川久保玲的 2027 春夏：23 个造型，一场关于「人」的拆解

Comme des Garçons

当鎏金与日常
不再有边界

川久保玲的 2027 春夏：23 个造型，一场关于「人」的拆解。

Paris · Spring / Summer 2027

她要的从来不是「美」。她要的是把衣服这件东西拆到底，看看下面那个人，还剩下什么。

COMME des GARÇONS 2027 春夏的主题写作「When royal life and everyday life become one」——当奢华优雅的生活与日常合而为一。这句话像一句广告语，实际却是一道解剖指令：让两种生活撞在同一具身体上，一直撞到它们的分界线塌掉为止。

塌掉之后露出来的东西并不温柔。不是更高一级的优雅，也不是更聪明的混搭，而是一具会流血的、装着内脏的、在日常里勉强活着的肉身。整场秀二十余分钟，川久保玲反复做同一件事：把「王」的符号一件件挂到「普通人」的身上，然后看那些符号怎样失效。

01

A King, Wandering

以「王」的姿态，过一个流浪者的日子

秀场音乐用的是 Muondog 的《Frog Bog》《Caribea》，以及 Alisa Buslova 的《Девочка в игре》。其中 Moondog 是理解这一季最直接的一把钥匙——本名 Louis Thomas Hardin 的他是盲人，在纽约第六大道上生活了很多年，戴着自己缝制的维京头盔、披着自制斗篷，站在街角演奏自己写的音乐。人们叫他「第六大道的维京人」。

他用同一具身体同时占有了两个互相矛盾的身份：一个被人绕开走的流浪汉，和一个自封的国王。不是轮流扮演，而是同时成立——他从不解释自己是哪一个。这与本季要处理的命题严丝合缝：所谓「王」，从来不是血统，而是一套被人自愿相信的符号。

音乐在这里不是氛围，是论证。观众坐在米白色的场地里，没有布景、没有道具、没有任何宫殿的暗示，先听见一个街头艺人的笛声与鼓点，然后才看见那些被称作「高定」的衣服走出来。顺序很重要：先给身体，再给王冠。

卡其色大衣，从领口垂下一幅金红相间的挂毯纹样长巾——那是墙上的东西，被剪下来披在了人身上。

欧洲城堡石墙上的挂毯，被剪成一幅垂到脚踝的长巾，从领口斜挂下来，随着步伐起伏、被穿堂风鼓起。它本该挂在墙前供人仰望，此刻却成了身体的一部分。奢华从墙上走了下来，走上了街道。而承载它的，是一件再普通不过的卡其布大衣。

02

Collision

冲撞：一件衣服里的两种人生

开场即是全场最重的一击。巨大的丹宁球体，像被吹到极限的气囊，从肩到膝形成一颗完整的、近乎几何的球形；头顶是 HIZUME 的纯白王冠，纸一般脆，像小孩用黏土捏出来的王座。而在球体的下缘，牛仔布被撕开一连串锯齿状的裂口，正红色的绸从缝里挤出来，绷得发亮。

这不是「破坏感」这种轻飘的词能概括的。裂口的位置非常讲究：全部落在受力最大、布料被撑得最薄的地方。也就是说，红绸不是被「设计」进衣服的，而是被压力推出来的——它更像是内容物，而不是装饰。

丹宁被撑成球体，红色真丝从锯齿裂口里溢出。白色的冠像纸做的，轻到可以被一口气吹散。

接下来的每一个造型，都是把两种互不相容的语汇按在同一具身体上：卡其布的缝里浮出挂毯纹样，无数金色发丝与流苏垂落；条纹、波点这些最家常的图案，被扭成三百六十度看去都在失衡的立体；一面用白色明线在深色布上勾出一道根本不存在的衣领，一面衣服本身的结构已经彻底塌了。

LOOK 02　解构长裙：红绸只留一条横带，像被压住的一道伤口 LOOK 03　不对称斗篷：肩线被推到极限，衣服找不到「正面」 LOOK 04　灰丹宁与红绸块面：最朴素的布，最不讲理的体量 LOOK 05　羽绒质感的茧形：把人裹成一件行李

这类造型如果只看照片，很容易被误读成「怪」。但站在秀场里看它们走过，感受完全不同：那些体积在动，随着步伐前后左右地摇，每一次摆动都在重新分配重量。它们不是静态的雕塑，是会走路的建筑。

