在澳洲墨尔本打工一年，时薪是高，可房租吃掉一半，根本攒不下钱

在墨尔本打工一年，时薪是高，可房租吃掉一半，根本攒不下钱

我第一次在墨尔本看到工资单的时候，说实话，愣了一下。

28块钱澳币一小时，换算成人民币大概130块。我在国内干过文案，熬到凌晨三点，一个月到手八千。这边洗碗工起步价都有二十五六，奶茶店小妹时薪也能拿二十三四。

那感觉怎么说呢，像是一辈子没见过钱似的，突然觉得来对了。

但那种感觉持续的时间，比我想象的短得多。

上飞机前，我在小红书上刷过很多帖子，什么“澳洲打工一年存20万”“墨尔本时薪全球最高，普通人都能致富”，配图是蓝天大海、咖啡brunch、以及那种滤镜拉满的街景。说实话，当时我是信的。毕竟数字摆在那，一小时一百多块人民币，哪怕每天只干八小时，一年下来也是妥妥的三十万往上。

可现实是，我到了墨尔本第一个月，连房租押金都快把我掏空了。

我租的是西区Footscray一个老unit，两室一卫中的一间，离city坐火车大概20分钟。房租是每周420澳币，两个人分，我出210。听起来还行对吧？

但澳洲这边租房不是按月交，是按周。而且押金是四周房租，加上两周的预付，钥匙还没拿到，先掏了1260刀出去。再加上中介费、bond登记费、换锁费，杂七杂八加起来，落地第一周，我卡里从国内带来的五千澳币，已经少了一大半。

我这还算便宜的。我一个朋友在South Yarra租了个studio，一周550，押金直接烧掉2200，他跟我说刷卡的时候手都在抖。

有一个词在澳洲租房市场特别贴切，叫“绝望竞拍”。open inspection那天，二十多号人挤在一套破公寓里，中介站在门口登记，看完房就开始收申请。你出420，我就出450，有人直接报500。

我当时看着那些人，每个人都像是要把命押进去。最后房东选了出价最高的，但不是因为钱——中介说房东觉得那对情侣“看起来更稳定”。那是我第一次意识到，在这里租房，不是你选房子，是房子选你。

住进去以后，真正的消耗才开始。

电费。澳洲的电力市场是私营的，公司一大堆，每家的价格都不一样，而且随时会涨。我一月份的账单是187刀，我当时心都凉了。

七月份的账单更狠，冬天要开暖气，直接冲上300。我查了一下，维州的电价在发达国家里都算高的，每度电差不多25到35澳分，我那个破热水器还是个储水式的，24小时烧着，一天光热水就得花四五块。

网费一个月79，手机套餐一个月45，水费固定服务费六七十。这还没算交通。

墨尔本的Myki卡，真的让人崩溃。坐一次火车起步价4.6刀，两小时内可以转乘电车和巴士，但如果超了两小时，再刷一趟又是4.6。我每天从Footscray到city上下班，一天来回九块多。

一个月按22天算，就是两百多刀。偶尔周末去趟Clayton找朋友，或者去趟Chadstone，一周交通费轻松破百。

后来我学乖了，买了Myki pass，月卡178，无限次坐。但问题是，如果你那周只上了三天班，那就亏了。再后来我发现，很多人根本不管，直接逃票。

墨尔本电车有十几个站不查票，但查到了罚229。我亲眼看到一个中国女生被查到，当场哭了。

吃的方面，刚来的时候觉得好便宜。超市里牛奶两升才三块，牛肉十几刀一公斤，鸡蛋一打五六块。但问题是你很快会发现，这些东西不能细算。

你一个人做饭，菜买多了会烂，肉买多了冻久了也有味。去一趟亚洲超市，酱油、醋、老干妈、速冻水饺，随便一拿就是四五十刀。中餐馆一碗面平均18到22，炒菜更贵，一盘鱼香肉丝25。

我后来养成了一个习惯，每天下午五点以后去超市，等打折便当贴黄标。woolworths和coles的烤鸡原价12，到晚上八点前能降到8块甚至6块。我抢到过3块5的整鸡，那一刻我觉得自己是墨尔本最幸运的人。

但你不能天天吃打折鸡，对吧？那种日子过久了，人会垮的。

我算过一笔账，算完之后我都不知道该说什么。

房租210一周，一年10920。交通178一个月，一年2136。电费网费手机平均一个月230，一年2760。

吃饭买菜自己做饭，一周大概100到120，一年接近6000。偶尔出去吃一顿、买杯咖啡、跟朋友聚个餐，一个月至少150，一年1800。还有一些杂项，牙膏、纸巾、保险、理发、衣服、偶尔买药，一年下来至少2000。

