河北
家的味道
不知道大家有没有一种感觉。
现在逢年过节要家宴、朋友要小聚、单位要庆祝，聚餐越来越多，可愿意在家里做饭待客的人，却越来越少。
难怪很多人都说，待客的最高规格，是在家吃一顿家宴。
也说不清是不是在外餐馆吃多了，各家馆子的味道大同小异。兜兜转转才发现，唯有家里的味道，长辈亲手做的饭菜，才是百吃不厌。
还记得小时候，筹备一顿团年饭要花多久吗？在我的记忆里，差不多要忙活整整两天。
我小时候的团年大餐，主场永远在外婆家。你们的团年饭，又是在哪一家呢？
移民搬迁以前，外婆住在翠屏桥沟。去外婆家，还要坐过河船。
我和姐姐总会提前过去，妈妈下班之后匆匆赶来，三姨、二姨、幺舅妈，我妈作为大姨，亲戚们陆续奔赴这个团年的“主会场”、“中央厨房”。
外婆家所谓的大厨房，其实就是屋外宽敞的地坝。
灵魂鸡汤
今天想聊的，就是当年老万县家宴上的一道重头菜。我没去过太多别人家过年，不清楚别家的菜谱，但在我们家，这道菜是过年必不可少。
所有人落座，宴席正式开席。
最先摆上桌的，永远是一桌凉菜卤味拼盘：鸡头、鸡脖、鸡脚、鸡翅。
鸡的内脏大多拿来泡椒爆炒，鸡血则烧成一碗鸡血汤。
席间长辈总爱念叨那些老说法：
“鸡旺子吃了忘事哦，鸡脚脚吃了写字不好看，像鸡哈的，鸡翅膀给妹妹吃，吃了会梳头。”
回想起来，这些细碎的老话，怎么都说不完。
第一汤
凉菜过后，第一道上场的汤菜，雷打不动就是鸡搞粉，妥妥的家宴头汤。
莽女婿的汤
大大的土斗碗盛装，表面浮着一层厚厚的金黄鸡油，看着滚烫却不怎么冒热气，顶上撒一把翠绿葱花。
大人一边端上桌，一边不停提醒小孩：
“看倒起，看倒起，油汤烫背哦！”
放到现在来看，一碗鸡汤算不上什么名贵大菜。
可在那个物资有限的年代，这一碗头汤的分量，只有经历过的人才懂得其中含金量。
现在不少年轻万州人，问到什么是鸡搞粉，大多都是一脸茫然。
很少有人知道，当年要做成这一碗汤，背后要耗费多少功夫。
外婆会提前把鸡买回来，用竹篓罩着养起来，一直等到妈妈过来，才正式杀鸡。
那个年代菜市场没有代杀鸡的服务，全部都是自己动手。
烧一大锑锅开水用来拔鸡毛。杀鸡时地上摆一只土碗，碗里撒点盐，鸡血流进去，冷却就凝成鲜嫩的血旺。
鸡毛键
旁边摆上大盆，两三个亲戚围着小板凳，系上围裙打下手。开水淋透鸡身，大家飞快地拔鸡毛。好看的长鸡毛，外婆还会留下来，给我们小孩子做鸡毛毽子。
鸡毛拔完，拿到蜂窝煤炉子上方燎净细小的绒毛，还会往炉子里丢几颗米。
处理干净内脏，反复清洗，再剁成大小合适的鸡块。
不一样的细节
起锅烧菜籽油，下姜块、花椒爆香，倒入鸡块，大火煸炒，把水汽炒干，炒到鸡皮微微泛黄。加水，有些人家会放少许豆瓣，各家口味略有区别。
连汤带鸡块倒进鼎罐或者砂罐，大火烧开，转小火慢慢煨炖。
鸡块炖得耙软，再下入提前备好的嫩豌豆、红薯粉条，豌豆炖绵、粉条煮透，就可以出锅。
加了腊猪脚的鸡搞粉
我个人更喜欢粉条带一点硬度的口感。有些家庭会加腊猪脚一起炖，而老万县本土主流做法，就是鸡加豌豆粉条，以清汤为主。
不一样的细节
时代慢慢变迁，家宴桌上，鸡搞粉渐渐被香菇鸡替代。
再往后，长辈们年岁渐长，张罗一大桌家宴太过劳累，团年便慢慢转移到外面餐馆。
如今物质极大丰富，鸡鸭鱼肉随手可得，可我们总说年味越来越淡。
想来大抵就是如此：一切来得太过容易，反而少了那份期待。
鸡搞粉
从前一顿团年家宴，要忙活两天。买菜、挑水、烧火、备菜、掌勺，一环扣一环，全家老小齐上阵，每个人都有自己要搭的手。
就在这样的烟火忙碌里，我们也看见老一辈身上那份朴素踏实的时代精神。
你的童年家宴，还有哪些难忘记忆？欢迎在评论区留言，一起提前感受过年的氛围。
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