茶颜悦色，“梦碎”新中式茶馆

作者 | 餐饮老板内参 张鳗鱼

新中式茶馆，死于"网红"

2026年7月31日，长沙的最后一家小神闲茶馆，最后一次拉下了卷帘门。

茶颜悦色官方客服表示："（小神闲茶馆）综合了多方面考虑，目前已经全部撤店，暂时没有回归的具体通知。"

2022年，小神闲顶着茶颜悦色子品牌的光环高调入场，而彼时的茶颜悦色，先是经历多次临时集中关店，又因为"制造饥饿营销"被骂上热搜，随后还传出了"员工薪酬风波"等数轮负面事件。

小神闲的诞生，既承载着茶颜悦色对"第三空间"的想象，同时也是一次重要的业务扩张与战略自救。

在万众瞩目中，这个顶着光环诞生的"中式慢茶馆"迅速跑出20余家门店，成为一代"新中式茶馆排队王"。

但大众流量转瞬即逝。2024年中旬，除了周末依然排队外，小神闲在工作日内生意逐渐冷清，部分门店也因生意增量不足亏损闭店。2025年小神闲茶馆从巅峰时期的10余家缩减至3家。2026年上半年，剩余的3家小神闲茶馆也全部闭店。

至此，茶颜悦色的新中式茶馆，正式退出舞台。

与此同时，伴随小神闲倒闭新闻一同出现的，是整个赛道的"衰落"。小神闲并非孤例：今年初，一度成为新中式茶馆头部品牌代表的tea'stone，多家门店相继关闭；上海的网红新中式茶馆品牌开吉茶馆也宣布闭店重新出发；还有更多同质化严重的网红单店们先后退出了市场……

小神闲之死，不是一家店的失败，而是一个"伪概念"的破产。而新中式茶馆，这个曾经一夜间爆红、被资本寄予厚望的赛道，此刻正经历着一场"批量死亡"。

回顾：新中式茶馆的兴衰往事

事实上，新中式茶馆这个词，本来就是"造词"：一个带有流量味道的"时髦标签"。茶馆作为一个极具中国文化的休闲胜地，最早可以追溯至唐代。唐玄宗开元年间，《封氏闻见记》里便有记："城市多开店铺，煎茶卖之，不问道俗，投钱取"。

也就是说，当时的茶肆，是禅院僧堂饮茶之风向市井的延伸，投钱即饮，不问僧俗贵贱，茶由此从禅堂走入人间烟火。随后历代演变，茶馆，早已成为刻进中国人血脉里的公共生活空间。前两年流行起来的"新中式茶馆"，不过是在这千年茶脉之上，重新贴上的一个网红标签罢了。

新中式茶馆的兴起，要从2023年说起。

当年，"新中式"成为一阵飓风，席卷整个餐饮行业，新中式炸鸡、新中式汉堡、新中式烘焙，甚至新中式馒头等顺势成为潮流。"新中式+"成为强大的"流量收割机"，甚至不只是小吃小喝赛道，连商场的正餐都流行挂上"中国菜"的标签。

2023年，头部茶饮品牌如喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬、茶颜悦色接连入局新中式茶馆赛道，互联网上兴起了一波"新中式茶馆创业"的相关分享，全国各地冒出大批新中式茶馆品牌。

据36氪报道，2024年一年间，新中式茶馆新增约2万家。

转折发生在2023年底，第一批倒闭潮来袭。根据媒体报道，一批新中式茶馆"开业3个月就倒闭"，部分创业者也有意识地开始"退坑"，一些主理人在冲动投资开店的过程中，甚至产生了自我怀疑，比如"把茶汤装在精美的容器里，搭配几款甜品就能让年轻人接受吗""新中式茶馆到底新在哪里"……

很显然，匆忙入局的创业者，并没有想清楚新中式茶馆真正的定位。这种盲目投资带来的"不确定"的风险，开始逐渐显化。

2024年，新中式茶馆开始进入品类的"阵痛期"，更多的闭店信息传来，头部品牌的茶馆子品牌也"集体沉默、哑火"——增长势头明显变弱，不再有大动作。大量的独立茶馆，也开始"为理想买单"。

比如西安某茶馆投资200万，因翻台率低、复购低等问题，月均亏损超过5万元，最终在2025年初倒闭；再如某一线城市茶馆：总投资600多万元，200多平仅设4个包间，定价200元/位，开业2个月就关门。

典型的还有"山茶"，它曾是郑州新中式茶馆的头牌，选址在熙地港核心商圈（被称为郑州最早的"富人区"），主理人深谙运营之道，小红书上"山茶郑州"相关探店笔记超过5000篇。很多外地同行、设计师慕名前来研究。但网红文化的本质是没有复购的尝鲜体验。2024年2月8日，山茶最后一天营业，不到两年时间便撤出行业，成为行业标志性事件。

从轰轰烈烈的"流量收割机"到潦草收场，中式茶馆们，似乎真的走到了必须转型的十字路口。

告别网红，中式茶馆换了种活法

站在2026年的新起点，新中式茶馆们并未停止探索，整个赛道也依然洋溢着无限生机。

美团数据显示，2026年以来"新中式茶馆"的搜索量同比暴增超过600%，小红书上相关笔记突破百万篇。截至2025年4月，全国正常经营的茶馆相关企业已达13.37万家。