加起来，一年的基本开销差不多两万五到两万七千澳币。

好，那我赚多少呢？

我拿的是学生签，每两周合法打工48小时，我基本拉满。时薪28，偏远地区或者餐厅周末还能拿到三四十。一个月大概干满96小时，收入差不多2700刀税前。

但税要扣，我这种临时签证没有免税额度，前年收入超过18200的部分要交15%到30%不等的税。我一年税前大概三万二，到手差不多两万五左右。

你发现了吗？到手的两万五，基本全填进了开销里。

我存了个寂寞。

当然，有人会说，你干嘛不找全职工作？拿working holiday visa的可以合法工作六个月，工资更高。但我认识一个WHVer，在农场摘草莓，时薪32，听着不错吧？

但他的房租在偏远小镇都要180一周，而且农活不是天天有，天气不好就停工，一周可能只能干三天。他还得自己买车，因为没公共交通。从那之后，他每个月花在油费、保险、保养上的钱，比房租还高。

还有一个人，在city做销售，底薪加提成一个月能拿四五千。但他每天穿正装、通勤、社交，光是穿搭和咖啡钱，一周轻轻松松两三百。他跟我说，到了月底一看银行卡，剩三百。

我说剩三百不错了。他说，是负三百。

这是很多在墨尔本的打工人的真实状态：表面上时薪高，账户上钱多，但真正能留下来的，少之又少。

墨尔本到底好在哪？我想过很多次。

它安全。我凌晨一点在Flinders Street Station等车，虽然周边有人喝多了大喊大叫，但没有人会靠近你。我一个人住，从来没有担心过安全问题。

它干净，空气好，自来水能直接喝。它慢，真的慢。不需要搞人际关系，不需要应付领导，下班就是下班，周末没有人工作群轰你。

这里的咖啡是真的好喝，街边随便一家店的flat white都能秒杀国内绝大多数精品店。

但代价是什么？

代价是你的生活没有余地。一次意外，就能把你打回原形。

我朋友的室友，上个月急性阑尾炎发作，叫了救护车，去医院做了手术。救护车账单出来的时候他差点没哭出来——维州的救护车服务是要钱的，会员一年50刀，没会员一次1200。加上医院的治疗费，虽然有OSHC保险，但急诊费花了四百多，自付部分还是掏了大几百。

他后来在家里躺了一个礼拜，没上班，那周的房租和吃食全得靠信用卡撑。

我自己的经历也挺憋屈的。有一次我在厨房切菜，手指被切了很长一道口子，血流不止，心想去急诊吧。但第二天是周末，诊所关门，我只能去公立医院急诊。

到了医院登记，护士看了一眼说，你这个不算紧急，坐在那边等。我等了四个半小时。四个半小时，血都凝固了。

最后缝了三针，回家的时候整个人又饿又累又冷。

这边看医生不是你想看就能看。必须先约GP，GP看不了才转专科。等GP两天，等专科拍片两周，等结果一周。

牙疼更别说了，拔一颗智齿，私人保险要等两个月等待期，公立医院排半年。我一个朋友牙疼到整晚睡不着，最后花八百刀在私人诊所拔了，说是“应急”。

墨尔本的官僚主义和规则感，也是一种隐形消耗。办银行卡要预约，开通要等一周，寄卡要再等五天。装网络，NBN覆盖区还好，但有些旧区只能用ADSL，预约上门要两周。

修东西更绝——我住的地方淋浴头漏水，跟中介说了，中介说已提交维修单。等了两周，没动静。再催，说维修工档期满了。

第三周终于来了个意大利老头，看了一眼，说少个配件，下周再来。到最后修好，前前后后花了一个多月。

这种慢，在国内是无法想象的。在国内一个电话，下午师傅就上门了。但在墨尔本，你学会了一个词，叫“习惯”。

社交这块，也是很多人住进来以后才真正体会到的东西。

墨尔本华人圈很大。Box Hill、Glen Waverley、Clayton这些区，走在街上听到的都是普通话，奶茶店比澳洲本地咖啡店还多。想找中国朋友很容易，微信群一拉就是几百人，周末约个火锅、剧本杀、狼人杀，热闹得很。

