海洋写给舌尖的请柬

一

东海的鲜，从不等人。

9月16日，东海大开渔。

开渔节，是海洋写给舌尖的请柬，也是渔火与烟火共同赴约的节日。对食客而言，这是一场鲜美的狂欢；对餐饮人来说，它是从头到尾的采购清单。

时令海鲜随着开渔发生变化。8月小开渔后，梭子蟹横着爬上餐桌，鲜意初涌，最撩人心。待到9月16日大开渔，黄鱼金光灿灿，鲳鱼银光闪闪，带鱼亮如刀锋，硬壳虾与红虾挤满筐篓。

米鱼是这场宴席中特别的一个注脚。禁渔期里，只靠海钓零星入市，一尾难求，身价矜贵；开渔之后，满舱而归的船队补足了供货，价格立马回落三分之一。

清晨七点，陈学标的小货车驶出椒江沐云海。一个小时后，到了临海桃渚镇的红脚岩码头。

台州海域是得天独厚的浅滩海域，潮起船浮、潮落船停，渔船的归航与出海不随钟点，只随潮汐流转。老渔民熟稔洋流经纬，深知何时何地下网，何时回港。陈学标早已习惯循着潮水的节律赶路，他有五条合作渔船专属供货，两条捕鱼船在临海红脚岩，三条拖虾船在三门洞港，两头都掐着潮口。

八点，两条捕鱼船出现在水面上，尾舵推开一道带着泥腥气的浪。船身压着潮水缓缓靠岸，柴油机的突突声还没停，码头已经热闹起来。海风裹挟着咸湿的水汽扑过来，这是东海开渔季独有的一股鲜活气息，也是一场与时间赛跑的采鲜奔赴。海边人都知道，海鲜一天一个价。好货需要抢。不单拼实力，更要拼眼力。

船还在泊位上起伏，陈学标已经蹲下身扒拉渔获。他拎起一条刚出水的野生黄鱼，金黄色的鳞片在晨光里一闪。他掂了掂分量，看一眼鲜红的鱼鳃，满意地点头。挑定、过秤、装筐、上车，一气呵成。浙东人讲“无黄鱼不成宴”，东海几百种鱼，黄鱼稳坐C位。这几年，野生黄鱼一年比一年多，价格也在逐年回落。

在他眼里，东海海鲜尊卑有序，各有座次。海鲜“鄙视链”中，野生大黄鱼、大白鲳、满膏梭子蟹、梅童鱼都处于顶端。东海鲳鱼中，白鲳是无可替代的顶流，肉质极为细腻、肌理绵密，入口软嫩无渣；斗鲳次之，肉质鲜甜偏紧实；乌鳞鲳最末，肌理粗糙，味道平淡，几乎不入浙东老饕的法眼。

即便同属东海，风味亦有差别。陈学标说：“东海白鲳的顶流产地在台州海域，谁都比不了。再往下排，鱼山渔场的白鲳也能打。过了沈家门再往东，口感就明显往下掉。”

野生黄鱼、小黄鱼、大头梅童、鲳鱼、水潺、宝肚鱼、十六眉、黄呼鱼……他挑出十几种最新鲜的鱼，装了满满十几筐，搬上车，发动引擎，转战下一个码头——洞港。他甚至来不及喘口气。东海无垠，潮汐往复，四时轮转，鲜味不等人。晚一步，鲜味减一分。

一个小时后，他出现在三门的洞港码头，这是他的老家。他十七八岁时就开始在洞港混码头，跟着村里的大哥出海打鱼，二十四岁便有了自己的第一艘铁壳船。

他到时，三条拖虾船刚刚泊好位。拖虾船分大小，小的在头门港、东极岛一带作业，半小时航程；大的一两个小时才能到外海。拖上的一船虾，有几十种，各有各的鲜。

陈学标给海虾也排了座次，小白虾稳居首位，肉质Q弹脆嫩，自带天然的清甜，怎么做都好吃，活虾可直接生食，鲜度爆表，有籽的野生白虾在市场上一斤卖到1200元，照样有人抢着要；红绿头虾排第二，肉质软糯微粉、甜润回甘，最适合呛制，呛好之后糯糯甜甜，刺身级别的口感；鹰爪虾排第三——台州叫硬壳虾、硬冲，舟山叫滑皮虾。它最好吃的部位在头部，掰开虾头，里面的红膏像石榴籽一样，硬硬的，嚼起来满口香。

“鱼什么时候上岸，在哪个潮口起网，直接决定这口鲜的成色。”陈学标说。外海大船出海三十多小时才回港，最大的拖网船不靠岸，有冰鲜接驳船到海上转运；另一种大船两三天回一次港。大船的海鲜，要么是铺碎冰保鲜的“冰鲜”，要么是液氮急速冷冻的“冻鲜”。

海鲜中，品质最好的，是小船上来的货，本地称小网海鲜，晚上作业，清早回港。通常是夫妻两人一条船，捕捞后无需冰块，当地人称这种海鲜为“白鲜”，是鲜的至高境界。“一条白鲜黄鱼，双面煎后，皮不破、肉成瓣，汤色奶黄不浊，冻货永远做不出来。”所谓极致鲜甜，拼的是争分夺秒的速度。

陈学标采买海鲜三十多年，他只要一手货。早年没有冷链，要拿到尖货，得起早去码头抢。现在船老大会提前告诉他次日到港时间，他掐着点到。冷冻技术再成熟，他情有独钟的还是白鲜——这些刚出水的海鲜，关键不在品种，而在时间，早上上岸，中午上桌，怎么做都好吃。

