伦敦时装周：一边传统，一边叛逆

首先是在年初，Mulberry宣布任命Christopher Kane成为新任创意总监并重返伦敦时装周；紧接着在年中，开云集团宣布McQueen将在时隔25年后回归伦敦时装周官方日程，这些带有英国底色的品牌如此“集气”的做法，着实拉高了公众对本季伦敦时装周的期待和关注度。

Burberry 2027春夏系列

结果的确也没有令人失望，在伦敦时装周的品牌矩阵中，中生代英伦品牌正在迎来集体规模的风格转型，而同样值得注意的是，年轻一代的中国设计师们也在伦敦时装周的舞台上形成了一股强劲的创意能量。总之，各方加足马力的势头，让本季伦敦时装周赚足了话题和声量。

今年是Burberry成立170周年，创意总监Daniel Lee的表现亦在这个时间点渐入佳境。他敏锐地捕捉到时尚行业当下的情绪需求，从理想世界中走出来，回落到现实生活中，去挖掘那些以实用性著称的经典之作，究竟还能创作出哪些超越功能属性的价值。

Burberry 2027春夏系列

就像他在秀场笔记中所提到的，“我觉得，当我们买一件奢侈品、一件奢华产品的时候，我们其实都在找一种能让自己产生情感依恋的东西。你知道，它不是必需品，它是情感上的东西。对我来说，那些褶边和不完美，最终才让事物更有人情味。”

Burberry 2027春夏系列

因此Lee选择将视角聚焦到英伦文化最具有“毛边”却也最蓬勃的六七十年代，与彼时风头正劲的英国纺织艺术家Celia Birtwell展开一场特别的共创。当年，Birtwell笔下那些大胆率性、充满趣味感的印花设计，在某种程度上参与定义了英伦风貌中的自由美感。而如今，在Burberry秀场，那些略显粗粝的线条感、醒目的用色，化作涂鸦感十足的刺绣、针织纹理，让时装以更“接地气”的形式重获生机。

Burberry 2027春夏系列

仔细观察那些带有褶边和日常使用感肌理的细节，这些都是Lee特意选择保留下来的“不完美”，却让时装更容易亲近和驾驭。总而言之，站在周年欢庆的节点，Lee终于想清楚了一件事，拥有和直面品牌的历史，并不等于设计得完美无瑕和高深莫测。相反，时间的沉淀应该是被视作一种认知度和亲民的“通行证”，设计应该实现的核心在于吸引更多人感受和接触品牌所传递的普世价值，同时给予穿着者个性表达的空间。

Burberry 2027春夏系列

与此同时，时隔25年重返伦敦时装周官方日程的McQueen也被寄予厚望。为什么会选择在这一刻回归？一方面品牌首席执行官Gianfranco D'Attis曾表示，“伦敦是我们故事的起点，也是我们品牌的核心所在。”另一方面，创意总监Seán McGirr也终于觉得自己做好了回归本源，直面审视的准备，“要了解像McQueen这样拥有悠久历史的品牌的精髓，需要时间。到目前为止，我的每一季系列都做了一些细微的调整，以便更好地理解他不同时期的作品。而这一次，我想更上一层楼。”

McQueen 2027春夏系列

为了这次回归大秀，McGirr找回了曾与McQueen本人合作的一众伙伴，珠宝设计师Shaun Leane为其设计了金属定制harness束带，与萨维尔街的定制裁缝Huntsman合作完成了部分男装的廓形感剪裁，以及那些金属立体刺绣打造的壮观礼服……作为奢侈品牌的出品来说，每一套作品在做工和质感上都可谓无可挑剔，McGirr依旧在努力地让自己的作品配得上“McQueen”的名号，并且比往季都更加自信。

McQueen 2027春夏系列

毫无疑问，这些作品中，从剪裁到装饰手法，处处可见对McQueen本人风格的符号化表达。这种继承和发扬的姿态无可厚非，因为McGirr的初心，从一开始便偏向于“守护者”而非“创造者”。不过我们更愿意相信，McGirr的胆子还可以再大一点，尤其是在“守护”与“创造”之间那道尚未被完全跨越的边界上，真正带领McQueen走向属于他的时代。

