北京
近日，上海设计师叶青携“影落庭笙”系列服装亮相纽约时装周。该系列将江南园林的意境化为时装语言，与多位国家级、省级非遗传承人合作，把皮影、银饰锻造、碎瓷镶嵌、皮造花等传统非遗技艺应用于服装设计之中，将花窗、太湖石等东方意象解构为衣间的镂空、编织的节奏与流动的廓形，在秀场中展示园林的幽境。
“影落庭笙”系列。
“在这一系列里，我们深度融入了多项中国非遗技艺。”叶青此前多次与上海大学非遗研培班的非遗传承人合作，此次她携手银饰锻造技艺传承人段松文、国家级非物质文化遗产项目皮影戏（孝义皮影戏）代表性传承人李世伟，将非遗技艺融入时装设计语言。
李世伟创作的皮腔纸窗影戏人物，曾获首届唐山国际皮影艺术节雕刻展览一等奖，他的妻子和女儿也投身皮影技艺。他将把皮影戏的透雕、镂刻与着色工艺从幕布艺术转化到衣间，做成配饰和衣身局部的点缀。皮影戏的透雕、镂刻与着色艺术被解构为配饰的线条与轮廓。
来自青海果洛州玛沁县的银饰锻造技艺传承人段松文从事银饰工作三十年，他以手工锻打的藏银，用来包裹洒蓝碎瓷与郎红碎瓷。郎红是景德镇郎窑红高温铜红釉，烧成极难，釉色如凝血；洒蓝釉蓝中泛白点，似雪落蓝釉，一红一蓝对撞，再以银镶边，碎瓷自带的开片纹理完整保留。除此之外，团队还把皮革削薄到0.2毫米，做成衣领与发间的花饰。
叶青强调，这次合作不是品牌简单“借用”传承人的作品，而是共同创作——传承人守住技艺的本真，设计师负责当代转译。以皮影为例，传统的透雕逻辑没有被原样照搬，而是重新设计成契合“影落庭笙”主题的花窗式镂空结构；银饰与碎瓷的结合，则让成品既有手工温度，又能适应走秀造型与日常穿着的尺度。在她看来，非遗给海派旗袍注入了新的内容：手工让每件衣服留下不可复制的痕迹，皮影配饰在光下投下碎影、银瓷相撞发出清响，旗袍也由此跳出单纯的复古符号，转而承载园林、瓷器、皮影这一整套东方美学。
将中国非遗搬上时尚秀场，是尽可能保留传统工艺原貌，还是做出适当调整？叶青的原则是 “核心保留，形式转译”，“皮影的透雕、银饰的錾刻、洒蓝与郎红碎瓷的选择，这些核心技艺和工序我们尽量不做本质改动，因为那是非遗的灵魂。但会调整尺度、重量、佩戴方式和视觉密度，让它适合纽约时装周舞台，也适合现代人的穿搭与生活场景。”叶青举例，“传统银饰锻造通常比较厚重，我们会做减法，让它更轻盈；洒蓝与郎红碎瓷本身是易碎、不规则的，我们通过银镶和固定方式让它们既保留残缺感，又适应服装的动态；皮影本来是平面幕布上的叙事艺术，我们把它小型化、首饰化、局部化，让它成为服装上的光影细节。不是削弱技艺，而是让技艺换一种方式被看见。”
在纽约现场，叶青观察到海外观众的兴趣路径分成两步。第一眼留住人的，是技艺本身的奇观感 ——0.2 毫米的皮造花、千锤百炼的银、碎瓷的残缺之美；但真正让他们追问和停留的，是背后的文化逻辑：为什么中国人要用银修补碎瓷？为什么园林墙上要开花窗？为什么 “空”比“满”更重要？
“技艺只是入口，故事才是钥匙。”叶青说，海外观众感兴趣的不是孤立的技术数据，而是技艺背后关于时间、残缺、虚实、光影的生活美学，“所以我们在对外表达时，不会只讲‘怎么做’，更会讲‘为什么这样做’。”
澎湃新闻记者 杨宝宝
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