来源：乐途旅游网与媒体专栏方塘文旅观察
（撰文/余婷婷）山谷之间有了河流，河流边平地，于是有了丛丛凤尾竹，有了傣家的寨子。茂林修竹，流觞曲水，充沛的雨水滋养着，生于斯长于斯的傣族人，也就有了温柔多情的性格。
图片/余婷婷
佛教从印度通过贝叶经旅行至此，与傣族人一相遇，便不可分离。在傣族的村寨里，佛教不是断、舍、离，不是与世俗情爱决裂，恰恰相反，它沾染着人间的烟火气，有着丰沛的感情，它存在的意义，是为了让信奉佛教的人，寻求到爱与和平。
满春满佛寺笼罩在夕阳的余晖之中。图片/余婷婷
午后的阳光是蜜糖色的，穿过棕榈树的叶缝，洒在车窗上，光影斑驳。去往勐罕镇的乡村巴士上，我是唯一的外地乘客。原本是深蓝色的座椅，因汗渍与尘土的浸润，成了不均匀的黑褐色，坐垫、靠背大多已残破。有人带了只鸡上车，车子偶尔颠簸，鸡受惊开始打鸣。热辣的阳光舔着大地，把傣族人的皮肤染成琥珀色。
图片/余婷婷
车子越走越深，狭窄的道路消失在香蕉林的尽头，再也看不见钢筋混凝土的房子，满眼都是层叠的绿和沁人心脾的蓝，云朵就伏在半山腰上。热带植物葱茏馥郁，不开花也有醉人的香气。山谷中偶尔掠过地裸露着的耕地，提醒着附近有村寨。车子从大路转进小路，一直走到澜沧江边，勐罕镇就到了。旅行旺季刚过，村寨里显得寥落、冷清，却让我得以触摸村寨本真的一面。
曼春满的傣家竹楼。图片/余婷婷
树木过于蓊郁，傣家两层的竹楼掩映其中，人走近了，总是先听见鸡鸣鸭叫再看到房屋和在屋前生火做饭的女人。气候温润，一年四季花都开着，家家户户房前屋后，都种着凤尾竹、海棠、蝴蝶兰、素馨花等，二楼的栏杆上，也总吊着几盆石斛，此时正开着极艳丽的花。在院子里吃饭的时候，停在花上的蜜蜂偶尔也飞来凑热闹。
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傣族人信奉佛教，一寨一寺或两寨一寺，寺庙由信徒供奉，依照传统，男孩到一定的年龄要去寺庙出家，学习傣文。寺庙是学校，佛爷是老师，经书是课本，文字由寺庙僧人掌握，传男不传女，这是傣族地区独特的传统，至今仍在村寨流传。傣家竹楼通常并不粉饰，雨量充沛，空气潮湿，因此竹楼易于腐朽，但寺庙却是全寨中最金碧辉煌的建筑。
曼春满佛寺的佛塔，历经数次拆毁与重建。图片/余婷婷
曼将、曼春满、曼乍、曼听、曼嘎是五个连在一起的寨子，人们彼此熟悉。我和曼乍村的艾温罕走在路上，每个路过的人都热情的打招呼，问候或调笑两句，悠闲、洒脱，自然是本地作风。我油然生出了羡慕——这里是人家的故乡，自然活得自在，祖祖辈辈扎根于这块土地，不用我远道来寻找。傣族人好客，我住在人家里，店家在院子挂了几串香蕉，随意自取。后院里杨桃成熟了，他把长竹竿放在我门口，让我自己去摘。傣家人的院子没有围墙，可以自由的进出，即便是陌生人来了，他们也会放下手里的活，用蹩脚的汉语和你聊几句。
距今1400年的曼春满佛寺。图片/余婷婷
曼春满是傣语，意为花园寨，南传上座部佛教的神秘奇异在曼春满大佛寺得以尽显。黄昏时分，独自在寺庙内徜徉，但见夕阳笼罩之下，层层飞檐，鳞次栉比，辉煌的佛像与描金朱漆的木楼、廊柱交相辉映，殿内悬挂着织锦经幡，寺庙中耸立着一座气势恢宏的佛塔。穿着红色袈裟的僧人在阴凉处，安静地剪插信徒供奉的鲜花，屋檐下风铃叮咚，花香袭人，宁静、幽远，如此久违，仿佛长久以来的颠沛与风尘，逐一被安慰。
波温罕在展示曼乍寺藏的贝叶经。图片/余婷婷
离开寨子的时候，恰是傣族开门节的前一天。寨子里洋溢着节日的喜气，女人门开始准备供奉的食物，寺庙的僧人也开始清扫院子、擦拭烛台。风很柔和，阳光很明丽，道旁的花开得正好。村子里一些人与我已相识。走在光影斑驳的林荫道上，穿着傣族服饰的阿姨正在晾晒衣服，从蝴蝶兰花后里探出头，用蹩脚的汉语挽留：
“姑娘你多待一天，明天开门节很热闹。”
“不了不了，我回景洪有事，好可惜。”
“那明年来过泼水节吧。”
“好啊。”
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黄莉梅_baby9051