McQueen 2027春夏系列

相比之下，Mulberry 新任创意总监Christopher Kane走向了另一个极端，即采用完全简化的概念，将品牌的辨识度利用到极致。“我总是会回想起我早期设计的那些系列，那时只有一两个想法，”Kane解释道，“正是这种重复让我感觉耳目一新，恰到好处。”

Mulberry 2027春夏系列

这也就揭示了为什么他在Mulberry的首秀中大量运用了缺口或锯齿状效果——提取品牌经典包款的翻盖设计，将其运用在针织衫、连衣裙和上衣的下摆，它虽不是品牌标识和logo，却在设计中形成了某种出人意料的辨识度，为Mulberry立下了崭新基调。

Mulberry 2027春夏系列

Kane当然是会做装饰表达的，但在这次首秀中，他还是选择了在精不在多的路线，连颜色的表达都显得格外克制，白色、水泥灰、各种深浅的棕色、桑葚色、草棕色，配合各种皮革、薄纱，点到为止的层次感让作品显得更加现代。当然，这场秀只是他的开端，我们相信在之后的系列中，他可以更尽情地放开手脚，不只在成衣系列，也在包袋、配饰和更多品类上全面开花。

Mulberry 2027春夏系列

虽然近年来大量愈发成熟的英国设计师品牌选择“出走”伦敦时装周，但如Simone Rocha这般长期驻扎于此的品牌不仅没有失去讨论度，反而每一步的变化都格外引人注目，像是所有人都在关注着Simone Rocha作为女孩的成长。而这一季，Rocha的想法非常直接，“我想做一场非常纯粹的秀，非常专注，让每个角色都呈现出自己最好的版本。”

Simone Rocha 2027春夏系列

换句话说，秀场上那个浪漫的Simone Rocha女孩长大了，不再沉浸在飘渺的梦境中，而是真正“下凡”，回落于生活。超模雎晓雯的开场造型就证明了这一点，宽大的派克外套覆盖在层叠的纱质长裙之外，将观众们的想象从云端拉回现实。紧接着，更多棉质、丝绒材质的实用连衣裙，去掉了以往大量装饰的薄纱和珍珠，反而呈现出女孩低调矜持的一面。大量以衬衫和帆布材质尝试完成塑形的吊带连衣裙和半裙也显得格外平易近人，你能直观地感受到Rocha在表达方式上的变化，她正在尝试以更精准和洗练的方式，让作品得以进入更多女性群体的衣橱。

Simone Rocha 2027春夏系列

和Simone Rocha一样决定告别浪漫沉溺的还有设计师Erdem Moralioglu。曾几何时，他的Erdem植根于维多利亚时代的古典浪漫叙事中，肆意施展的水钻刺绣、印花面料、羽毛和薄纱装饰是他的拿手好戏。而在2027春夏系列中，他选择以二十世纪二三十年代的表演艺术家Barbette雌雄莫辨的形象为灵感，为浪漫和柔美中赋予率性和英气。

Erdem 2027春夏系列

Moralioglu有意将秀场中出现的那些紧身连衣裤、胸罩和内衣元素，与非常男性化的元素叠搭，包括挺括的西装外套、宽肩大衣、带有军装感剪裁的套装。他依然保留了那些令他成名的工艺，真丝织锦的镶嵌、羽毛的堆叠、刺绣的密度……但它们不再服务于一个封闭的浪漫故事，而是被纳入一个更具张力和不确定性的框架。甚至与Barbour合作的两件镶嵌真丝织锦、具有高级定制体量的夹克，也在功能性与装饰性之间制造了类似的摩擦，从挺括衬衫、轻松睡衣套装到手袋，Erdem的世界正在从柔软中生长出更坚实的筋骨。

