香奈儿的头号劲敌，纪梵希是她的学徒，把人体器官做成珠宝的高定女王：夏帕瑞丽

珠宝匠第1692篇原创

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J先生说：
一个出身罗马贵族家庭的意大利女人，没进过裁缝学校，却在巴黎做出了让香奈儿视为劲敌的高级时装；
她让达利把龙虾印上裙子，让科克托把眼睛做成胸针，让纪梵希创始人在她手下当学徒。
她就是第一位登上《时代》杂志封面的女性时装设计师——艾尔莎·夏帕瑞丽。

今天，就跟着J先生一起，走近这位上世纪最不“安分”的传奇女性，读懂她，以及她留下的同名品牌夏帕瑞丽（Schiaparelli）。

一、罗马贵族大小姐：没学过裁缝，却是天生的艺术家

艾尔莎·路易莎·玛利亚·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）于1890年9月10日出生在罗马科西尼宫的一个贵族家庭。父亲是罗马林琴图书馆馆长、东方文学教授；母亲是美第奇家族后裔；家族中还有天文学家与考古学者。她从小浸润在古典学术与艺术收藏的氛围里，按“正常剧本”，她应该长成一位端庄的罗马贵族小姐。

罗马科西尼宫，即现在的意大利国家博物馆和林琴图书馆

但艾尔莎从一开始就没打算按剧本走。她厌恶贵族礼教的束缚，痴迷哲学和神秘主义。21岁时，她出版了一本诗集《阿雷图萨》，以希腊神话中海洋仙女阿雷图萨为灵感——阿雷图萨在河流中沐浴时，河神阿尔甫斯被她的美貌吸引开始追逐她，最终她在女神阿尔忒弥斯的庇护下化为一汪清泉。

青年时期的艾尔莎

夏帕瑞丽借用这个关于追逐、蜕变与逃脱的神话框架，来承载她个人关于欲望与反抗的早期表达，这本身就是一个极具象征意义的选择。

但诗集中充满了直白、感性的情欲色彩，因此被父母视作伤风败俗的代表，她也被送进瑞士修道院；最终她以绝食抗争，才得以离开。

1913 年，她动身前往英国，途中在巴黎短暂停留十日。短短十天，却给她带来强烈的文化冲击与思想启发。抵达伦敦后，她结识威廉・德・温特・德・克勒伯爵，相识不到一年便成婚。

1916 年，二人迁居美国，先后在纽约、波士顿定居；1920 年，女儿Gogo出生。

可惜好景不长。女儿患上小儿麻痹症，丈夫又移情别恋、抛弃家庭，艾尔莎只能独自带着女儿艰难谋生。1922年，为了给女儿治病，她回到巴黎。正是在这座城市，她第一次找到了真正属于自己的轨道。

二、品牌的诞生：一件毛衣，让巴黎记住了她的名字

1927年，艾尔莎设计出一件标志性针织毛衣：领口织入一枚巨大的假蝴蝶结，依靠黑白双色构成错视艺术（trompe-l’œil）效果 —— 远远看去，如同真的系上了一只领结，凑近才会发现，蝴蝶结本身就是衣服的一部分，并非额外搭配的配饰。

法国版《VOGUE》编辑见到这件作品后，当即决定收录刊登。1927 年 12 月刊的《VOGUE》，盛赞这件领结毛衣是 “一件艺术杰作”、“色彩融合的胜利”；时至今日，这件作品在时尚史中依旧被反复提及。

放在今天看来这并不是一个复杂的把戏，在当时却精准踩中了超现实主义的核心：视觉可以欺骗眼睛，衣服也可以不只是衣服。

此后她的事业迅速扩张。1934 年，她把店铺迁入旺多姆广场 21 号的丰佩尔蒂府，同时布局多条产品线：高级定制时装、帽履、香水，以及时装珠宝（costume jewelry）。

在那个时代，“正统珠宝” 的评价体系由贵金属与贵重宝石主导，价值依托材质、克拉重量来判定。艾尔莎的创作理念与之相反：首饰可以是独立的雕塑作品，其价值不必被宝石品类与克拉数束缚。她大量采用镀金金属、玻璃、树脂、珐琅、瓷珠、人造珍珠等材料，将表达观念置于材质的贵重程度之上。

