香奈儿收购新表，迅销营收逼近4万亿日元丨二姨看时尚

21世纪经济报道记者 高江虹

10月第二周，国庆假期的余温尚未散去，全球时尚产业已在资本、财报与人事的多重震荡中重新加速。安踏集团以113亿元人民币完成对彪马29.06%股权的收购，正式成为这家德国运动品牌的第一大股东。优衣库母公司迅销集团交出一份创纪录的年报，营收逼近4万亿日元，有望超越H&M跃居以SPA模式为主的服装制造零售行业第二。开云集团旗下圣罗兰创意总监Anthony Vaccarello在执掌十年后离任，这一消息在巴黎时装周刚落幕时便投下了一枚人事炸弹。

资本端同样热闹。加拿大韦斯顿家族以89亿美元收购英国百年药妆连锁Boots；香奈儿与F.P. Journe联手收购瑞士腕表品牌EBEL 95%股权；LVMH与开云联合升级模特权益保障公约，将模特最低年龄统一提升至18岁并确立“零容忍”原则。LVMH任命Clara Boissonnas为Pucci首席执行官，意大利印花老牌的复兴棋局再落一子。

1. 圣罗兰创意总监Anthony Vaccarello离任，十年任期画上句号

10月9日，开云集团正式宣布，比利时设计师Anthony Vaccarello将卸任Saint Laurent创意总监一职，结束长达十年的品牌执掌生涯。开云集团在声明中表示，新任创意领导层将很快公布。消息公布之际，2027春夏巴黎时装周刚刚落幕。

Vaccarello于2016年接替Hedi Slimane执掌Saint Laurent，任内将品牌年销售额推高至超过30亿欧元，但随后回落至26.4亿欧元。开云集团今年股价累计下跌约31%，旗下核心品牌Gucci持续承压，Vaccarello的离任被视为集团更大范围重组的一部分。开云将于10月22日发布第三季度财报，分析师已警告Gucci可能进一步收缩。

点评： Vaccarello用十年时间把圣罗兰的销售额从10亿欧元推到30亿欧元，又眼看着它跌回26亿欧元。开云的重组大刀终于落到了这位比利时设计师头上。新创意总监能坐上这把交椅，但能不能接住这个盘子，是另一回事。

2. LVMH任命Clara Boissonnas为Pucci首席执行官

10月8日，LVMH集团宣布，任命现任Louis Vuitton女装皮具产品总监Clara Boissonnas为意大利时装品牌Pucci首席执行官。她将于2027年1月1日正式履新，接替执掌品牌四年的Saar Debrouwere。Boissonnas将直接向LVMH时装集团董事长兼首席执行官Pietro Beccari汇报，负责推动Pucci进入下一阶段发展，进一步强化品牌独特的创意身份、市场吸引力及国际影响力。

Boissonnas毕业于巴黎高等商学院，2002年在Louis Vuitton开启职业生涯，2006年加入Lanvin担任配饰总监，2016年转投开云集团出任战略及业务发展总监，一年后重返Louis Vuitton担任女装皮具产品总监。Beccari评价称：“她能够将创意抱负与清晰的商业判断相结合，是带领Pucci迈入下一发展阶段的理想人选。”Saar Debrouwere在LVMH内部的下一步任职安排将于适当时机公布。

点评： LVMH从LV内部调来皮具产品负责人执掌Pucci，“意大利故事”要重写。

3. 迅销集团2026财年营收逼近4万亿日元，有望超越H&M跃居全球第二

10月8日，优衣库母公司迅销集团发布2026财年（2025年9月至2026年8月）合并财报。销售收入同比增长16.6%至3.9633万亿日元，创历史新高；营业利润增长约32%至7431亿日元；归母净利润增长25.3%至5425亿日元，连续第六年刷新最高纪录。集团有望超越瑞典品牌H&M，升至全球服装行业第二位。

分区域看，优衣库业务在所有地区均实现增收增利。值得关注的是，北美与欧洲市场营收规模首次超过大中华区，标志着优衣库的全球增长引擎正在从中国单一市场向多极化转变。大中华区收益同比增长11.3%，但上海淮海中路全球旗舰店将于10月底搬迁，销售面积从超8000平方米缩减至约2800平方米。董事长柳井正再次重申“成为世界第一”的目标，称“已把销售额10万亿日元纳入视野”。

点评： 欧美市场首次卖赢大中华区。中国市场的增长逻辑正在被重新计算。

4. LVMH与开云联手升级模特权益保障公约，最低年龄统一提升至18岁

10月8日至9日，LVMH集团与开云集团联合宣布，对双方于2017年首次签署的模特权益保障公约进行重大修订升级。新版公约确立了对骚扰、虐待或暴力的“零容忍”原则，并将参与时装秀或在影像拍摄中演绎成人形象的模特最低年龄统一设定为18岁（此前LVMH为16岁，开云已为18岁）。新规将从2027年巴黎时装周起正式生效。

修订后的公约还包含多项新增条款：明确禁止任何形式的性别暴力和性骚扰，包括言语或肢体骚扰及不当玩笑；确立非歧视政策，承诺反映包容性社会、不固化刻板印象；规定女性模特最低尺码为EU 34、男性为EU 44；要求品牌为模特提供符合饮食需求的健康食品和饮料；明确裸体或半裸拍摄时必须提供独立更衣区域等。两家集团承诺仅与认同并能够践行公约价值观的全球合作伙伴、分包商和服务商合作。

