河南
重庆的清晨，是被一碗小面叫醒的。
雾气从嘉陵江面漫上来，老巷子里的煤炉已经噼啪作响。老板娘手腕一抖，竹篓里的水面在滚水里翻三个跟头，捞起，甩干，扣进碗里。红油打底，酱油、花椒面、芽菜、花生碎、葱花，一勺高汤冲下去，筷子一拌——整条街都醒了。
那红，不是胭脂的艳，是朝天椒晒透了太阳之后，在滚油里炸开的烈。第一口下去，舌尖先是一麻，像触电，紧接着辣味从舌根翻涌上来，逼得人额头冒汗。可偏偏停不下筷子。面筋道，汤浓烈，芽菜脆生生的，花生仁在齿间"咔嚓"一声碎开，像给这场味觉的交响乐敲了一下镲。老重庆人吃面不说话，埋头，吸气，嗦面声此起彼伏，碗见底了，额头上挂着细密的汗珠，拿纸巾一抹，舒坦。
如果说小面是重庆人的日常，火锅就是重庆人的信仰。
傍晚六点，防空洞改的火锅店里已经坐满了人。九宫格的铁锅端上来，牛油锅底上漂着密密麻麻的花椒和干辣椒，像一片暗红色的礁石滩。火一开，牛油化开，香气轰地一下涌出来——是那种霸道的香，不讲道理的，从鼻孔直冲天灵盖。
毛肚要"七上八下"，鸭肠烫到微微卷曲，黄喉脆得像在嚼一片薄冰。最妙的是老肉片，带皮的二刀肉切得巴掌大，在红汤里煮透了，捞起来颤巍巍的，蘸一碟蒜泥香油，肥肉部分已经化在了辣味里，瘦肉嚼起来有韧劲，一口咬下去，油脂和辣汁同时在口腔里炸开。有人第一次吃重庆火锅被辣得眼泪直流，重庆人递过来一瓶唯怡豆奶，笑着说："莫急嘛，吃第三次就不辣了。"
这话骗人。吃到第十次，该出汗还是出汗，该倒吸凉气还是倒吸凉气。只是那时候你已经上瘾了，像染上了一种甜蜜的病症。
还有酸辣粉。磁器口的老担子前永远排着队。红薯粉煮得透亮，捞进碗里，浇上醋和辣油，撒一撮榨菜末和黄豆。粉条滑溜溜的，嗦进嘴里，酸辣先攻城略地，随后是红薯粉本身的甘甜慢慢浮上来，像潮水退去后露出的沙滩。
重庆美食的底色，是这座城市的性格。山城的路陡，江上的风急，人的脾气也火辣。食物里放那么多花椒和辣椒，不是因为嗜辣成性，而是潮湿的气候需要那一把火来驱散骨缝里的寒气。慢慢地，辣变成了性格，变成了方言里那句"巴适得板"，变成了码头文化里不服输的韧劲。
你坐在解放碑旁边的小店里，面前一碗小面冒着热气，远处轻轨从楼间穿过去。辣得嘶哈嘶哈，又忍不住再扒一口。这就是重庆——它不温柔，但滚烫；它不精致，但真诚。像极了这座城里的每一个人，在红油与烟火里，活得热气腾腾。
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