CHANEL「外聘」会不会诞生「第二个 Karl Lagerfeld」？

CHANEL 在前段时间终于公布了 2025 财年业绩，营收达到 193 亿美元，同比增长 3%，营业利润同比增长 5.2% 至 47 亿美元。在过去两年多的时间里，奢侈品行业整体增速明显放缓、多个头部品牌陷入增长压力，而 CHANEL 2024 财年同样经历了少见的失速，营收同比下滑 4.3%，营业利润暴跌约三成。但仅一年后，CHANEL 却重新回到了增长轨道，这是一次颇具象征意义的逆周期反弹。外界普遍把这波回暖与 Matthieu Blazy 上任后的创意方向联系在一起。

Via TheIndustry.fashion

无论是 Runway Look 的传播度，还是买手、各大权威媒体以及消费者对于新系列的讨论热情，CHANEL 都重新出现了一种久违的「时装感」。路透社将其形容为「一次优雅的修正」，而《VOGUE》则在头条直白地指出「Matthieu Blazy 正在重塑 CHANEL 的引力场」。

CHANEL 25 手袋与首个秀场的冲击

CHANEL Fall Winter 2024 | Via Lifestyle Asia

过去几年，CHANEL 在时装圈里一直处于一种很特殊的「抽离状态」。在 Virginie Viard 执掌的后期，外界对于 CHANEL 的讨论，越来越集中在 Classic Flap、配货、涨价以及品牌保值能力。它确实依旧是全球最成功的奢侈品牌之一，也依旧拥有最稳定的高净值消费群体，人们依旧认可它的地位，但与此同时，却越来越少讨论它的秀场、造型以及设计本身。

尤其在社交媒体时代，当越来越多奢侈品牌通过视觉语言、秀场情绪，以及极具传播性的造型制造讨论时，CHANEL 却长期维持着一种极度稳定甚至保守的表达。这种稳定曾经是它最大的优势，但同时也开始让它有种慢慢地脱离当代时装文化中心的感觉——CHANEL 似乎缺少了一种「时装欲望」。

Via CHANEL

而 Matthieu Blazy 上任之后最明显的变化，就是他重新让 CHANEL 拥有了被讨论的热度，首先体现在产品层面。虽然 Matthieu Blazy 的成衣首秀是在 2025 年 10 月推出，但他在 2024 年底上任后，首个重大动作是主导了 CHANEL 25 手袋的全球宣发与视觉重塑。时尚部门的增长很大程度上由皮具贡献，尤其是这款手袋在 2025 年贯穿全年的强势表现。

Via Instagram @grazia.sg

CHANEL 25 手袋采用更加柔软、松弛的流浪包轮廓，同时保留菱格纹、双 C、皮穿链等经典 CHANEL 语言，让整个包既维持品牌辨识度，又明显更加贴近当代穿搭语境。

这种变化体现出 Matthieu Blazy 在 BOTTEGA VENETA 时期最擅长的事情之一，就是让奢侈品重新出现一种「真实穿着感」。而这种方向，也迅速体现在 CHANEL 25 手袋的整体视觉策略里。

Via Clash Magazine

从 Dua Lipa、Jennie 到 Margot Robbie，整个 CHANEL 25 手袋的宣传影像明显比过去更加轻松、自由，也更强调一种现代都市女性的日常状态，它不再只是传统意义上的「贵妇包」，而开始更像一种真正属于今天时装文化的「Luxury item」。

Via CNN

如果说手袋是商业上的止痛药，那么 Matthieu Blazy 入主 CHANEL 后的第一场正式时装秀，也是整个行业最受关注的一场 debut 之一——2026 春夏成衣系列——则是品牌的强心针。

他重新将大秀带回 Grand Palais，并以巨大的宇宙装置作为秀场核心。这种极具戏剧性的场景，很容易让人联想到 Karl Lagerfeld 时期那些标志性的 CHANEL 大秀。

Via CHANEL

秀场以一件极简的 Charvet 风格男装衬衫开场，向 Gabrielle Chanel 借穿 Boy Capel 衣橱的轶事致敬。随后，他将这种实穿性迅速推向极致工艺——如最后收尾的白丝 T 恤配以如星云般的羽毛长裙。

Via CHANEL

他在秀场中引入了突破性的「流体粗花呢 (Fluid Tweed)」。这种面料利用丝绸与羊毛的特殊混纺，去掉了传统 Tweed 的沉重与僵硬。模特穿着这些外套在大皇宫内快步穿行，衣服不再是静止的盔甲，而是随着身体起伏的律动。

Via CHANEL

Blazy 的首秀系列中，部分关键配饰和「胶囊款」在秀后立即通过特定精品店定向发售。10 月至 12 月这短短两个月的「Blazy 效应」极其强烈，根据 CFO Philippe Blondiaux 的访谈，2025 年第四季度的强劲增长抵消了上半年的疲软。正是这最后两个月的冲刺，让全年数据实现反转。

Via CHANEL

随后，CHANEL 在 2026 年第一季度的 Lyst 指数中更是获得了前所未有的热度，其中 26SS 拼色水泵鞋 (Gloveless Pumps) 和星际珠宝系列成为了现象级爆款。

Blazy 将传统的双色鞋重塑为如手套般贴合、甚至略带未来主义弧度的鞋履，成为了 2026 年全球穿搭博主的「统一装备」；那些模仿行星轨迹的巴洛克珍珠项链，彻底颠覆了此前过于温婉的珍珠叙事，将其转化为一种充满力量感的装饰艺术。