Erdem 2027春夏系列

而在Daniel Fletcher作为Mithridate创意总监所呈现的第四个系列中，他的设计变得更加自我和充满表现力，“前几季确实是在确立Mithridate是什么，”Fletcher这样解释道，“而这一季，就像是，好吧，既然我们现在知道它是什么了——那我们该如何推进它？”而他的答案是：更俏皮，也更多元交织的女性气质。

Mithridate 2027春夏系列

“我一直在玩味把男装变成女装衣橱这件事。”在维多利亚时期与爱德华时期的军装元素的基础之上，Fletcher融入俏皮精致的泡泡裙摆派对裙、低腰短裤、外露吊袜夹的束身胸衣等设计，或是以全新的方式重新诠释传统剪裁，再现并延续着二十世纪八十年代盛装打扮的戏剧感。

Mithridate 2027春夏系列

而那些非传统的颜色搭配，灰紫对汽油蓝，赭石配猩红，矢车菊蓝撞水晶绿……这些略显“冲突感”的特质也延伸到比例上，从超大铆钉牛仔到超长包袋，共同为新系列呈现出意想不到的戏剧张力。四季过去，Fletcher对哪些品牌密码值得重复有了更清晰的判断。包覆纽扣与装饰纽扣、一体式腰带、学院风针织廓形反复出现，本季还带来了品牌首个monogram。Fletcher说，他并不希望试图再造一个英国传统品牌，而是在不刻意制造档案的前提下，让Mithridate在当代语境中长出自己的根系，让每个人都能将 Mithridate 的单品带入自己的生活，以符合个人风格的方式去穿着、搭配，并真正让这些服装成为自己生活的一部分。

Mithridate 2027春夏系列

众所周知，英国的时尚教育体系中培养出了许多中国年轻一代的时装设计师。曾经，伦敦时装周是他们在行业内的初亮相，也是走向世界市场的第一步。而如今，越来越多的中国设计师选择在伦敦时装周站稳脚跟，更有计划和规律地发布自己的设计。设计师品牌Yuhan Wang就是其中之一。本季，她将主题名为“Sweet Nightmare”，即游走于睡眠与清醒之间的模糊地带。

Yuhan Wang 2027春夏系列

设计中也处处体现这种模糊地带所形成的矛盾感，卧室被构想为一个私人空间，女性可以在这里脱离社会期待，让不同版本的自己共存。造型处于“穿衣与脱衣之间”的不确定状态，内衣留在条纹polo衫下，蕾丝长袜配拳击短裤，丝绸缎面与透明蕾丝混搭棉布、格纹和运动针织，制造出“无人注视时穿衣”的偶然亲密感。以敞开梳妆台抽屉为原型的连衣裙，内衣从中倾泻而出；一件条纹polo针织衫重现内衣轮廓，边缘缀以蕾丝；三层内裤，将蕾丝、格纹棉布、针织叠合为一件单品；一件婴儿娃娃裙通过薄纱和网眼向外膨胀，将少女感推向更陌生的境地。

Yuhan Wang 2027春夏系列

这些设计共同勾勒出一个不愿被单一身份定义的女性形象、她既脆弱又锋利，既怀旧又叛逆，既沉溺于私密的舒适，又随时准备推开卧室的门。Yuhan Wang没有试图用这个系列去回答“女性应该是什么样”，而是把问题重新交还给穿着者：在无人注视的时刻，你究竟是谁。

Yuhan Wang 2027春夏系列

Susan Fang 2027春夏系列灵感源自《蝴蝶君》及人们围绕爱所建构的想象世界。Susan从对亲密关系的观察出发，探讨幻想如何塑造我们看待另一个人的方式，即便心中的形象只是幻影，爱依然可以是真实的。

