斯科纳 游走在梦幻的"城堡时光"里

（原标题：斯科纳，游走在城堡时光里）

在海风麦田以及开满鲜花的小路上骑行是游览斯科纳的最佳方式之一。本文图片均为 恬恬 图

大片大片漫至天际的油菜花田在海风盛阳之下，显得格外明艳动人。绿油油的麦草田地间，点缀着若干田园小屋、风车转的优哉游哉。远处通常有海，蔚蓝色，不时翻起白色的浪花拍打岸边。田间有牛：咖啡色、白色、黑色花纹各异，慵懒地在草地间食草行走。还有马：神采奕奕地行走在原野。有时也能看到鹿群、锦雉、野兔悄然掠过。

斯科纳，Scania。但凡熟悉斯堪的纳维亚（Scandinavia）这个词的人们总能轻易发觉这两个词的相似性。根据语源学的解释，它们都意指“危险的岛（半岛）”。在10世纪的斯堪的纳维亚，丹麦的统治中心正是在如今的斯科纳地区。那时的经济发展很大程度依赖于渔业与海上运输，而斯科纳四周那些危险的沙洲常常令船只倾覆，因而得名。

如今，斯科纳四周的沙洲仍在，而其危险性已不再常被记起，西南角的斯卡纳更是以细软绵长的白色海滩与五颜六色的小木屋吸引无数游人。这里成了一个隐世的去处，夏日里，人们躺在海滩上享受北欧珍贵的温度与阳光；秋日里，人们带着热咖啡和肉桂面包来这里寻找琥珀与海豹，或是静静地观看候鸟迁徙。

年轻人在路边出售自制烤肠和甜点

是的，这里曾经的“危险性”已不再被人们记起，然而每当回顾斯科纳的历史，却会惊觉这曾经的确是一块充满危险性的土地。不仅仅是因为那水下的未知，更是因为它处于丹麦与瑞典两国之间，常年纷争交战。如今它已归属瑞典三百余年，但曾是丹麦领土长达7个世纪的斯科纳却理所当然地留下了深深的丹麦烙印。

布什克劳斯特城堡花园

在一个空气清冽温润的午后，我穿过原野与森林，来到了位于静谧湖边的布什克劳斯特城堡花园。这座城堡，隐藏在两湖之间的半岛之上，白墙简素，花园静好，隐秘如同它最初修建的初衷——本笃会的修女们隐修之处。历经宗教改革运动以及丹麦与瑞典之间的多次交战，布什克劳斯特城堡花园几经辗转。直到1908年，城堡被菲利普·波恩德（Philip Bonde）伯爵买下，成为波恩德家族重要的产业并于1962年对公众开放——从那之后，这座曾经是修道院的秀丽城堡花园不再是一个神秘的，封闭的私人领地，而成为了斯科纳普通居民也能前来喝茶小坐、甚至与当年的波恩德伯爵的孙子，如今的托德·波恩德（Tord Bonde）伯爵聊会儿天的休憩之所。

没错，我来到城堡的那天，年过七旬的波恩德伯爵本人正在城堡入口处亲自售卖门票。虽然早就听闻伯爵本人并无贵族架子平易近人，但是没想到我的运气竟然如此之好，不仅能够见到他本人，更能有幸得到他亲自出售门票的服务。伯爵身着浅素色的格子衬衫，戴着金丝边眼镜，语气温和，显出一种属于老派贵族淡然的精神与傲气。

布什克劳斯特城堡内的房间一隅

布什克劳斯特城堡花园，这座译为“居住在湖边的修道院”的城堡，怎能没有湖光的温柔？

湖边，风丝丝凉着，栈桥上坐着一对依偎的情侣，像极了一幅浓情蜜意的画。此刻，前来拜访这座静隐的城堡的游人并不多，四下安静着，而我却像闯入这幅安静画卷的不安分子。凝视着眼前这画卷，我默默走向了城堡北面的树林。

伯爵爱马，特别钟爱冰岛小矮马，因此在这片树林里，一群小矮马自由散漫地闲逛着。一位金发碧眼，大概10岁左右的小姑娘伴随在两匹小马左右，眉眼间颇有些伯爵的气度，然而若有游人问她些什么，她又面色绯红，只害羞地低声回答。

由于伯爵一家仍然居住在此，因此城堡内部只有部分对外开放。除了对当年修道院时期修女的生活进行展示之外，城堡内还有当地艺术家的小型画展与雕塑展；其中一个房间内放置着一些谈不上奢华却古旧精美的木制家具，墙上挂着历任主人的画像。阳光透过小小的窗落在斑驳的墙面与凹凸不平的地上，桌上的手帐与笔也微微闪着光，像是历史透过这小小的城堡感谢后人对它的铭记与留存。

城堡最知名的，除了那夏日里芬芳锦簇，为瑞典王室夏日宫殿索菲罗城堡花园提供各种名贵植株的花园，还有那棵已经有千年历史的老橡树。树体已经部分中空，可容一个大人藏身其中。我抚摸着粗糙而依然健硕的树干——不知这位千年的老者看着年代更迭人来人往，心中是已淡漠，还是仍会感慨？