03

Patterns, Betrayed

图案的叛变：把「室内」穿在身上

这一季最容易被低估的部分，是图案。波点、格纹、条纹、挂毯纹、羽绒压线——这些图案的共同点是什么？它们全都属于室内：桌布、窗帘、壁纸、地毯、被面、制服、囚服。它们是「房间」的语言，不是「身体」的语言。

当川久保玲把它们放大到建筑尺度、再裹上一个立体的壳，人就不再是穿着花纹，而是变成了一间会移动的房间。Look 09 的黑白大格纹像一张被风吹起来的野餐布；Look 06 的横条纹把身体切成一段一段，裙摆处却突然换成正红；Look 16 的粉色欧根纱轻得几乎没有重量，与旁边那些几十公斤的茧形摆在一起，几乎像一句反话。

LOOK 06 / 07 / 09条纹、细条纹、大格纹：三种最普通的「布」，被推到最不普通的体积上。

LOOK 11　香槟金与波点：礼服的色，睡衣的图案 LOOK 16　粉色欧根纱：全场最轻的一件，也最像一句反话

LOOK 15　波点被扭成 S 形：图案在身体上失去方向 LOOK 08　蓝色巨茧：外壳是天空，内里是血与金

王宫的墙纸、城堡的挂毯、农家的桌布、制服的条纹——当它们被穿在身上，奢华与日常的边界不是被讨论，而是被物理性地取消了。ON THE THEME

04

Inside Out

把内脏穿在身上

如果这一季只能留一个造型，多数人会选 Look 17：白色管状部件沿着身体中轴一路铺设，像脊柱、像肋骨、像一副被翻到外面的骨架；红白波点的巨大褶皱从骨架的缝隙里鼓出来，一簇一簇，像被压抑太久的内脏终于溢出体外。

LOOK 17 · 全场最锋利的一件白色衬垫构成脊柱与肋骨的走向，红白波点的组织从骨缝里长出。它同时是解剖图、是礼服、也是一句控诉。

骨架不是印上去的。它是一层独立的结构，被缝在衣身之外，把衣服与身体彻底隔开。

通常衣服是身体的外壳，而这里，身体的内脏成了衣服的骨架。白色衬垫并非模仿骨头的颜色，它就是骨头的形状、骨头的排列、骨头的功能——撑起一个空腔，让柔软的东西有地方可以涌出来。而涌出来的部分，用的偏偏是最甜、最无害的波点。

同一套逻辑在 Look 12 与 Look 14 上换了一种写法：深红色 PVC 裙泛着湿润的光，被一片蓝色的硬壳从外侧包住，像器官被脏层包裹。红色在这里不再浪漫，它有了温度、湿度与厚度。

LOOK 12　深红 PVC 与藏蓝外壳：保护，或者囚禁 LOOK 14　红色胸衣被蓝色壳体围住，只露出一条缝

为什么这些造型如此强烈？因为当象征奢华的厚重装饰与象征日常的布料合为一体时，产生的并不是和谐，而是失效：表层那副漂亮的铠甲剥落了，里面的血肉与混乱一起向外倾泻。人被拉回一具赤裸的肉身——不分阶层，人人平等地拥有一副会疼的身体。

LOOK 18　蓝色外壳像蚌，红色的核心在中央 LOOK 19　白毛与红褶：最贵的材料，最原始的形态

05

The Golden Head

金色的头：权力最后收缩的地方

前十九个造型，头上一律戴着白色的冠。它们不像皇冠，更像被捏皱的纸、被晒干的黏土、某种刚出土的仪式用具——轻、脆、随时会碎，却偏偏占据了最高的位置。

白冠由一层层薄片与线缆般的细条缠成，没有宝石，没有金属，只有结构本身。它更像一顶「关于王冠的草图」。

然后，在最后一组造型里，冠消失了。模特的头换成齐耳的金属金色短发，像铸出来的头盔，一根碎发都不留。

金不再是刺绣、是流苏、是滚边，而是头本身。人被封在里面。

这是整场秀最冷的一个转折。金——财富最古老的符号——在前面十九个造型里一直是装饰（金线、金流苏、金褐挂毯），到这里却变成了容器：它封住头颅，把人变成一尊可以被陈列的器物。当金色不再闪光而开始凝固，它就从奖赏变成了刑罚。

