11年老店倒闭，本土裁员超四分之一，女装行业要变天了

作者 | 泊如

编辑 | 沧浪客

国际快时尚巨头正在经历一轮出人意料的密集退潮。

2026年7月24日，ZARA 关停广州番禺唯一直营店，该店已开业运营长达11年。今年上半年，GUESS也宣布关闭中国所有线上线下门店，几乎同时，H&M被曝大中华区从独立市场降级成普通销售区域，本土团队裁员超过四分之一。

再往前倒一年，Zara把内地门店从巅峰期的183家一路砍到不足100家，H&M的门店总数也从五百多家的高峰跌到约三百家。加上更早撤走的Bershka、Pull&Bear、Stradivarius、Oysho，欧美快时尚在中国几乎是排着队走的，从一线核心商圈到三四线的社区店，撤退的痕迹到处都是。

可中国人对平价、快反、跟得上潮流的衣服，需求一点没少，国家统计局公布的服装市场规模甚至仍在上升。

这些曾经最懂快时尚的品牌，到底是被谁挤下牌桌的，空出来的市场又被谁接走了？

退场的速度和覆盖面

比想象中更猛

国际快时尚品牌的关店速度，快得吓人。

截至2024年1月31日，Zara在中国的门店数量为96家，相较于2018年的峰值183家已缩减近半数，进入2025年后门店数量进一步减少，二线城市，惠州、东莞等城市的门店也已清零。

H&M的收缩幅度更大，从巅峰时期超过500家门店，到如今仅存约300家，大中华区区域架构今年也被降级，本地团队裁员四十余人。GUESS的退场更彻底，其称因为品牌经营模式与渠道战略调整，GUESS官方旗舰店在2026年3月31日正式关闭。

加上更早撤出的几个Inditex副牌和H&M旗下的Monki，这份欧美快时尚退场的名单已经很长了。

观察这些品牌会发现，它们在中国有一套相似的经营结构。

十几年前，它们大多是以数千平方米的仓储式大店切入核心商圈，通过丰富的SKU和高频上新摊薄客流成本。现在普遍收缩了次级城市门店，把资源收拢到少数旗舰店，希望未来能用关小店保大店的方式维持利润。

而有意思的是，欧美快时尚品牌的这轮收缩是中国独有的现象，它们在欧美或者其他区域市场，表现并非如此。

根据ZARA母公司Inditex 2025财年年度报告，集团全球净销售额达到了人民币3122亿元，实现同比增长；全球净利润更是达到了人民币487亿元，同比大涨6%。过去三年里，Inditex 全球利润连续创下历史新高。但其包含中国在内的“亚洲及世界其他地区”销售额占比已从巅峰期的超过15%一路萎缩。

H&M集团 2025财年净销售额同比增长2%至2282亿瑞典朗克（约合人民币1775亿元），营业利润率提升至8.1%。而中国区的年度收入规模在三年内缩水了约 40%~60%。

但中国的服装消费基数和快时尚需求并没有减少，反而实现了阶梯式跨越。

国家统计局发布的《中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2025年全年社会消费品零售总额正式突破50万亿元大关。其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额比上年增长 3.2%。

欧美时尚品牌的市场，到底被谁抢走了？

被小单快反打得措手不及的两周上新

这些欧美快时尚巨头不得不承认的是，这门生意在中国的打法已经被重写了一遍。

Zara、H&M过去最拿得出手的本事，是全球统一设计、跨国生产、大概两周一轮上新，靠这套体系甩开传统服装企业半年一季的老节奏。可这套曾经的领先打法，放到中国，被本土供应链反超了。

此前派代走访UR门店，相关负责人透露公司借助在珠三角成熟的产业链，从设计到店铺上架最快能做到6天，上新频率保持在一周两次。

这背后靠的是一整套小单快反的柔性供应链。本土品牌不用跨国物流和长周期排产，依托本地面料市场和代工厂群，小批量试单先探探市场反应，卖得好的迅速追单，卖不动的马上止损，库存和折扣压力压得很低。相比需要跨国采购和长距离运输的欧美快时尚，它们能够更快捕捉流行趋势并完成生产响应。

这个效率差不是涨价或者把门店装修得再漂亮点就能补上的，问题出在供应链的底层结构上。

更致命的是，欧美品牌当年那套很难被复制的仓储式大店打法，如今在中国已经不算什么门槛了。

这套曾经需要跨国品牌积累多年才能搭起来的重资产模式，被本土团队用更短的周期原样复刻了出来。近年在中国一二线城市迅速崛起的本土快时尚品牌W.Management（下称WM），从0到20城只用了一年半。

除了供应链这道硬伤，欧美快时尚自己也在丢分。

天猫、抖音、小红书这些全渠道电商平台崛起，分走了原本依赖线下客流的欧美快时尚品牌一大块生意，客流持续走低也就不奇怪了。

此外，电商还进一步提高了竞争强度。中国纺联测算，2025年我国服装B2C网络零售额达到2.38万亿元。

如今消费者可以在同一块屏幕上比较价格、面料和穿搭效果，本土商家还能根据实时数据调整商品。国际看水是水品牌还是沿用的全球统一决策，再把中国电商当作补充渠道，这样很容易在趋势判断和价格竞争中慢一个周期。

本土品牌接过商场快时尚女装C位

值得一提的是，WM接手的面积接近2800平方米的香港铜锣湾Fashion Walk铺位，此前的租户正是H&M。

这也只是腾笼换鸟其中的一个代表。从市场趋势来看，这些撤退的快时尚巨头腾出来的位置，大头都被UR、W.Management这类本土品牌接手了。

典型代表还有UR（URBAN REVIVO），其总部位于中国广州。在版型上UR针对亚洲人身材改良，相比于欧美快时尚品牌常常因为袖长过长、裤腿过长、版型太大被诟病，UR舒适度与上身效果更具优势。

WM走的是另一条路，靠社交平台话题和颜值营销引流，主打美式复古辣妹风、千千禧风（Y2K）、甜酷街头风，SKU极其丰富。其单品价格极为亲民，普遍在百元左右，此前北京荟聚店开业首月，销售额就突破了1200万元，相当有竞争力。

除了这两家，目前在市场上表现最凶猛的还有主打巨型仓储式甜辣风的Basement FG和One Moment。同时，泛亚潮流品牌CHUU也依靠明星种草和功能性，成为平替ZARA、H&M的有力竞争者。

从ZARA、H&M、GUESS等快时尚品牌的退场，到UR、W.Management等品牌取而代之，这轮换血也给服装从业者留下了提醒。

快时尚的表面是大店、低价和密集上新，底层则是需求判断、供应链响应与库存控制。只复制工业风装修、字母品牌名和甜辣款式，很容易形成假快时尚。

这轮换位带来的真正机会，仍然在供应链。去观察这些成功的服装新势力会发现，它们并没有照搬欧美快时尚巨头当年的打法，核心还是利用中国独有的“小单快反”优势和性价比的结合。

供应链效率其实就是持续迭代的能力。UR、W.Management现在跑赢欧美品牌，靠的是比对手快出一大截的反应速度，但这个优势也不是永久专利，也可能被下一批玩家复制甚至超越。

谁能把打样周期、生产周转、库存预测这几个环节再压缩一截，谁就能从现有玩家手里抢走份额。这也意味着，行业格局远没有定型，供应链每一次技术升级，比如智能排产、数字化打版、柔性小单生产的进一步优化，都可能催生新的挑战者。