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【文/财圈社&道哥说车 张浅】维密终于低头了，而这一低头，低出了5.25亿港元的净利润。先看数字：2026财年一季度，维密全球净利润4800万美元扭亏为盈，中国市场净利润同比暴增513%，618天猫内衣类目GMV榜首的位置也从Ubras和蕉内手里抢了回来。
要知道，2020财年维密中国还亏着6.69亿港元，大秀停办，“天使”几乎成了身材焦虑的代名词。从被骂到被买，维密翻身靠的不是营销魔法，而是一笔当时看起来挺没面子的交易——它把中国业务近半股权和产品决策权，交给了自己的代工厂。
而这场交易最耐人寻味的地方在于：一个曾经教女性“应该怎么穿”的品牌，终于肯蹲下来问一句——你穿着舒服吗？
把“厨房”交出去之后，产品才学会说中国话
答案藏在2022年那笔4500万美元的交易里。具体来说，维珍妮收购维密中国49%股权，维密保留51%，但产品和供应链全权交由本土团队主导。说白了，维密把“什么叫性感”的解释权从纽约总部下放到了更懂中国市场的研发端。
接手之后，维珍妮干的事特别实在：砍掉厚模杯，换成果冻条软支撑，按亚洲胸型重新打版；“反重力”系列直播间到手价一百元出头，PINK背心式文胸标价158元。这套价格也把维密从过去主力单品600至800元的水位，直接拽进了本土品牌的核心价格带。
当然，这不是维密突然审美觉醒了，而是被市场逼的：欧睿咨询数据显示，2024年中国无钢圈内衣市场占比已达68%，较2018年涨了42个百分点；艾媒咨询调研显示，78.4%的消费者买文胸时选无钢圈款式。
钢圈内衣在中国已经从品类变成了库存，所以维密中国能翻身，首先是因为它终于让最懂这个市场的人来决定产品长什么样、卖多少钱。
大秀还是那场大秀，但功能已经换了
产品做得再对，也得有人看见，而2026年重启的维密大秀干的正是这个活。刘雯第十次登台刷新亚洲模特纪录，奚梦瑶时隔八年回归，贺聪拿下环节“小开”，成为首位担纲维密单个环节开场的亚洲模特，热搜和情怀一波接一波。
但别误会，这场秀在维密现在的盘子里，早就不负责“教育消费者什么是性感”了，它真正的作用是把一个已经转向舒适日常的品牌重新塞回年轻人的视野里。
CEO Hillary Super在2026年Q2业绩会上的话也印证了这条线：公司将注重开学季等重要营销场景，Z世代顾客对线下门店体验的需求高于其他客群，公司正在加大对门店的投入。
落到执行上，就是大秀负责把人拉回来，门店负责让18至24岁的新客摸到面料、试到尺码、完成第一单。这条链路能不能跑通，决定了5.25亿港元是个新起点，还是降价换来的短暂脉冲。
说到底，维密这六年真正交出的教训，远不止“性感过时了”这么简单：它用一笔股权交易证明，谁离穿着者更近，谁才有资格定义产品。4500万美元卖掉49%股权那一刻，它失去的是对中国业务的绝对控制，换回来的却是一个重新被看见的机会。
同样的道理，钢圈在中国内衣市场的退场，已经被欧睿68%和艾媒78.4%这两个数字写完了判决书，维密不过是最后一个学会在判决书上签字的大品牌。
在一个由穿着者最终付款的市场里，任何关于美的定义如果不由身体的主人自己书写，就迟早会被退货。所以，问题从来不是维密还能不能性感，而是它是否真的接受——性感的标准，现在归穿的人管。
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