从“路人”到“大片”，你与摄影师之间只差这3个镜头参数

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你是不是也经历过这样的崩溃瞬间：明明模特颜值在线、妆发精致，可你按下快门后，照片却平淡得像手机随手拍？背景杂乱、主体不突出、虚化效果更是惨不忍睹。你开始怀疑：是不是器材不够好？是不是该换台全画幅？

别急着掏钱包！今天我要告诉你一个反直觉的真相：决定人像质感的，根本不是那台贵得离谱的机身，而是你从未真正理解的三个“隐形开关”。它们不花一分钱，却能让你手里的任何相机脱胎换骨。看完这篇，你会发现自己过去浪费了太多快门——原来，你与“人像大师”之间，只隔着一层窗户纸。

自从摄影术诞生至今，人像摄影都是永恒的摄影主题之一，相信但凡拿起相机拍照的人就没有没拍过人像的。可是怎么样才能拍好一张人像摄影作品呢？固然模特儿本身在其中起到了非常重要的作用，抛开模特儿本身的因素，单纯从环境入手，要怎么样才能够拍出我们想要的效果呢？这就要对我们所使用的相机有所了解。

在讨论相机设置之前，按照惯例先谈一谈器材，单反还是无反还是紧凑型相机甚至是手机，其实起到决定性作用的就是传感器。我们这里不谈手机单说相机。不管是 1 寸黑卡还是 M4/3 系统还是 APS-C 画幅还是全画幅系统，其实都可以拍出非常出色的人像作品，不同的是，不同的画幅会影响到相机的实际焦距，而焦距又会影响到景深，对于画面的控制来说就不一样了。

举个例子，全画幅 50mm，如果光圈开到 f/2，而模特儿距离相机又很近的话，其实这时能够拍下的景深就已经非常浅了，但是如果使用 M4/3 系统的相机拍摄等效全画幅 50mm 的视角，而模特儿在画面中的位置又和全画幅一致的话，此时镜头的实际焦距就只有 25mm，虽然在光圈全开的情况下依然会出现不错的虚化效果，但是由于焦距更短了，虚化效果显然不如全画幅相机。

Photo by Caique Silva on Unsplash

Photo by Fezbot2000 on Unsplash

如果我们想要拍摄环境人像，就需要一支广角镜头，像是 28mm 或者 35mm 都合适，但是尽量不要小于 28mm，除非你刻意想要拍出鱼眼效果，不然拍出来的人像一定会变形严重，让模特儿看到照片摄影师可能会有危险。使用 28mm 或者 35mm 的镜头在与模特儿距离合适的前提下能够拍出北京相对清晰的照片，刻意很好的代入环境，适合拍摄带有景观的人像照，使用这类镜头，除非拍摄距离很近的大头照，否则很难出现全虚的背景。

而如果想要拍出背景全被虚化人像和背景完全分离的肖像照片，就需要使用 85mm 以上的中长焦镜头。由于中长焦镜头的入射角度很窄，所以很难收进很广阔的背景，所以不适合拍摄代入环境的照片，更适合拍摄以人为主的肖像照，同样也能够在杂乱的环境中将主体与背景完全分离。

其实对于大部分人来说，一支 50mm 的标准镜头就足够了，虽然它达不到广角或中长焦镜头能够带来的极端表现，但是却是一支百搭的镜头，既可以在缩小光圈的情况下代入一定的环境，又能够在开大光圈的情况下虚化背景将主体和背景分离。而且标准镜头的价格都不算高，真的算是摄影师必备的一支镜头。

Photo by Callie Morgan on Unsplash

在相机设置上，不建议用自动挡，将相机的控制权完全交给相机就是真的浪费了相机的实力，但是也不建议使用全手动挡，除了在风景摄影建筑摄影星空摄影这类需要精准曝光以及长时间曝光的情况下可以用全手动，对于环境复杂多变的人像摄影还是用半自动比较使用。

比方说，我们想要控制拍摄的景深，可以使用 A 档来手动控制光圈来达到控制景深的目的，比方说，我们想要拍摄运动中的人像（像是跳起来的画面），可以使用 S 档（或 T 档）来手动控制快门来达到是想要拍出冻结动作还是抓住动作轨迹的目的。

当然，这些都是要在光线充足的前提之下，如果是弱光环境，为了达到曝光的平衡就必须要有取舍。

Photo by GREG KANTRA on Unsplash

Photo by Jim Jacob on Unsplash

虽然说我们可以通过开大光圈来达到控制景深的目的，但是如果想要让背景虚化，仅仅靠光圈还是不够的，因为光圈并不是决定景深的唯一因素。

光圈由三个要素共同决定：光圈、焦距以及距离。

简单来说，在其他两个因素不变，并且人像在画面中的比例相同的前提下，光圈越大，景深越浅；焦段越长，景深越浅；主体和相机的距离越近（或者主体和背景的距离越远），虚化效果也就越明显。

举个例子，在人像在画面中的大小不变的前提下，85mm f/2.8 的虚化效果肯定要比 50mm f/2.8 的虚化效果要好，而就算是 35mm f/2 的虚化效果，可能都不如 85mm f/4 的虚化效果来的好。

Photo by Ryan Moreno on Unsplash

之所以有些人会以为画幅会影响景深，其实并没有错，但是那是因为画幅影响了焦距，所以也就影响了景深，归根结底还是因为焦距的问题。

而想要拍摄明显的虚化效果，还需要满足第三个条件，那就是主体的位置。我们都会有这样的经验，那就是如果是拍全身照，那么就算光圈开大，背景可能都还清晰可见，如果是拍半身照或者头像照，那么可能光圈不用开的那么大背景也都被虚化了，这就是因为人的距离里拍摄者（相机）近了，所以景深也就变浅了，同理，如果背景距离拍摄者远，也就是离焦点范围远了，同样也就被虚化的更明显了。

知道了这三个要素，控制景深也就更得心应手了。

但是要明确的一个观点是，并不是景深越浅越好，就拿肖像照来说，太浅的景深也会导致面部部分失去焦点，同时也并不是所有镜头都是最大光圈可用的，大部分镜头开足光圈会不可避免的带来锐度的损失，让画面模糊，一切都还是要以合适为主，不能一味的追求极端。

Photo by Rachael Crowe on Unsplash

Photo by Vil Son on Unsplash

如果拍摄的环境光线充足，快门可能就不算是个什么大问题，拍摄静止人像的时候，在安全快门以上就可以，但是如果想要拍摄运动中的人像，就得提高快门速度，如果是弱光环境，会比较难办，只能通过开大光圈或者增加感光度来解决。但是有的时候即使光圈开到最大也不足以满足快门，感光度拉的太高又会影响画质，因此在弱光环境下拍摄还是要多试验，根据现场光线来选择最合适的设置以免拍出自己并不满意的照片。

虽然在弱光环境下并不容易捕捉高速运动中的人，但是我们也可以利用慢快门来捕捉人物运动的轨迹。思想是活的，就看你能想到什么样的画面，然后用技术去实现它。

Photo by Larm Rmah on Unsplash

至于感光度的使用就更加单纯了，这就得看每台相机处理高感的能力了，可能有些相机高感上了 1600 就已经让人接受不了了，而有的相机即使感光度上万画质都还能够接受。拉高感光度所产生的噪点不同于胶片产生的颗粒，胶片颗粒的规则性会带来一定的美感，而杂乱的噪点只会让人想到古老电视机屏幕上的雪花点，看起来很不舒服。因此，高感的选择取决于你对你自己的相机的理解，在你认为可以接受的高感范围内，选择合适的感光度。

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