这套创作取向，在当时冲击了 “珠宝的价值必须依托贵金属与宝石” 的等级秩序。不过夏帕瑞丽并非独行者：同一时期，与她互为头号劲敌的香奈儿，同样以玻璃、仿珍珠打造长项链。《金融时报》的专题文章将二人并列为 1930 年代推动时装珠宝发展的核心人物。

香奈儿本人佩戴多层玻璃仿珍珠长项链

【特】法式浪漫-小香风山茶花珍珠胸针-淡水珍珠4-4.5mm一级

也正是在这一阶段，夏帕瑞丽结识了深刻影响她创作的艺术家群体：以达利、让・科克托、曼・雷、毕加索为代表的超现实主义创作者。时装、珠宝与艺术之间的边界，在她的实践里持续被打破、交融。

夏帕瑞丽 30 年代时装珠宝，昆虫造型胸针

三、强强合作：当珠宝成为超现实主义的“微型雕塑”

夏帕瑞丽与这些艺术家们的合作，是时装史上著名的“神仙组合”，也让她成为第一位登上《时代》杂志封面的女性时装设计师。

之前的文章中我们提过横跨多个领域的超现实主义艺术大师萨尔瓦多·达利，与艾尔莎私交甚笃，二人艺术理念高度契合：达利提供创意概念与草图，艾尔莎则负责将这些奇诡想象落地为实物。

（相关阅读链接：艺术圈的王者，珠宝界的“疯子”！他做出了会跳动的宝石心脏！达利的超现实珠宝世界）

达利与艾尔莎的合照

两人合作的第一件作品，是一款造型复刻老式旋转电话拨号盘的粉饼盒。这件作品已然充满超现实意趣，却仅仅是他们合作的开端。

真正奠定她传奇地位的，是后面几件载入史册的作品。

首先是最为出名的龙虾裙（Lobster Dress）。1937年，达利为夏帕瑞丽设计了一只龙虾图案，夹杂着欧芹枝条，印在白色欧根纱上。传说达利想在裙子上加入真正的蛋黄酱，被夏帕瑞丽拒绝了。

这条裙子属于沃利斯·辛普森与温莎公爵婚礼的18件嫁妆之一，也就是那位让爱德华八世放弃英国王位的女士。塞西尔·比顿在婚礼前一天为辛普森夫人拍摄了身着龙虾裙的影像，照片登上《VOGUE》专题。

彼时爱德华八世退位的事件举世瞩目，这件先锋礼服借着这一场公共事件迅速出圈，成为超现实主义落地高定最经典的样本。

高跟鞋帽（Shoe Hat）和骨骼裙（Skeleton Dress）的灵感同样来源于达利。

鞋帽把一只倒扣的高跟鞋做成帽顶戴在头上，刻意混淆身体部位的功能边界 —— 鞋子本用来踏在脚下，帽子本该覆于头顶，夏帕瑞丽把二者的位置互换，用错位制造荒诞感。

1938年，骨骼裙在《马戏团》（Le Cirque）系列中亮相。夏帕瑞丽用绗缝（trapunto）技法在黑色绉纱裙上塑造出凸起的肋骨、脊椎与髋骨，把骨骼直接“穿”在体外。

高级定制服装大获成功之后，品牌将一部分精力投入时装珠宝的开发。她大胆试验形形色色的材质与主题，不拘常见或罕见物料；对她而言，首饰并非依附服装的配饰，而是能够独立成立的微型雕塑。

阿司匹林项链（Aspirin Necklace），约 1928 年，出自艾尔莎・特里奥莱之手，是夏帕瑞丽最早的跨界珠宝作品。珠串由仿阿司匹林药片造型的白瓷珠串成，将医药世界里平淡的工业制品转化为颈部装饰，用日常物象制造陌生的超现实观感。

1937 年，让・科克托为她设计了一枚眼睛泪珠胸针：单只眼睛造型，眼尾线条舒展如睫毛，下方垂落一颗水滴形仿珍珠作为泪滴。这件胸针也是 “眼睛” 这一图腾进入夏帕瑞丽珠宝谱系的标志性起点。

