辽宁
维修师傅拆开家里那台用了8年的「电热水器」排污口时，流出来的全是褐色水垢。
他顺手拔掉了墙上的三孔插头。
站在花洒下冲热水澡，是很多人缓解一天疲劳的方式。
但墙上那台正在通电的机器，随时可能因为部件老化而带电。
关于洗澡时要不要断电，家里人常有两种完全相反的做法。
有人嫌每次拔插头麻烦。
他们怕洗到一半热水不够用，指望机器能边洗边烧水。
另一拨人每次进浴室前，非得把开关按灭才安心。
把电源彻底关掉再去洗澡，是最稳妥的做法。
每年因为机器漏电引发的伤亡事故都不在少数，得看家里的具体条件来定。
储水式「电热水器」的核心部件，主要是里面的「加热器」和「温控器」。
内胆里的水温只要掉到设定温度以下，温控系统就会自动通电加热。
等到水温达标，它才会停下。
人站在花洒下面冲洗时，内胆里的热水一直在往外流。
冷水会同时源源不断地补进内胆里。
箱体内的水温跟着往下掉。
温控系统一旦察觉温度低了，立马就会接通电路开始烧水。
自来水本身是导电的。
内部加热管要是哪怕有一点破损漏电，220V的电流就会顺着水流直冲下来。
人在潮湿环境里皮肤电阻极低，电流直接穿过人体，瞬间就会引发触电。
进浴室前顺手关掉电源，就能从物理上彻底切断这个导电路径。
当然也不是所有机器都得天天拔插头。
刚买不久的合格大品牌新机，洗澡时不关电源问题也不大。
国家家用电器质检中心测算过，合格新机的漏电概率低至0.001%。
像「海尔」和「美的」这些主流品牌，出厂都标配了「防电墙」和断电保护装置。
「三级防电墙」技术能靠物理结构拉长水路电阻，把出水口的电压降到5V以下。
水电分离结构配合「漏电保护插头」，能在0.1秒内检测到异常并自动切断电路。
不少家庭在装修铺线时，也会在卫生间回路专门加装30mA的「漏电保护器」。
但这套防护有个硬前提，就是家里墙上的插座必须有可靠连接的「接地线」。
你可以低头看一眼机器插头那一坨塑料盒，上面通常有个标着「T」或者「试验」的按键。
每月按一次这个「试验」键，能直接测出漏电保护功能有没有失灵。
按下去之后如果电源开关立刻跳闸，说明保护装置是好使的，再把闸合上就行。
要是按下去毫无反应，就得赶紧停用并找专业人员来换装置。
机器挂在墙上用久了，安全系数会跟着往下掉。
行业里通常把储水式「电热水器」的安全使用寿命定在8年，2023年出台的新国标明确为10年。
很多家庭觉得机器只要还能烧热水，就没必要花钱换新的，一用就是十来年。
你可以去找找机身侧面的铭牌编码，上面的第6到第9位数字一般就代表着生产年份。
超过8年的老旧机器，内部线路绝缘层和元器件都在慢慢老化，加热棒也被水垢裹得严严实实。
这种超期服役的设备漏电风险极高，洗澡前必须拔掉插头断电。
在外面租房子住的人更得留个心眼。
出租屋里的机器你摸不清到底装了多少年，有些房东为了省钱还会买安全系数低的杂牌货。
加上不少老旧小区或者城中村根本没接「接地线」，或者地线早就虚接失效了。
住在出租房或者家里机器用了8年以上，洗澡前必须拔掉插头断电。
平时除了留意「电源线」有没有破损老化，机器肚子里那根「镁棒」也得定期换。
自来水里的钙镁离子在高温下容易结成水垢，全靠「镁棒」替内胆挡住腐蚀。
这根棒子每隔1到2年就要找售后检查更换一次，耗尽了不换就会腐蚀穿孔导致漏电。
内胆也建议每半年清洗一回。
清洗前先断电并关掉「冷水角阀」，等水温降到40℃以下再去拧开「排污口」放水。
机器底部的「泄压阀」在烧水时偶尔滴水属于正常泄压，千万别拿螺丝去拧死堵住。
选购新机时要避开三无产品，认准带有3C认证的正规品牌，日常把水温设在48℃到55℃之间还能减缓水垢生成。
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