山东
我的中学，藏在沂蒙山的山坳里。说是腹地，其实不过是群山环抱的一个偏远乡镇，连风都走得慢些。那时候我尚不知，这慢，原是山给人的恩惠。
住校的孩子，星期天从家里背来一摞煎饼，便是整整一周的干粮。每日三顿，早饭、上午、下午，掰一块，卷些什么，便是一餐。学校的食堂有三个，承包给外人，饭菜寡淡，油星子少得可怜。大多数人家境平平，并非顿顿都买得起菜。只有极少数阔些的学生，能去教师灶上买一盘炒菜。那香气飘过操场时，我们连吞咽煎饼都格外用力。
于是周一到周三，便成了我们私人的"宴席"。
说是宴席，其实不过是一罐头瓶子的咸菜炒鸡蛋，或是一两个咸鸭蛋，再不然就是一罐臭豆腐。二十年后与旧友聊起，有人说沂蒙山人离不了咸菜，夸人能干叫"能弄个咸菜"，训孩子别贪嘴也叫"吃个咸菜"。可当年我们日日嚼咸菜，与什么民间文化、乡土浪漫全不相干。那是口袋里没有钱，灶台上没有肉，是物质短缺年代里，一群半大孩子最朴素的果腹之道。
但奇妙的是，匮乏本身，竟也能酿出一种丰盈。
每到饭点，三五要好者便凑作一堆。你尝一口我家的辣椒炒咸菜，我品一勺你家的豆腐丁。谁的咸鸭蛋流油多，谁的葱炒咸菜够火候，谁的花生米炸得脆。免不了要品评一番，甚至讨教做法，盘算着周末回家让母亲也照着试一回。那认真劲儿，倒像是在切磋什么了不起的厨艺。
咸菜的做法千差万别。寻常的是辣椒拌咸菜，好些的是豆腐丁或咸鱼，讲究些的，是油炸花生掺咸菜。夏秋时节，有用盐腌青辣椒的，有拿葱爆炒咸菜的，再好些，便是新鲜花生末末炒青椒。刚过完年的那阵子，竟还有同学带来肥肉丁丁炒咸菜。那油润的香气，至今想来，舌尖还会微微发颤。
小王庄、麦坡一带的同学，带来的咸菜格外入味，煎饼也烙得醇厚悠远。那种香气，不是什么名贵食材能比的，是柴火、是石磨、是母亲凌晨四点起身揉面烙饼的耐心，一缕一缕，渗进了饼里，也渗进了我的记忆深处。
比这更深的，是去走读同学家里"混饭"。
酷热的夏天，同学母亲下一碗炝锅面，干冽清爽，香气四溢，一碗下肚，浑身的汗都透着舒坦。有个同学家里养鸡场，每次去，必是大葱炒鸡蛋或西红柿炒鸡蛋，黄灿灿的，堆得冒尖。但比饭菜更让人铭记的，是两位母亲的眼神。
那种招呼我们如同自家孩子的热络，那种不嫌多添一双筷子、多盛一碗饭的从容与慷慨。她们大约从未想过，那几顿粗茶淡饭，会在二十多年后，被一个当年的半大孩子写成文章，郑重地记下来。
如今想来，我渐渐明白了一件事：人这一生，真正滋养过自己的，未必是什么山珍海味。恰恰是那些匮乏年代里，一点咸菜、一碗热面、一双不嫌弃你的手，构成了生命底层的温度。物质的贫薄，反而让情感的浓度无处稀释。因为少，所以每一口都记得清楚；因为难，所以每一次善意都格外珍贵。
时间如水流逝，往事像水幕电影，时时会从记忆的磁盘里，还原出曾经的色彩与声音。流逝的是岁月，永恒的是那些被贫穷打磨得发亮的瞬间。它们告诉我，人世间最深的滋味，从来不在丰盛的席面上，而在那些愿意与你分食一罐头瓶咸菜的人心里。
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