同一时期，日后成为蒂芙尼核心设计师的让・史隆伯杰（Jean Schlumberger）也在为夏帕瑞丽创作时装珠宝。他从星形、羽饰帽形等异形纽扣起步，继而拓展到项链、耳饰与胸针，风格优雅之中暗藏怪诞的想象力。

四、二战、关闭与品牌的重生

1940年，二战的战火燃烧至法国，德军占领巴黎。艾尔莎流亡美国纽约，在当地继续推广巴黎时装理念，直到1945年战争结束才重返巴黎。

但审美风向早已彻底改变。战后迪奥 “New Look” 横空出世，大众审美转向柔和、浪漫、端庄的贵妇形象。市场追捧典雅柔和的女性气质，不再偏爱把骨骼穿在身上、把眼睛别在胸前的先锋实验。曾经引以为傲的怪诞与前卫，转瞬沦为过时。

1947 迪奥 New Look 标志性 Bar 套装

1947年，艾尔莎聘用了当时19岁的于贝尔·德·纪梵希做助理——没错，就是后来创立纪梵希品牌的设计师。可再多天才助手，也抵挡不住时代审美浪潮的变化。

1954年12月，她正式关闭了旺多姆广场的高级时装屋，高级定制与成衣两条线一同停摆。一个曾与香奈儿分庭抗礼的时装帝国，就此熄火。此后品牌仅剩香水、配饰等授权业务在小规模层面延续。1973年11月13日，艾尔莎在巴黎去世，享年83岁。

年轻时期的纪梵希

在随后半个多世纪里，Schiaparelli作为一个“活着的品牌”几乎名存实亡。

转折发生在2006年。Tod’s集团创始人Diego Della Valle通过私人公司收购了Schiaparelli，2014年1月，Schiaparelli在巴黎发布了重启后的第一场高级定制秀，此时距离艾尔莎 1954 年闭店，刚好过去六十年。

2017年，品牌被法国工业部和法国时装联合会正式授予官方“高级定制（Haute Couture）”标签，成为法国高级时装公会正式会员，当时全球享有这一身份的时装屋仅约十余家。

不过，真正让Schiaparelli“二次出道”并引爆全球的，是2019年4月上任的创意总监Daniel Roseberry。

他的策略可以概括为一句话：不复制古董，只提炼灵魂。他没有照搬1930年代的原样造型，而是把当年零星出现在配饰上的人体元素，升级为品牌最核心的符号系统，做成了完整的“解剖珠宝”系列（L‘Anatomie）。

延续的仍是那个超现实主义风格——眼睛、嘴唇、手、人脸、器官、错视——材质则以镀金黄铜、树脂、珐琅、施华洛世奇水晶、巴洛克珍珠为主。眼睛可以“长”在耳朵上，指节上叠着更长的指节，裸露的支气管被赋予一种异样的美感。

珠宝在这里不只是奢华的展示，更是梦境的延伸。

2021年1月，Lady Gaga穿着Schiaparelli高定、佩戴一枚镀金的和平鸽胸针在美国总统就职典礼上演唱国歌。鸽子衔着橄榄枝，由Daniel Roseberry设计，是整套造型的视觉锚点，直接把品牌送上全球热搜。

2024年金像奖典礼，刘嘉玲所佩戴的巨型龙虾主题珠宝，再度让夏帕瑞丽这一经典超现实图腾重回大众视线。这件龙虾首饰呼应了 1937 年她与达利合作的龙虾裙，时隔八十余年，当年先锋、戏谑的超现实意象，依然具备震撼的力量。

2025秋冬高定中，一条机械跳动心脏项链则直接致敬达利的《皇家之心》（The Royal Heart，1953）。达利原作以黄金为框架，镶嵌红宝石、钻石等，内部藏有机械结构，使心脏以真实节奏搏动。夏帕瑞丽的版本以红色莱茵石与精密机械结构再现这一“可穿戴的器官”，让它在高定秀场上真的跳动起来。

2026春夏高定中，Daniel Roseberry还以卢浮宫失窃的欧仁妮皇后原版珍珠冠冕与钻石蝴蝶结大襟花胸针为灵感原型，以仿珍珠、莱茵石与镀银金属制作高定时装珠宝，保留原版错落珍珠簇与垂坠钻石流苏的蝴蝶结结构，同时放大雕塑感，由Teyana Taylor上身演绎，在高定周期间出圈。

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