时尚 | 同性恋风格的30年演绎：从迪斯科时尚到时髦中性风

同性异性风格难辨

00年代后期，还在伦敦中央圣马丁学院学习的克雷格·格林（Craig Green）在他的论文中写了关于直男对同性恋亚文化风格的采用。在过去的几十年中，迪丽男孩风，摩登青年风，克隆风，新浪漫主义风等这些同性恋风格文化都经历了从他们的发源地脱颖而出成为大众消费高地的短暂时刻。而就在格林这个目前英国时装界男装设计师还在对他的论文左右犯愁时，事情开始发生变化。“熊（bear）”成了在伦敦XXL夜总会的舞池上拥挤舞动着的多毛的男同性恋者的别称。

（80年代和现在男同性恋者着装对比）

“当我年轻的时候时，” 1986年出生的格林说到，“我认为同性恋的装扮就是那种穿的很讲究，很会打扮，有一点意大利风格，穿着紧身上衣，紧身牛仔裤。但其实大多数穿成这样的男人都是直男。同性恋者似乎也都留着胡须。现在是一个你光从外表很难分辨出谁是谁的时代。

（村民风）

伦敦马肉迪斯科酒吧（同性恋酒吧）的DJ位置具有明显的优势，卢克·霍华德（Luke Howard）在过去16年中一直很好的观察了同性恋者的变化。他注意到了和格林差不多的事情：“在谢菲尔德或利兹的直男酒吧里的小伙子们看起来和马肉迪斯科里的平均人群没什么不一样，我现在几乎没办法分辨直男和同性恋之间的区别。”

（美国旧金山街头男同性恋者）

“去年年初，我开始写一本书《和你一样好》，是关于通过在英国实现的以男同性恋为首的法律来看同性恋文化的主流化问题。 讲述了从一段小城男孩到同性恋婚姻的旅程和随之感觉到个人人格和真实生活的历程，希望能够借此反映出国内对于同性恋更广泛的转变。在从1984到2014的30年中，我看到了男同性恋者群体从数量到范围都散发出一种信号，一种属于他们这个“部落”的信号，把英国男同性恋者从一个受害者的角色塑造成一种勇敢的英雄主义。当我完成这本书的时候，胡须已经不仅仅是一撮胡须了，它已经成为对于性取向的一种保护盔甲。”

（男同性恋者公认的制服）

都市型男成为同性恋风新代名词

时尚商业杂志的编辑提姆·布兰克（Tim Blanks）说“传统上来说，同性恋风格其实是关于尤其注重他们的外表的男性。”而现在流行起来的都市型男风结束了这个刻板印象。而且现在看起来普通大众比这些流行文化者本身对他们的着装搭配更加关注。布兰克曾经问过一个问题“现在，同性恋风格究竟是什么？”得到的回答是这是一种别致，时尚和复杂的艺术，但并不是视觉上的某种特定表现，比如最近饱受热议的同性恋风歌手AKA麦克·哈德雷亚斯（Perfume Genius）。

（英国设计师Charles Jeffrey）

然而，随着同性恋文化原型蓬勃发展，一大批新的人物开始涌现，重塑了高雅流行趋势的性别风格。品牌巴黎世家艺术总监Demna Gvasalia和古驰创意总监Alessandro Michele都成为这个风格最具有影响力的设计师，他们打破了男装就应该一板一眼精心缝制的刻板信条，将街头的功利主义风格和华丽的装饰风格融入自己的设计之中。与此同时，美国设计师Rick Owens还着眼于表演艺术的极致特点，并从David Hoyle和Christeene Vale的超现实，荒唐和令人不安的身体姿态中获得灵感进行设计。

（巴黎世家男装）

（古驰男装）

对于年轻品牌的设计师来说，一种受到控制，令人兴奋的愤怒感，这种在同性恋夜生活中最易弥漫的感觉 - 再次成为时尚界骚动不安的创作来源。路易威登的男装总监琼斯（Kim Jones）从90年代伦敦同性恋文化中获得灵感，独辟蹊径登上了男装时尚的巅峰。90年代从同性恋酒吧Kinky Gerlinky到Queer Nation琼斯都是常客，这些经历后来都成为了他创作设计的重要来源。