活下来的品牌正在努力"变形"，开始将品牌运营的中心进行明显转移，从"流量驱动"转移到"价值驱动"。

最明显的动作是，做"加法"。

不少新中式茶馆开始从单一的卖纯茶到"茶+融合"，努力将低频的"茶消费"，嫁接到高频的"餐消费"上。

单一卖茶，撑不起消费时段、撑不起消费频次，更重要的是也撑不起租金。于是，一批活下来的新中式茶馆们，琢磨起"茶+"融合。

新中式茶馆头部品牌tea'stone，在经历批量闭店后，去年以500平方米的大店规模，在北京国贸开出全国旗舰店。相较以往店型，这家旗舰店也是tea'stone的全国首家带餐食门店，带着"米其林大厨"坐镇，用"茶+餐"的形式在茶馆里卖起了"漂亮饭"。

开业半年日均客流过2000，单日售茶最高达3万元的成都大旗茶馆，就在茶馆的基础上引入了邛崃非遗老酒坊、西月城谭豆花、耀华糕点等多家本土老字号，在喝茶时能同时享受到"非遗手工+传统糕点+川剧变脸"的复合体验。

去年爆火、日均客流量破万的长沙东茅街茶馆，则以5000平米的超大空间，将茶与餐食、戏台、相声、说书、戏曲、脱口秀融合在一起，做成了"老式茶馆文化综合体"，不仅拿下年轻消费者，更收揽了一批中老年客群的心。

但与此同时，新中式茶馆们也一直在做一些"减法"。

减去"流水线网红风"的品牌形象，用"在地化表达"让茶馆回归茶本身，努力做出品牌差异化。

早期，新中式茶馆们为了抓住年轻人的注意力，大多在门店装修及产品设计上走"潮流风"，主打一个好出片。但随着全国各地的新中式茶馆批量诞生，消费者很快便对这样的"流水线网红风"审美疲劳。这样的出片式门店，也大多止步于一次性消费，而后迅速丧失客流。

于是，越来越多的品牌们开始关注"不一样"。比如喜茶在"喜茶茶坊"的初代模型后，近两年相继开出各类不同主题的茶馆新店，比如用老式铜锅煮茶的黑金店、铺满文化元素的纸上茶室、棋上茶室；裕莲茶楼旗下"山泉制茶所"，slogan是"风土茶、人情味"，定位高端纯茶，2025年一开业就引爆了市场。

除此之外，更值得关注的动作是，茶馆形态开始出现了两极分化：大与小并存，大店做文化、卖空间，小店做效率、卖产品。

诸如大旗茶馆、东茅街茶馆这样的综合体式茶馆，实际上就是用大店来做文化，吸引喜爱中国传统文化的消费者；另一类霸王茶姬、喜茶、奈雪等品牌则是在大店茶馆的布局之外，越来越偏向"轻量化打法"，以50平米小店来做效率，把产品做精，以此满足日常饮茶需求的消费者。

无论是做加法还是做减法，活下来的品牌都在用自己的方式证明，新中式茶馆这个赛道并没有死，只是在换不同的活法，摆脱"网红标签"，回归"消费本质"。

中式茶馆还是门好生意吗？

接下来，新中式茶馆会发生怎样的变化？

业内人士直言，新中式茶馆目前最大的问题，是定位有偏差。从2023-2024年这波火爆的品牌来看，新中式茶馆主要对标的人群，还是年轻的都市白领一族（尤其以女性为主），把喝茶这件事，变成了一场精致的"她消费"仪式。然而事实上，年轻的都市女性"正儿八经"喝茶的频次高吗？

答案是否定的。

一项行业数据显示，社交平台上关于新中式茶馆的讨论中，"场景""风格""拍照"是最高频的关键词，女性消费者更倾向为"优雅环境"和"国风美学"买单，打卡属性远大于饮茶目的。这种"打卡式消费"，决定了这一品类天然的"低频"劣势。

相比咖啡、奶茶的快消费模式和随手可得的特征，新中式茶馆更加注重体验和品质，因此整体的消费频次、翻台率和复购率相对来说较低，只能靠"氛围感"吸引一波又一波的新鲜客流，卡在了最尴尬的位置。

所以，新中式茶馆想要破局，要做年轻人的生意，但不能只做年轻人的生意——尤其不能只做都市年轻女性的生意。

细细看来，真正活下来、或者当下仍处于经营"高位"的茶馆，反而更加注重回归"公共性"：让男性愿意来谈事，让老年人愿意来久坐，让家庭愿意来共享周末——把"网红打卡地"变回"社区客厅"。

未来，"茶"这个品类可能会有几个典型的存在模式。

一是依托新茶饮品牌，做"茶本味的全面回归"，以更快的节奏、更便捷的方式，对标咖啡和奶茶，让喝茶变成"年轻人捧在手里"的一种日常消费。典型的如喜茶，2025年推出的"茶特调"系列，全年上线15款以茶为主角的产品。

另一种，就类似"长沙东茅街""重庆江陵茶馆""成都大旗茶馆"的大店模式，一杯茶可以耍一天，用茶作为入口，做的是"城市公共空间运营"，日均客流达到数千。

第三种，社区小茶馆的"毛细血管化回归"。未来，在街头巷尾，很可能出现一批100-300平米之间的社区茶馆模式，它们不卖高价仪式感，不卖网红风，而是以更加接地气的方式，成为邻里街坊"可以坐下来聊聊天"的地方。这种模式的生存逻辑不是"日均客流好几千"，而是"月均复购十次"，用高频、低客单、高黏性，对抗大店的重资产压力。

梁实秋曾经说：凡是有中国人的地方，就有茶。唐人陆羽在《茶经》中写道："茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公。"事实上，中国人的"千年茶脉"的爱好和本质从未生变，变的是人们喝茶的方式、场景和理由。当茶馆从"打卡地"变成"待得住的地方"，从"朋友圈素材"变成"日常消费选择"，这个赛道才真正找回了自己的根。

当生活需要"虚度"，中式茶馆的存在，则重建了都市人的日常节奏。