盛装起舞 美而自知
时尚的轮回周而复始,当静奢与极简风格霸屏多季以后
回溯2027春夏
我们会发现,繁荣主义美学得到了强势反弹
它不再追求“less is more”的刻意留白
而是转头拥抱丰盛感、戏剧性
与强烈的自我表达
今天就用几个大牌秀场
带你步入这场流动的视觉盛宴
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Dolce&Gabbana的繁荣,是西西里绮梦的当代化演绎。
本季灵感,源于西西里家族宅邸的巴洛克式装潢。那些奢华的珠宝、传承几代的嫁妆,甚至老宅的吊灯,都在D&G的秀场上被唤醒、重组。
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织锦、流苏、刺绣印花,从宅邸的沙发和墙纸上被“剥离”,成为了夹克与连衣裙的载体。
珍珠与珊瑚,十字架与护身符,层层堆叠于脖颈和手腕之间,仿佛打开了祖母的珠宝匣。
繁复蕾丝与野性豹纹碰撞,好似欲望的外显。利落的剪裁将古典庄重尽数挥发,留下的是意式纯粹的热烈、浪漫和恣意。
在传承与颠覆中,重塑摩登贵族的时代风貌。
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Gucci的繁荣,是把危险的混乱变成迷人奇观。
Demma对主题“The Store Show”的理解是,让不同品味的不同人群被同时容纳,你只需要走进来,然后选择一个“Gucci 版本”的自己。
于是我们看到,这一季的Gucci变成了一家“什么都有”的未来零售店,模特像是在店内穿梭的顾客:米兰贵妇、叛逆预科生、马术名流、暗夜魅惑女郎……她们共享同一个空间。
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女装从马术符号开场:合身的三粒扣骑装夹克、白色马裤与高筒靴;随后转入小布尔乔亚式的着重规范,但放入了更多叛逆,格纹裙被巨大的马衔扣皮带装饰,夹克被钟型肩高高撑起。紧身皮革、高开叉设计、透视蕾丝,无不在宣誓侵略性的美感。晚装则切换为贴身剪裁和流动裙摆,呈现出不加矫饰的性感。
不再依赖满印双G标志和繁复印花,Gucci用多元堆叠打造这一季的衣柜,让繁荣主义更加实穿。
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Valentino的繁荣,是对1980年代的致敬,又包含对未知的探索建构。
桃红、柠檬黄、森林绿、樱桃红与紫丁香色轮番登场,蕾丝中加入立体花朵,迷你裙以巨大的蝴蝶结放大比例,羽毛沿着上衣与裙装移动。一件桃红色平口长礼服在转身后露出鱼鳍般的圆形荷叶边,以黑色大蝴蝶结收尾,赋予服装强烈的建筑感。
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面料上,蕾丝、缎面、羽毛与百褶织物交织,透视网纱与霓虹塔夫绸的臀垫形成体积上的戏剧性对抗。配饰几乎无一低调:珍珠、覆满彩色水晶的巨大吊坠、超长琥珀色珠链层层叠戴,歌剧手套与宽腰封将“无用之用”变成一种立场。
把高级定制的灵魂融入日常轮廓,每一天都是盛装,这是Alessandro Michele本季交出的理想答卷。
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Acne Studios的繁荣,是为新浪漫主义叙事沾染上颓废感。Jonny Johansson将文艺复兴的画作片段与仿古花卉搬上丹宁,让日常布料承载岁月痕迹。
开篇,品牌标志性的皮夹克和牛仔裤,与蓬松的塔夫绸舞会裙拼接在一起,定下了整场的基调。宫廷与粗粝,正装与工装的界限被模糊。褪色的锦缎舞会裙,被罩在白色七分裤与做旧背心之外,提花面料上的花卉呈现出古董瓷器表面般的光泽。
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丹宁被处理为低腰肩章大衣、绑带靴,与带有洛可可意味的牛仔裤。有趣的是,历史图像以图章结构的形式附着于服装之上,呈现戏谑的美感。历史服饰与街头设计在碰撞中创造张力,又回归到真实穿着场景,浪漫也可以很有力量。
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Dries Van Noten的繁荣,是关于自我多面性的探讨。它构筑了一部虚拟电影,想象的是女演员结束拍摄后,来不及卸妆,便又裹着开衫,匆匆走入夜色的样子。
胸针确是本季的灵魂——燕子形状的、花簇形状的、像流星一样闪光的,它们出现在羊毛开衫的领口、缎面上衣的粗肩带、剪裁夹克的翻领上,甚至鞋子上。
电影海报被印在Polo衫与连衣裙上,薄纱层叠,图像开始交错模糊,像宝丽来的双重曝光。
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喷绘的火烈鸟、马天尼酒杯、星星与亲吻图案游走在系带衬衫、铅笔裙与军装风夹克之间。半透明欧根纱让工装夹克也变得轻灵,织入金属纱线的提花走入日常衣橱。
色彩钉珠从褪色中性色跃入酸黄与绿松石间,一只单只的亮粉色驾驶手套或一条叠戴的彩色珠链,就足以把整身从“随便一穿”变成“只为自己盛装”。
混乱又迷人,把风景穿在身上,于是自己也变成了那道风景。
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告别极简的克制,拥抱繁荣的丰盛,这不仅是时装的回潮,更是悦己表达的狂欢。
愿我们都能穿得自在,活得尽兴。
本季,你最钟爱哪个秀场风格?欢迎一起来聊聊。
(部分图片来源于网络)
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