而主角也交还给了丹宁。两侧开到极端的阔腿裤、腰部被横向拉长的构筑性下装、背后隆起的裙撑式结构——全是被宫廷用过的形，用的却是最平民的布。劳动者的衣服获得了绝对的权威感，这组反差正是对「什么才算有价值」这套社会密码的一记反讽。

LOOK 20 / 21 / 23丹宁的最后一次变形：圆盘裙、泡泡袖、终场的极宽阔腿裤与拖尾。金发如头盔，成为唯一的「饰」。

仔细看 Look 22 的裙摆：一片被横向撑开的圆盘围住腰以下，双腿从中间穿出来，膝以上却收得极窄。这正是十九世纪裙撑（crinoline）与臀垫（bustle）用过的位置与手法——把身体改造成建筑。同一种形，换一种布，意义就被抽空了：它不再是女性气质的证明，也不再是阶级的展示，只是一次关于「重量」的实验。历史没有被引用，是被重演了一遍。

LOOK 22横向撑开的圆盘裙摆：裙撑的形，牛仔布的命。它让人想起十九世纪，也让这个联想立刻失效。

06

Anatomy of a Collection

设计解剖：七个关键词，与它为何无可替代

把情绪放一放，用设计的语言看这一季。它之所以成立，靠的是七个彼此咬合的手法——单看每一个都不新鲜，合在一起才形成一套无法被模仿的系统。

廓形先于身体

平民布料的宫廷工艺

图案作为阶级语言

里外翻转的缝法

头是最后的容器

全场只有头没有被布料吞掉。所以权力必须收缩到那里：先是纸做的冠，再是金铸的发。当金从装饰变成外壳，人就被彻底物化——这是整套「平准化」论证的收尾动作。

至于独特性，它不在手法，而在提问方式。

绝大多数设计师做的是叙事：一个地方、一段历史、一个人物、一种情绪，衣服是叙事的载体。川久保玲做的是命题：衣服是什么？它和人是什么关系？它能不能反过来规定人？四十多年来她反复重写同一道题，每一季换一种解法。别人在扩展时装的题材，她在扩展时装的定义边界。

也因此，她的秀几乎从不追求「可穿」。这不是能力问题，是立场问题：如果一件衣服可以被轻松穿走，它就无法承担作为论据的重量。更特别的是她维持的双轨制——秀场是研究，商品线是生意，两者被彻底分开。极少有品牌敢于让最受注视的那二十分钟完全不服务销售，还能活得这么好。

07

Levelling

人类的平准化：一场没有赢家的战役

需要再强调一次：这一季给出的，既不是对既有权威的对抗，也不是对「新形」的又一次追逐。它指向的是「阶层」这个概念本身的无化，是人的存在的平准化。

剥去名为衣服的这一层皮，所有人都不过是一块流血、怀揣内脏、在冲突中活着的肉。当王族的威光与日常的平庸正面相撞，最后留下来的，不是谁赢了，而是剥尽装饰与社会地位之后那个无法回避的事实：人独自面对自己的赤裸。

LOOK 13黑色蕾丝层叠成塔：上身被压成一具紧窄的壳，裙摆却向外炸开。它最接近一件「晚礼服」，也最接近一座碑。

那些内脏外溢的裙、被重压压扁的形、被封进金属里的头，都是同一个隐喻：社会结构崩坏时，人必须背负的精神重量。

曾经的川久保玲，以创造新形推翻旧的美学标准；如今的她，连「创造新形」本身的极限与苦恼也一并吞下，继续雕刻人类精神的深渊。在那看似怪诞的扭曲里呼吸着的，是对无论社会结构如何改变都无法逃脱的人之根本宿命——一道冷彻、同时又满含慈爱的注视。

她从不谢幕。秀结束，灯暗，观众起身，设计师的位置一直空着。留下来的只有那些衣服，和穿着它们走过的二十三个人。

08

The Complete Run of Show

全套 23 个造型

按出场顺序排列。前十九个造型以白冠收束，后四个以金发收束——这是一条清晰的界线，也是整季论证的分水岭。

FIN23 LOOKS

如果王冠只是一张纸，
那么王座究竟在哪里？

她没有回答。她只是把纸冠戴在了一个普通人的头上，然后让那个人走完了整条 T 台。

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