舆论风波之外 LVMH上半年拿出了一份表现尚可的财报

观点网 一场沸沸扬扬的商标侵权诉讼风波，让市场对LVMH 2026财年上半年的业绩格外关注。

7月28日，全球最大奢侈品集团LVMH公布2026年第二季度业绩，受中东紧张局势影响，整体销售额仅增长3%至195.24亿欧元，低于市场预期。但集团表示，若非中东冲突，第二季销售额应可增加4%。

整体来看，2026上半年LVMH总收入为386.44亿欧元，跌幅达3%，按有机口径计算则有2%的增长；经常性经营利润为86.91亿欧元，同比下降4%；集团净利润为56.97亿欧元，与去年同期基本持平；营业利润率维持在22.5%。

从业绩基本面来看，LVMH的品牌基本盘依旧稳固，但成本压力、产品结构调整以及市场竞争亦在持续挤压主营业务利润率，叠加中东地缘冲突拖累线下旅游零售，集团增长动能仍在受限。

季度拐点

作为LVMH体量最大、利润贡献最高的业务板块，时装与皮具板块的恢复，是此次财报的关注点之一。

2026年上半年，该板块实现收入181.46亿欧元，占集团总营收近47%，按有机口径同比下降1%，但第二季度已经恢复1%的有机增长；若剔除中东冲突影响，增幅则达到2%，成功终结自2024年二季度起连续七个季度下滑的态势。

集团指出，时装与皮具板块在第二季度的恢复增长主要得益于美国市场的加速复苏，以及Dior新任创意总监Jonathan Anderson的首批设计作品得到市场良好反响。但同时，中东局势抑制了该市场的旅游消费，也进而限制了该业务板块的增长速度。

相比时装皮具板块，腕表与珠宝作为唯一实现高双位数增长的赛道，增长表现更为亮眼。上半年，该板块营收52.25亿欧元，有机收入同比大涨9%，二季度增长进一步加速至11%，而核心增长动力来自蒂芙尼与宝格丽两大超级IP。

至于涵盖丝芙兰、DFS环球免税店等在内的精品零售板块，上半年营收84.06亿欧元，有机收入同比增长5%，二季度增速提升至6%，整体表现较稳健。

从营收结构来看，丝芙兰是绝对主力。集团CFO塞西尔·卡巴尼斯在电话会议上表示，丝芙兰的增长约一半来自新市场的进入及门店面积的扩张，而一半则来自同店增长，其中彩妆与护发品类表现较优。

与此同时，在资产剥离方面，免税零售商DFS在报告期内已将其在大中华区的业务出售给中国旅游集团免税店，将洛杉矶和旧金山机场的特许经营权出售给Duty Free Americas，并将DFS冲绳店出售给Avolta。

若从区域分布维度来看，分化同样显著。按收入占比测算，2026年上半年，亚洲（不含日本）以29%的营收占比稳居集团第一大区域市场，美国占比25%紧随其后，欧洲（不含法国）、日本分别占据17%、8%份额。

其中，美国市场受益于股市及资产市场带来的强劲财富效应，复苏强劲，二季度有机增长6%，消费需求稳定；而日本市场则依托汇率优势持续吸引跨境游客到访，二季度有机收入从一季度的下滑3%大幅反弹至14%。

中国在内的亚洲（不含日本）市场总量依旧增长，但复苏动能持续衰减。上半年有机增长6%，但增速逐季走弱，Q1增速7%、Q2回落至4%。集团指出，这一放缓并非由于亚洲消费者的购买力下降，而是消费地点发生转移，大量亚洲及中国消费者将奢侈品采购目的地转移到了日本和欧洲。

然而，近期LVMH在中国的商标维权舆论却为其在华的复苏之路，增添了几分不确定性。

防御聚焦

如果说财报数据反映短期经营冷暖，那么持续发酵的商标侵权舆论风波、批量出售非核心品牌的资本动作，则指向LVMH中长期的战略抉择。

2026年6月底，LOUIS VUITTON起诉新茶饮品牌茉莉奶白商标侵权一案一审宣判，法院认定茉莉奶白四叶花图形构成商标近似，判令赔偿1030万元。判决迅速引爆全网舆论，#LV身后空无一人#等话题阅读量突破数亿。

无独有偶，据统计近年LV在中国已发起上千单商标维权诉讼，被告涵盖餐饮、零售、地产等多个行业，例如2025年南京古风餐吧因店内墙面手绘、餐具使用近似LV四叶花纹样而被起诉，最终被判赔约8–11万元，而茉莉奶白只是近来舆论反响最大的一宗。

7月28日凌晨，LVMH集团CFO在业绩电话会议上回应了该诉讼事宜，她表示知识产权是集团绝对的核心资产，会全力保护好品牌。不只是在中国，团队持续定期地在全球多国处理商标侵权。本次案件受到媒体广泛关注，但目前仍处于司法流程当中，不便进一步展开评论。

不可否认的是，舆论风险或将成为未来一段时间制约LV在华复苏的隐性变量。

与舆论风波并行的，是LVMH正在推进近40年规模最大的一轮资产剥离。

5月5日，据知情人士透露，LVMH拟出售时尚品牌Marc Jacobs、歌手蕾哈娜的美妆品牌Fenty Beauty的50%股权，以及美国酒庄约瑟夫·菲尔普斯酒庄在内的资产。

消息刚传出一周，5月14日，LVMH便正式宣布将Marc Jacobs出售给WHP Global与G-III Apparel Group的合资公司，交易金额8.5亿美元，结束了双方长达近30年的合作。

Marc Jacobs巅峰时期曾创下营收规模破10亿美元的记录，但近年增长停滞，定位尴尬，处于轻奢与高奢中间地带，品牌溢价能力有限，二手市场持续贬值，持续投入难以实现高资本回报。

而对于当下的LVMH来说，出售Marc Jacobs的核心诉求并非追求高额交易溢价，而是通过剥离低效资产快速回笼现金流，同步精简集团多品牌管理负担。

近两年时间，LVMH已陆续出售或剥离了至少四个品牌，包括Off-White、Stella McCartney、Marc Jacobs，以及正在评估出售的Fenty Beauty。

过去，LVMH的扩张逻辑主要是收购有历史、有工艺、有品牌溢价的奢侈品牌，再借助企业的渠道和营销能力把它做大做强。不得不承认的是，在行业上升期，这套模式可以说十分奏效。

然而，随着行业消费逻辑的变化，大部分消费者不再把Logo当成身份的证明，他们的消费从“为他人展示”转为“取悦自我”后，LVMH需要的就不再是更多的品牌，而是更少的、更聚焦的、更能打的头部品牌。

一边是品牌声誉与本土市场情绪博弈，一边是集团主动收缩品牌版图，其实两大事件共同指向同一个方向：LVMH正告别过去几十年持续收购、全面扩张的模式，开启“聚焦超级品牌”的防御性战略调整。

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