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为啥鸡生广东为白切鸡,生东北则为小鸡炖蘑菇?

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以包容著称的广东人,唯独在白切鸡这件事上不会让步。

此前,奥运冠军全红婵的哥哥在参加一档厨艺综艺时,选用自家养殖180天的走地鸡制作白切鸡,被评委指出“肉质偏老”而遗憾止步。对此,网友吵翻了天——

  • 北方网友表示:“那鸡看起来没什么味道,咬不动还带血是真吃不惯。”

  • 广东网友力挺:“在广东,饭店用嫩鸡做白切鸡会被投诉,只有紧实有嚼劲的鸡才最有鸡味。”


不少北方人第一次吃到白切鸡,都恨不得拿出“铁锅炖一切”的气概,去把一只鸡整“板正”。

为啥风靡岭南地区的白切鸡,在北方却“吃不开”?

口味差异背后,你没想到的是,大家讨论的压根不是“同一只鸡”。

没有一只鸡可以活着离开广东

你家每个月能吃掉3只整鸡吗?

广东人可以。

根据《2024广东统计年鉴》,2023年广东人均年消费鸡肉15.27公斤,大概相当于每个家庭每个月要吃掉3只整鸡,全省每年要吃掉20多亿只鸡,是当之无愧的中国第一吃鸡大省。

“没有一只鸡可以活着离开广东”。豉油鸡、吊烧鸡、手撕鸡、盐焗鸡、虎皮凤爪、清水鸡煲……在吃鸡这方面,广东人能开个博物馆。但要说老广们最常吃也最偏爱的,则是“平平无奇”的白切鸡。


如果你以为白切鸡就是简单用开水煮熟,那就大错特错了。

正宗的白切鸡,讲究“三提三浸”:

水烧到将开未开、冒着“虾眼泡”的时候,把鸡放进去、提起来,反复几次让鸡皮紧绷、鸡身内外温度均匀,煮好后,还要放在冰水里镇一下,最后刷上上好的花生油。这样做出来的鸡,表皮金黄,尽管骨中还带血,但肉已经完全成熟了。

真正要做到老广们追求的“皮爽肉滑”,其实非常考验火候和对食材的了解,多一分嫌老,少一分则生。


为什么广东人会有这样的饮食习惯?

  • 有人说,岭南地区自古有鸟图腾崇拜,这片土地上的人相信鸡中有神灵,甚至以鸡问卜,辟邪避害;

  • 也有人说,广东地方鸡品种丰富,清远麻鸡、惠阳胡须鸡、封开杏花鸡、信宜怀乡鸡等在国家畜禽资源名录中占据多席,为美食提供了天然食材;

  • 还有人说,粤菜讲究“生猛鲜活”,因为天气炎热,重口味会掩盖食物本味,不易区分是否变质……

对白切鸡的推崇,正是广东百姓对新鲜食材追捧的缩影。

有的鸡,生下来就赢了

除了“无鸡不成席”的刚性需求,广东人吃鸡还有“鸡有鸡味”的品质追求。

“鸡味”不是什么玄学,在国家肉鸡产业技术体系的论文里,已经有过无限接近的定义解释——

口感要有层次,皮和肉呈现分离度,鸡肉不能过松,也不能过紧而塞牙;鸡入口时,口腔要有浓郁香气,一部分是鸡肉自身的呈味核苷酸(鸡精的主要成分),另一部分是鸡在烹饪过程中,不饱和脂肪酸经过氧化分解所产生的脂肪香气。

这些“鸡味”的产生,不仅厨艺要过硬,对鸡的“出身”也有要求。

由于羽色不同,市面上的鸡主要分为从国外引进的白羽肉鸡和本土黄羽肉鸡两类。前者笼养约40天,长肉快、性价比高,主要适应精细分割、炸鸡快餐的西式烹调方式;后者散养60—180天,虽然养殖成本高,但也因此积累了更多风味物质,口感优良。


白切鸡正是来自黄羽肉鸡,只有体内氨基酸积累完备后才上市的鸡,才能经受住“白切”的严格考验,做到就算只有一把盐,也能又鲜又韧、满屋飘香。

从产能分布上看,根据种源、饲料、土地等资源禀赋,我国肉鸡呈现白羽鸡“北养南销、集群集中”与黄羽鸡“南繁北扩、华南主导”‌的差异化分布格局。主观的口味追求与客观的生产结构,共同塑造了南北方吃鸡习惯的差异。

同鸡不同命,鸡的世界里,也不允许“输在起跑线上”。

不管“土鸡”“洋鸡”,好吃就是好鸡

如今的白切鸡也面临“一鸡难求”的压力。

据市场调查,我国黄羽肉鸡出栏量占肉鸡比重,从2018年的38%骤降至2024年的23%,青年群体对黄羽肉鸡的消费黏性也显著低于年长者。

这背后,一方面是新品种小型白羽肉鸡问世,对快速型黄羽肉鸡形成替代;另一方面,则是出于疫病防控考虑,部分地区禁售活禽,影响了黄羽肉鸡新鲜度。

其实,不必过分纠结南北和土洋,“因料施艺”才是中餐烹饪的智慧所在——

  • 在南方做“减法”,一只好鸡白切、清蒸、煲汤,做法越简单越显功力,调料是配角,核心是“吊出鸡的原味”。


  • 在北方做“加法”,配料管够、汤汁浓郁,什么粉条、土豆、榛蘑、面皮,都能跟鸡炖在一起,重要的是“吸饱鸡肉的味道”。


无论白切还是红烧,一个明显的趋势是:以鸡肉为代表的禽肉在我国肉类消费中占比已近三成,且还在快速上涨。

随着人口流动加速与饮食口味多元,或许未来的某一天,北方人在餐桌上见到并非重油重色的鸡肉,也会脱口而出:“嗯,那只鸡好有鸡味!”

作者:农民日报全媒体记者 赵炜

图片来自网络

监制:杜娟 编辑:顾江冰 胡聪


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