Susan Fang 2027春夏系列

对Susan Fang而言，《蝴蝶君》这个经典故事的动人之处在于，形象虽是幻象，爱却是真实的。因此她把幻象、幻想与爱变成了看得见、摸得着的衣服。整个系列用几何和色彩来玩视错觉，同时从中国传统纹样和陶瓷里找灵感。旗袍被改造成透明的泡泡旗袍，代表《蝴蝶君》故事中被建构出来的女性气质；京剧头饰上装饰着树脂百合，像被封在透明泡泡里的纯真，仿佛一切只是一场梦。破碎的瓷器变成了幽灵般的空气绘画效果，颜色和羽毛被绣在层层透明欧根纱之间，表现一个精心编织的谎言优雅碎裂的瞬间。

Susan Fang 2027春夏系列

品牌标志性的air-flower空气烟花单品从传统瓷器取色，钩针针织呼应着青花的视觉效果。而在印花的创作上，Susan的丈夫Orelio De Jonghe从传统陶瓷与中式服饰的配色入手，将手绘的中国瓷绘纹样与一座数字花园结合，完成了新的尝试。凑近细看，花园会解析为 ASCII 字符，带来极具Susan Fang风格的美感体验。在幻象与真实之间，Susan Fang用传统与科技相结合的方式，把爱化成了多种表达，最终将那个想象中的世界照进了衣橱。

Susan Fang 2027春夏系列

相比之下，Yuhan Ao的名字或许有些陌生，但他的作品已经有很高的完成度。本季他的灵感源自法国诗人Arthur Rimbaud的作品The Drunken Boat。诗中描述了这样一种情境：一艘船挣脱了既定航线，也挣脱了曾经牵引它的那些力量。获得自由之后，船本身并没有根本改变；改变的是它与世界的关系。

Yuhan Ao 2027春夏系列

从诗作出发，Yuhan Ao旨在反思材料、功能与社会身份之间不断变化的关系，并意图让材料的物理特质与根本属性来引导设计过程。其中值得注意的是苎麻与马海毛的结合，他选择用传统梭织机，将常规的纬纱替换为马海毛，与苎麻交织在一起，让两种材料的对比特质展开直接对话，形成某种独特的张力质感。

Yuhan Ao 2027春夏系列

除了在灵感和面料上的拓展，Yuhan Ao本季也在呈现方式上获得了新的尝试。将后台开放给观众，换装、化妆、调整都成为体验中可见的部分，消解了后台、舞台与观众之间的边界，宾客被邀请见证系列逐渐成形，并遇见服装背后的人、劳动、材料与工匠，也从某种程度上呼应了灵感中对于互动关系的阐述，令他的作品无论从哪个角度审视，都能引人入胜。

Yuhan Ao 2027春夏系列

对于设计师Joyce Bao来说，本季的创作出发点始于西班牙画家Joan Miró陈列在Fundació Joan Miró的一幅作品。“一大片白色画布上有一个模糊的蓝点，”Joyce描述道，“我在它面前站了一会儿，不太确定究竟是什么让我着迷。”

Joyce Bao 2027春夏系列

后来在为新系列确定灵感时，她意识到这幅画中的“错位感”，恰是让自己着迷的地方，“像一个漂浮在空白空间里的点，不是聚光灯下那种引人注目，而是在你脑海里挥之不去，周围的一切显得既空荡又陌生。”而Joyce本季正试图用时装来表达这种感觉。通过一种图形化、去繁就简的方式，用强烈的色彩与材质对比，用利落的线条切割柔软垂坠的廓形。

Joyce Bao 2027春夏系列

与此同时，Joyce也在用母亲曾在佛罗里达一家二手店淘到的蕾丝窗帘来制作系列中的印花元素，剪下布料上的图案，提取它们的浮雕印记，再数字化重建、调整排布，用于不同的单品，造就了这个系列中颇具东方气质却又十分现代的视觉效果。它既保留了旧物的温度，又脱离了原本的语境，成为某种悬浮于记忆与现实之间的视觉符号。某种程度上说，这种创作方式，也呼应了她在异国他乡创作与生活的感悟，如她所言，“但怀旧让我们与所离开的一切保持连接的同时，一种新的生活也正在身边成形。”

Joyce Bao 2027春夏系列

编辑：Yijie

撰文：Shanlai

设计：小乙