埃及的神话里，太阳神每天清晨会坐太阳船从尼罗河东岸升起，巡视人间，然后晚上乘船返回。而法老死后，灵魂也会每天坐太阳船从东岸出发，到神庙接受祭拜，晚上再返回西岸陵墓休息，周而复始。因此，在古埃及人看来，尼罗河与太阳交融在一起，创造了囊括阴阳两界的整个宇宙。
所以，当你来到埃及时，又怎么能与这么伟大的一条河流错过呢！
悄悄告诉你，在卢克索，你还可以在尼罗河岸边随意挑选一条帆船，跟着船工撑起的风帆，听着远处清真寺传来的诵经声，悠然地荡漾在广阔的尼罗河上……
可是，也曾有人说，“在埃及，你可以感受到什么叫一半是海水，一半是火焰。”埃及除了尼罗河，还毗邻红海和地中海，临海的城市有着格外不同的风貌（见本系列下一篇），而不得不提的，且你也不可能避开的，就是占了它们95%国土面积的沙漠！
“撒哈拉”，在阿拉伯语中的读音是“萨赫勒”（最后一个音是类似俄语的抖音，跟着本地人学了半天我也没学会……），意思是“沙漠之边”，它是世界上最大的沙漠。果真是漫漫黄沙，极目远眺也望不到它的边界。沙漠里还遍布堆满了砾石的山丘，不知为何，这片景象总让我想起了魔鬼城。我也总是忍不住脑补，这片黄沙下，是否也埋葬了许多迷失路人的骸骨，又抑或是战死沙场的战士们的忠魂呢？
撒哈拉，北起非洲北部的阿特拉斯山脉，南至苏丹草原带，东达红海沿岸，长4800km，面积达900多万平方公里，占据了世界沙漠总面积的三分之一，同时也占据了非洲总面积的三分之一（数据来自百度）。而我们的沙漠探险，就是从红海岸边的城市洪加达出发。
我相信，我这个年纪的大部分人，在懵懂做梦的年少时期，都被三毛的《撒哈拉沙漠》蛊惑过。甚至可以说，我们第一次听到撒哈拉，就是从三毛的故事里。她的撒哈拉，许是早早地就在我们年少的梦里播下了种子，一旦发芽成长，就催动了我们迈向远方的步伐。所以，请不要问我，为什么要去撒哈拉。
洪加达临近的撒哈拉区域，多是较为平坦且小石子多如戈壁的地段，越野车一路飞驰，上上下下陡坡的颠簸中，我们向沙漠深处驰骋了大约3，40分钟的路程。沿途也逐渐开始有了上图中不甚陡峭但却遍布砾石的山丘。沙漠自然少雨，听导游说，上一次撒哈拉沙漠下雨，还是在去年的七月份。雨水异常稀少，奔驰几十公里，也难以见到几株像样的绿草。偶有几株，也似英雄般挺立着自己的身姿昂然地立在路旁。据说，我们前往的沙漠深处，就住着常年逐水草而居的游牧部落——贝都因人。
活捉两只贝都因小鲜肉~~哈哈
贝都因人（Bedouins，亦作Beduin），阿拉伯语作Badawi，复数作Badw。也称贝督因人，是以氏族部落为基本单位，在沙漠旷野过游牧生活的阿拉伯人。主要分布在西亚和北非广阔的沙漠和荒原地带。属欧罗巴人种地中海类型。“贝都因”为阿拉伯语译音，意为“荒原上的游牧民”、“逐水草而居的人”，是阿拉伯民族的一部分。各地贝都因人均使用当地的阿拉伯语方言及阿拉伯文。（来自有道词典）
我身后的驻地，就是贝都因人的接待游客的驻地，我问导游说，这里的孩子上学怎么办？导游一脸怪异地看着我，说，“这里的孩子不上学，他们现在开始接待游客，接待游客比上学挣得钱多，更有用。”说完，还紧接着叹了一口气道，“在埃及，大家现在最需要的，也最缺的就是钱。”来之前，我知道埃及的经济还比较落后，可真正从南走到北后，我才清楚的感受到，埃及的穷困到了什么地步。我不好轻易地下评价，是否贝都因人就此失去了他们游牧天真的传统，是否就此受到了商业化的腐蚀。时代总是在前进，在唯一不变的变化中，我们自己又何尝还是原来那时候的自己呢？（埃及现今社会的观察，请期待此系列第三篇O(∩_∩)O~）
Sunset in SAHARA
读三毛的时候，还是高中。她和荷西的故事，现也只依稀记得个梗概。年少做梦的时候，总是把一切都幻想得很美，梦里只有诗和远方，却没有柴米油盐。那时想象中远方的撒哈拉，一定是如三毛描述的那么般地生动盎然，她和部落邻居们的“斗智斗勇”又和谐相处的故事，也常常令我啼笑皆非。可当我真正踏上这片沙漠时，却不得不佩服她在如此恶劣的生存环境下，把日子过成诗一样的情怀和勇气。也许，是她的荷西给了她力量吧。
当然，也有可能是，撒哈拉无与伦比的日落和星空！
请原谅我的手机只能捕捉到日落的刹那，却拍不下星空的壮美。你可以想象吗？万籁俱寂的沙漠深处，静坐沙丘，抬头仰望无垠的星空？哪怕此时不用45度角，你也可以感受到内心的悸动！我真的，真的很久没有看过星空了……
尼罗河和撒哈拉，
我心目中埃及的“水与火焰”。
如果你能来，请一定要来！
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