但你说跟本地人交朋友？难的。澳洲人礼貌，边界感很强。

同事聊天可以聊天气、聊footy、聊周末去了趟Mornington半岛，但你很难走进他们的生活圈子。

我有个同事，白人，三十多岁，我们工作时配合得很好。有一次我鼓足勇气问他周末要不要一起喝一杯，他愣了一下，然后说“this weekend is a bit full, maybe next time?”。

后来我在办公室听到他跟别的同事计划去酒吧，我才明白，“maybe next time”就是“no”。

无所谓。习惯就好。

但有些时刻，孤独会突然冒出来。

比如除夕夜。我盯着手机算时差，国内晚上八点，他们正在吃年夜饭，视频接通，爸妈那边热闹得不行——姑姑、姑父、表弟、满桌的菜。我妈把手机转了一圈，所有人都冲我摆手。

我说我这边挺好的，吃了饺子，自己包的。实际上包的是超市买的速冻饺子，煮了一锅，一个人坐在沙发上，窗外很安静，连个烟花声都没有。

比如过生日那天。没人知道，我也没说。下班后去7-11买了个三明治，在店里吃完回家。

路上经过一个公园，看到一群澳洲小孩在踢球，他们的爸妈坐在旁边聊天，笑声很大。我站在那看了一会儿，突然觉得嗓子堵了一下，然后默默走回去。

比如我一个人搬家的时候。从一个区搬到另一个区，没有朋友帮忙，自己推着两个行李箱来回跑。房东还因为我把墙上贴了一个挂钩扣了我80刀押金。

我跟她理论了半天，她说合同里写了不允许钻孔和粘贴。我说挂钩也不行？她说任何胶都会破坏漆面。

最后80刀没退。我坐在空荡荡的新房间里，地上摊着行李，手机快没电，充电器不知道在哪。那一刻，我真的很想回家。

但你说是不是完全不好？也不是。

墨尔本有澳洲最顶级的自然。大堡礁我不说了，就维州这一带。大洋路，十二门徒，绝美，真的绝美。

我开着从朋友那借来的破车，沿着大洋路开了一个小时，风景好到让人想哭。海滩是安静的，不需要下饺子，随便找个没人的地方铺张毯子就能躺一下午。皇家植物园、St Kilda的日落、Brighton的彩色小屋、Yarra河边的酒廊，每一样都像明信片，而且它们是真的，不是照骗。

其次，它让我学会了一件事：生活和生存是两码事。在国内，我活得很努力，但也很焦虑。每一分钱都被计划好了，每一次社交都有目的。

到了这边，没人管你，没人催你，你可以彻底摆烂，也可以彻底努力，全凭自觉。这种自由，在国内很难体验到。

但这种自由背后，是另一套代价。你必须自己面对一切。所有的决定，所有的账单，所有的意外，所有的孤独。

没有人能替你兜底。

所以，什么样的人适合来墨尔本？

我想了很久，觉得是那种能接受“平衡”的人。你能接受高时薪和高房租的平衡，能接受好环境和低效率的平衡，能接受自由和孤独的平衡，能接受体面和窘迫的平衡。你不会觉得什么东西是理所当然的，也不会因为一两次糟心事就全盘否定。

如果一个人对生活的要求是：存钱、升职、热闹、便利、被照顾、不缺人，那墨尔本可能不适合你。你来了也会失望。

如果一个人对生活的要求是：安全、干净、慢一点、有边界、能喘口气、能做自己，那墨尔本挺适合你——前提是你能接受它所有的规则和代价。

说到底，每个城市都是一场交易。墨尔本拿走了你的热闹、你的积蓄、你的快速、你的归属感，然后给了你一张看起来很漂亮的账单和一段让你一个人待着的安静时光。

我走的那天，退了房，扣完押金，最后剩三百刀。在机场坐在候机室，我算了一下，这一年攒了多少钱。答案是负两千。

我没存下钱，还倒贴了。

但你说后悔吗？也不至于。

那双破运动鞋我在大洋路踩了一脚泥，洗干净了，现在还在穿。偶尔穿上它，还是会想起那段日子。

那些具体的费劲、心酸、委屈、一个人过的节日和被扣掉的押金，都不是什么值得粉饰的记忆。可它们很真实，真实到让我觉得，自己确实在另一个世界活过。

这就是墨尔本。好是真的，贵也是真的。便利是真，孤独也是真。

它有滤镜，但滤镜底下是一张旧餐桌——磕掉过漆，铺着皱巴巴的桌布，上面摆着一碟打折鸡、一杯冲了两次的茶。

走得急，没来得及擦掉桌上的水渍。