8月11日，渔船从浙江省舟山市普陀区沈家门渔港出发，前往东海海域开启捕捞作业。 新华社发

二

陈学标今年57岁，跟海鲜打了近40年的交道。他的父亲是老渔民，在父亲那个年代，一网撒下去，能收获几万斤甚至十几万斤野生大黄鱼，野生黄鱼卖的是白菜价，梭子蟹旺发时，便宜到没人愿意去捞。

那时的鱼汛一波接一波。东海鱼汛全年分春头、洋生、秋场、冬场。清明至谷雨，小黄鱼由南向北游进近海产卵；小满一到，大黄鱼就来了，一直旺到芒种。桂花开时，还有一波回捕，叫“桂花黄鱼”，比春黄更肥。立夏前后，墨鱼密密麻麻地在岛礁产卵，海边人称“墨鱼驻岩”。秋风起时，虾肥蟹壮；冬至前后的带鱼最多最肥美。

等到20世纪80年代末陈学标开始与海打交道时，东海黄鱼再无鱼汛，有的也只是散兵游勇。墨鱼、带鱼的产量，也在逐年衰减。

渔船越做越大，渔网越织越密，加上灯光围网、电脉冲、帆张网、电拖网、地笼网等，大小海鲜被一网打尽。东海主要经济鱼类的资源密度，40年来下降了八成以上。带鱼被逼得“性早熟”，平均体长比之前缩短了十厘米。

四大渔产少了，虾兵蟹将没了天敌，数量猛增。90年代初，他的铁壳船出海，一网蟹笼收起来就是三千多斤膏蟹，三天可收万斤，赚得盆满钵满。

海鲜身价的变迁，同样是海洋资源的缩影。90年代初他开排档时，一斤以上的红石斑鱼收购价才50元，现在本地三四百元，福建同规格的已上千元。早年几分钱一斤的青蚶，如今七八十元一斤，还有价无市。排档里卖得最好的小角螺，本地海域几乎绝迹。

1995年开始，东海实行全伏季休渔。2015年，又启动“东海渔仓”修复计划。

夏季是鱼类产卵和幼鱼生长的黄金季节。禁渔成了生态重生的良方。到2023年，海洋资源已恢复到20世纪80年代的60%。东海生态开始缓慢复苏。

黄鱼、墨鱼种群逐年回暖，野生黄鱼、石斑鱼数量增加，价格也随之下落。今年是陈学标记忆里近二十年来野生黄鱼价格的最低点，一斤220元上下。吃黄鱼最好的时节是八九月，肉质腴嫩，鲜味最浓。九月一过，鱼腹渐鼓，肉质随之松垮。十月抱籽，一身精华尽在籽上，鱼肉反而寡淡。待它产后再养回身子，才重回味觉巅峰。

但小白虾的产量在减少。禁渔期虽然禁止船只出海捕捞，却允许海钓，海钓者在长钓线上布满鱼钩，船头配个网兜，作业一两个小时，能钓上几十斤。钓上来的，大多是抱籽白虾，最高能卖到400元一斤。他痛惜：“抱籽的小白虾被钓走、刚投放的小黄鱼苗仅八厘米就被捕捞，梭子蟹还没长肥就捕上岸，太可惜了。”

他总说，若能把小开渔的时间再往后延一延，待鱼苗、虾籽长大再捕，渔获品质和市场价值都能双向提升，渔民收益不减，海洋资源更能永续。

三

中国四大海域，优势各有不同。但在陈学标眼里，最好吃的海鲜只产在东海，产在台州海域。

台州近海是低盐活水海域，盐度在26‰—30‰之间，正是最适配海鲜生长的黄金盐度。长江、钱塘江、灵江等淡水奔涌入海，带来大量营养物质，也冲淡了海水盐度。台州近海泥沙底质，藻类繁茂，台湾暖流与冷水团在此交汇，让台州海产自带清润鲜甜。“一方水土养一方鱼，盐度、饵料、洋流，全写进鱼肉里了。”

与海鲜打了40年交道，本地货与外地货，他一眼看穿。

本地箬鳎胸膛肉厚，脸颊有一块黑斑，如天然胎记。外地箬鳎肉薄。本地黄鱼身形圆润肥厚，外地黄鱼瘦长单薄。梅童鱼正好相反，本地梅童鱼修长肥美、嫩度绝佳，外地梅童鱼矮胖松散、鲜味寡淡。细微之差，正是海域禀赋的天壤之别。

东海最好的带鱼是小眼带鱼，皮要银光发亮，身形窄长像腰带；那种宽身、红眼、骨粗的，多是从外海或更南的地方来，清蒸一吃就露馅。“冬至前后的带鱼最肥，清蒸中段能出油；夏天瘦，煎了糟着吃才对路。”

他说，绝大多数的鱼，都是公的比母的更鲜美。公的黄呼鱼肉质软糯不柴，母的肉质软塌无味，鲜度也差。

台州人的味蕾极刁，从小吃惯尖货，舌尖自带严格标尺——桃花泥螺、清明马鲛、芒种虾皮、夏至鳎鱼、大暑鲈鱼、秋风白蟹，才是海鲜至味；蛏子不能胀水，鲳鱼不能加冰，冰水一泡，鲜味损失一大半；望潮要小，七钱左右味道最佳；沙蒜要壮，一道沙蒜芋艿汤，芋头打碎熬成芋头汤，火腿碎油炸提香。

金枪鱼这类远洋鱼种名头很响，台州人却嫌肉柴，吃海鲜，台州人追求的是细嫩鲜甜。

也正是这份挑剔，倒逼本地餐饮坚持用最好的食材、最简单的烹饪方式——仅用猪油、生抽和白糖，吊出食材最本味的鲜，做出中国最好吃的海鲜菜。

所谓人间至鲜，就是争分夺秒。因为海还在，潮水还在，那口鲜，就还得争。

原标题：《海洋写给舌尖的请柬》