精心打理的私家花园

瓦诺斯城堡

在斯科纳的东北方向，丹麦国王克里斯蒂安四世下令建造的城市克里斯蒂安斯塔德（Kristianstad，意为克里斯蒂安的城市）附近的瓦诺斯城堡有着更浓烈的当代个性。由于主人对当代艺术的偏爱，在城堡周围的绿地、花园与树林里，安置着各种各样的现当代艺术作品。这里不仅有历史，更有时尚、潮流、艺术、环保、灾难，甚至女权主义。

四下里寂静无人，城堡内部的艺术展厅与咖啡厅也处于紧闭的状态。徐徐行走在城堡四周，那种奇妙的感觉难以言表——就在这座古老的中世纪城堡边上，草坪上野猪群拱过的泥坑还在，城堡的红顶白墙映在湖中如同16世纪初的光景。然而那些镜面的、球体的、声音的、自然而充满隐喻的艺术作品散落在草地湖畔林间，像是这座白墙红瓦的中世纪城堡误入了一场声势浩大的当代双年展，又像是一场声势浩大的双年展不知怎地从天而降，落入斯科纳丹麦贵族的中世纪里。

瓦诺斯城堡外景

早就听闻这里有一座惊世骇俗的艺术作品，我在湖岸边对着城堡的方向找到了她——那是瑞典女艺术家安索菲·希登（Ann-sofi Siden）创作的一位女子脱下裤子蹲在湖边小便的青铜雕塑。亲眼望着她，一种莫名混乱却犀利的感觉弥漫在周遭的空气里。混乱来源于这雕塑与周围中世纪环境那种令人不安的交错感；犀利则来源于作品本身的粗暴直接，像是瑞典女性那向来无畏力争两性平等的凛冽气势划破这静美的乡间气息。

索菲罗城堡

在斯科纳地区的众多城堡里，索菲罗城堡也许是人气最旺的一座。作为这片土地上唯一一所瑞典王室建造的夏宫，它在1976年古斯塔夫六世去世后向普通民众敞开了大门。与其称为夏宫，不如叫做夏日别墅更为贴切。它没有令人惊艳的规模和装饰，然而却满溢着属于瑞典王室爱情与亲情的温暖。而它最知名的，自然是花园内多达五百余种的上万株杜鹃花。

踏着吱呀作响的旧式木制旋转楼梯到达城堡二层，就在奥斯卡二世与古斯塔夫六世和家人曾经居住过的房间向窗外望去，越过开满杜鹃花的溪谷，海面上云群低沉缠绕，阳光透过缝隙映射在厄勒海峡。我目不转睛地盯着海面上的船只，窗内的蜜粉色天竺葵却安安静静地开得正好。索菲罗，索菲亚获得内心安宁的地方，确是一处令人静心的地方。

斯科纳的城堡主人们都热衷于开一所咖啡厅或小店

城堡的专职导游纳内特小姐头发灰白，却细心挽成高高的发髻；端庄的妆容，深蓝色的制服，踩着精致的黑色坡跟鞋，满脸都是笑意。当她告诉我她已经73岁高龄时，我不禁瞪大了双眼，感到不可思议。纳内特小姐说她在这儿工作已经30多年了，从来都舍不得离开这座城堡与花园，所以即便全职退休后，也仍然要回来兼职做导游。其时城堡内正展示着如今的丹麦女王、玛格丽特二世的个人画展，纳内特小姐高兴地向我描述着女王在这儿准备自己画展的情形：

“她就站在那儿，手里捏着一支烟，很兴奋地一会儿对着那片墙说，就这儿，挂这幅，怎么样？大小正合适，光线正好能打在画上！一会儿又指着另一个角落说，那里也不错，我觉得挂这儿也很美！一点儿也没有女王的架子。忽然，报社的记者到了，我们都特别紧张，因为女王身着随意，头发散乱，甚至也没有化妆——可她气定神闲地步入洗手间，十分钟后再出来，发髻与妆容都像平时的女王那样。没错，走进去一个普通的老太太，但是一出来，确是货真价实的那位爱美的丹麦女王！”

从1866年奥斯卡二世及其妻子索菲娅公主在这里度过他们的第一个夏天，至今已经过去了整整150年。为了庆祝索菲罗城堡建成150周年，瑞典国王卡尔十六世将会在6月6日国庆当天莅临城堡发表贺词，我想，纳内特小姐应该又会忙起来了吧。

四季更迭，光阴流转，历史的纷争与战火已逝，只留下斯科纳的城堡和庄园安然自若地静候在这片安宁祥和的土地上。它们就像一把又一把精美的钥匙，能够打开那装满尘封已久或是依旧鲜活的过往的宝物匣子。而我在游历这些城堡的时光里，不仅读到了这片土地的历史，觉得自己也许更读懂了些斯科纳的人们对自身历史的钟爱与恪守，读懂了他们田园闲适生活的选择。我无法不热爱他们对自身历史与传统的热爱，我也无法不被他们闲适而丰富的生活所感染。

来日再访，我想我一定会选择一个清朗的夏日夜晚，去听一场溢满蜜意芬芳的露天音乐会。

原野上堆放着圆滚滚的草垛

指南

在斯科纳地区出行尤其是前往城堡参观休闲，建议选择自驾。在最大城市马尔默火车站周围即有多家汽车租赁服务。如Sixt, Enterprise, Europcar, Avis以及 Herts。

若选择公交出行，推荐购买斯科纳省一日或三日通票。若是计划前往哥本哈根观光，可购买二日有效的厄勒海峡通票。除交通外，在许多景点、酒店、餐厅也可获得相应优惠。