（路易威登男装）

同性恋者可怜的发声渠道

年轻的设计师杰弗里（Charles Jeffrey）是哥特式复兴主义者的痴迷者，他试图用零用钱预算来模仿自己的风格，头发对于杰弗里而言是一件大事，在他看来，发型是可以分化证明“这是我”的时刻，许多男人都是偶然被发现是同性恋的身份，“我们经常因为具有比如明亮的橙色头发这种带有攻击性的外观被称为“娘炮”和“基佬”，但是从表面看根本看不出是我是个同性恋以至于我在乔治广场上被打了。”

（夸张的同性恋发型）

霍华德说：“同性恋男性的外观其实加入了既有男性化又有女性化的形象，他们也可以以任何一种或多种方式来选择衣服。 在70年代末，你可以通过他们身上的天鹅绒和脸上涂的粉联想到新浪漫主义，八字胡，缪尔帽，皮革和牛仔布-他们很多穿衣风格都是受到建筑工人和军警人员的启发”他认为这些极端风格存在的理由可能与更深层次的身份问题相关联。“长大成为同性恋男孩的男孩经常亲自经历或至少见证反同性恋者对他们的欺凌，这些都可能是造成这个群体外在特征形成的原因，他们希望能在穿衣打扮上体现出内心希望的绚丽夺目，像其他人那样，内心中抱有想比最异性恋的男人更男性化的想法。”

（同性恋风）

数字时代对每个人而言都存在复杂的个人身份问题。对于许多男同性恋者来说，定制社交空间的限制，如俱乐部和酒吧以及商店的偏见，意味着他们只能在网上形式化身份。 “我们总是不想被困在家里。” 传奇的伦敦同志俱乐部的Blanks说，“现在，我们只能待在家里。”2017年同性恋男性原型很容易被认为成是留着小胡须，上身裸露的自私的家伙，这样的刻板印象也对Facebook和Instgram上的同性恋用户造成阻碍。

（1986年同性恋俱乐部照片）

“有什么可耻的，”布兰克继续说。“社区的概念以前是绝对的。互联网呈现出不同的即时感。你想要什么现在比你究竟是什么样子更重要。”在这个意义上，最能代表同性恋风格的可能是经常参加伦敦夜总会的欧内斯托（Ernesto），这个经常完全赤裸的跳舞和离开的家伙。

（男同性恋者的“赤裸”癖好）

同性恋风将成潮流风向标

霍华德说，“我的同性恋风格偶像应该会是西尔维斯特（Sylvester），”他们定义了迪斯科的声音，外观和精神外缘。“他用身体和他穿的衣服作为一种表达他从异性文化的压迫性限制中解脱出来的方法。如果能有更多的男人，不管是同性恋者还是异性恋者，包括我自己在内，能够更像他一些就好了。”

服装限制可能会由于棘手的性取向问题而进一步复杂化。 GQ Style的编辑卢克（Luke）说： “所有同性恋亚文化之间的连接是你通常以某种你喜欢的方式表达你的性偏好。我们正在试图传达出我们所穿的就是我们所喜好的这种表达方式。

（同性恋商店）

“有些同性恋者是我喜欢的风格，”格林说。他提到他的前设计师和合作者朱利安·加尼奥（Julian Ganio），“梦幻人物”杂志的时装总监。“他的穿衣风格真的很赞。把一条牛仔短裤，一顶桶帽和一双毛羊皮的鞋子上搭配起来其实很难，但他有一种神奇的气场可以表现出属于他自己的风格。”

加尼奥自己并不认为同性恋风格在他的风格中产生了这么大的影响。他说：“其实我从来没有刻意在意这些。在未来30年的时间里，钟情皮革的人还会穿着皮革，同性恋者还是会穿着格子衬衫留着胡须，街边无赖们还是会用锐步跑鞋搭配Polo衫。”

（朱利安·加尼奥）

霍华德认为同性恋者对主流风格的影响其实不是来源于他们本身：“或许传统意义上，男同性恋者有更多的时间和金钱花在他们的衣服和身体上，但同性恋风格可能在女性以及女性时尚上面的影响更大。”

当被问到为什么这么多设计师都是男同性恋者的原因时，霍华德给出了这样的回答：因为同性恋感觉妙极了。

编译/整理：杨然（木夕）

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