点评：从16岁到18岁，从“隐含”到“明示”，从“倡议”到“零容忍”。奢侈品巨头终于把模特当作劳动者而非道具来对待。这份公约的修订晚了好几年，但总算来了。

5. 香奈儿联手F.P. Journe收购EBEL玉宝表95%股权

10月8日，瑞士钟表制造商摩凡陀集团宣布，已签署约束性协议，将旗下瑞士奢华腕表品牌EBEL（玉宝表）95%的权益以6650万美元出售给一个战略收购财团。该财团由日内瓦知名制表商Montres Journe SA（F.P. Journe母公司）牵头，香奈儿及瑞士制表业资深人士Pierre Jacques参与其中。Pierre Jacques将出任EBEL首席执行官。摩凡陀集团保留5%权益。

EBEL创立于1911年，以独特设计、精湛工艺和丰富传承著称。此次交易预计在未来数月内完成。香奈儿钟表与高级珠宝总裁Frédéric Grangié表示，EBEL是瑞士制表业的知名品牌之一，此次投资反映了香奈儿对品牌长期潜力的信心。对于香奈儿而言，继此前收购多家瑞士制表工坊后，此次入股EBEL进一步巩固了其在瑞士制表产业链中的纵向布局。

点评： 瑞士制表业的整合正在加速，而香奈儿显然不想只做一个“买表壳的时装屋”。

6. Lululemon任命前耐克高管为首席产品官，加速产品线重整

10月8日，Lululemon宣布任命前耐克副总裁Maggie Gauger为首席产品官。Gauger在耐克任职多年，拥有丰富的产品开发和品牌管理经验。此举正值Lululemon业绩承压之际——公司第二季度全球净营收同比下降约4%，中国大陆业务增速放缓，股价此前一度暴跌近20%。

新任CEO海蒂·奥尼尔于9月正式上任后，持续推动管理层重组。此次任命首席产品官，被视为Lululemon试图从产品端找回增长动力的关键一步。公司此前在北美市场面临Vuori、Alo Yoga等新兴品牌的激烈竞争，产品创新不足被老用户频繁吐槽。Gauger的任务是重新梳理产品线，在保持品牌核心调性的同时回应消费者对新鲜感的需求。

点评： Lululemon新CEO奥尼尔上任后的第一把火从产品端烧起。但产品创新不是换一个人就能解决的，瑜伽裤帝国的下一个爆款在哪，才是真正的问题。

7. 加拿大韦斯顿家族89亿美元收购Boots，百年药妆连锁再易主

10月7日，加拿大亿万富翁韦斯顿家族的控股公司Wittington Investments宣布，已达成协议以89亿美元（含债务）收购英国百年药妆连锁Boots。卖方为私募机构Sycamore Partners和Pessina家族。交易预计于2027年第一季度完成。

Boots创立于1849年，是英国最知名的药妆零售品牌之一，业务涵盖英国、爱尔兰及泰国市场，包括零售网络、特许经营权、视光部门及No7美妆品牌。韦斯顿家族旗下拥有加拿大最大药房连锁Shoppers Drug Mart及Loblaw集团，此次收购标志着该家族重返英国零售市场。Sycamore Partners于2025年通过100亿美元收购Walgreens Boots Alliance获得Boots控制权，此后将其分拆为独立业务。

点评：Boots在私募手里只待了不到两年就再次易主。韦斯顿家族买下的不仅是一个药妆连锁，更是英国高街最后的品牌遗产之一。但药妆零售的利润空间正在被电商和折扣店挤压，89亿美元的赌注能不能回本，要看No7美妆能不能撑起溢价。

8. 安踏集团完成收购彪马29.06%股权，正式成为第一大股东

10月7日，安踏体育用品有限公司宣布，已完成以15.055亿欧元（约合人民币113亿元）现金对价向Pinault家族旗下投资公司Artémis SAS收购运动品牌彪马所属公司PUMA SE 29.06%股权的交易，该交易已获得所有相关监管机构批准并满足惯例交割条件。安踏集团正式成为彪马的第一大股东。

此次交易始于今年1月，从签约到交割历时约9个月。安踏表示，收购完成后将支持彪马的管理团队和战略执行，不寻求全面收购。彪马近年业绩承压，2025年营收约85亿欧元，净利润大幅下滑，股价较2021年高点跌去超过七成。安踏自身上半年营收435.1亿元，体量超过李宁、特步、361度三家之和。从FILA、始祖鸟到彪马，安踏的全球品牌版图再下一城。

点评： 从FILA、始祖鸟到彪马，安踏的全球版图扩张正在加速。但买下品牌和盘活品牌是两件事，彪马这匹“德国骏马”能不能跑起来，还要看安踏接下来的运营功夫。

9. 美国奢侈品信用卡消费9月下降6%，连续第三个月下滑

10月6日，花旗银行发布研究报告显示，美国信用卡奢侈品消费在9月连续第三个月下降，同比下滑6%，7月和8月均同比下滑4%。这一数据表明，美国高收入消费者的支出意愿正在持续降温，奢侈品行业在最重要的北美市场面临的压力正在加大。

此前，奢侈品行业曾寄望于美国高消费力人群能够支撑业绩。但信用卡数据的持续下滑打破了这一预期。分析师指出，美国中期选举前的不确定性、股市波动以及高利率环境正在抑制富裕阶层的可选消费支出。LVMH、开云等集团即将发布的第三季度财报中，美国市场的表现将成为关键观察指标。

点评： “地主家的余粮”也快见底了，消费的春天似乎更遥远了。