Matthieu Blazy 通过 CHANEL 25 手袋和首秀的强势输出，成功将品牌从 2024 年的衰退中拉出，并将这种热度转化为一种足以对抗经济下行周期的「文化刚需」。他让 CHANEL 从一个「兜售历史」的品牌，再次变成了一个「创造审美」的品牌。

「第二个 Karl Lagerfeld」？

Via Sotheby’s

Matthieu Blazy 上任后的成功让人联想到 CHANEL 历史上最重要的人物之一——Karl Lagerfeld。不仅是因为 2026 春夏秀场那戏剧性的场景以及秀后的绝佳反响，还因为他与 Karl Lagerfeld 都有「CHANEL 外聘设计师」这一共同的特殊身份。

Via CHANEL

在奢侈品行业，区别于其它愿意将成长逻辑建立在不断「重启」的品牌，CHANEL 几乎是「封闭」与「连续性」的代名词。在 Gabrielle Chanel 于 1971 年逝世后，CHANEL 存在着一段长达 12 年的「创意真空期」。

品牌当时继续依赖于内部设计团队来延续 Gabrielle 留下的风格，但是这个阶段的 CHANEL 被认为过于保守和过时，被讥讽为「只有老祖母才会穿的衣服」。所以才有 1983 年首次外聘 Karl Lagerfeld 的被视为「孤注一掷」的拯救行动。

Via nss magazine

自 1983 年 Karl Lagerfeld 接任之后，品牌长达 36 年几乎没有从外部寻找过创意统领。而在 Karl Lagerfeld 逝世后，继任者是追随他三十年的 Virginie Viard。CHANEL 似乎又轮回了一次 40 年前的遭遇。

CHANEL 内部这种非常强烈的「体系文化」虽然在很长一段时间内是品牌最引以为傲的护城河，它确保了 CHANEL 不会被激进的设计师驱散，保证了 5 号香水、珍珠、粗花呢这些符号在半个世纪里保持了惊人的纯度。

然而长期处于内部循环就会开始出现另一层含义：保守、无聊、缺少讨论度。2024 年业绩的滑坡本质上是一种「体制病」，当品牌逻辑过于依赖对旧有范式的修补，它便失去了对当代时装的感召力。

Via CHANEL

当 2024 年底 Wertheimer 家族最终敲定 Matthieu Blazy 时，这无异于复刻了当年招揽 Karl Lagerfeld 的惊险一跃。Matthieu Blazy 的上任再次证明了外聘设计师的价值，不在于他带来了多少自己的东西，而在于他作为「他者」，能看到内部人视而不见的品牌生命力。

不过，对于任何奢侈品牌而言，一位新创意总监在上任初期获得关注并不罕见。真正困难的是，这种关注，能否从话题热度逐渐转化成品牌长期方向。在首秀大获成功之后，Blazy 的动作明显变得更加宏大且具实验性，甚至被视为品牌高层给予其「无限创作权」的信号。

Via CHANEL

在 2025 年 12 月于纽约推出的高级手工坊系列，是 CHANEL 第一次允许创意总监将品牌最引以为傲的 Métiers d’art 体系置于如此「粗粝」且具有强烈公共属性的非传统场域。

Via CHANEL

在过去，高级手工坊系列往往被包装在精致的异国城堡或歌剧院中，但 Blazy 选址于纽约废旧的地铁 R32 站台进行这种「去精英化」的实验，标志着管理层开始接受他用「日常性」来定义「奢侈」的激进策略。

Via CHANEL

在 2026 年 3 月推出的 2026 秋冬系列中，Blazy 推出了一个几乎剥离了所有双 C Logo 的系列，这是一个极其大胆且具有「反商业」色彩的举动。他撤掉了显眼的品牌标识，转而利用粗花呢的织纹错位、巴洛克风格的异形纽扣，以及他标志性的流体剪裁来建立辨识度。

Via CHANEL

能够让一个依赖符号红利支撑溢价的巨头放弃 Logo，说明 CHANEL 已经完全认可了 Blazy 的审美领导力。这种信任超越了单纯的销售额，上升到了对品牌「美学解释权」的全面移交。

只有当品牌高层对设计师的「审美控制力」拥有绝对信心时，才会允许这种去 Logo 化的尝试。这证明了 Blazy 不再需要依赖品牌符号来卖货，他本身创造的「Blazy 廓形」已经成为了最昂贵的标签。

Via CHANEL

到了 4 月推出的 2027 早春系列，Blazy 选择重返比亚里茨 (Biarritz)——1915 年 Gabrielle Chanel 开设第一家定制店的原点。选择在品牌「物理原点」办秀，通常是极具神圣感的举动。Blazy 并没有单纯地复刻历史，而是将 1926 年的黑裙草稿与巴斯克海滩的拉菲草编织、运动针织面料相结合。

Via CHANEL

他通过这场秀完成了一次「认祖归宗」式的重构。他不仅是在设计衣服，他是在对比亚里茨、对 Gabrielle 的起源进行「Blazy 式」的重新注释。获准在品牌最具神圣感的诞生地进行如此大刀阔斧的「历史重写」，是 CHANEL 给予一名设计师的最高礼遇。

正如当年 Karl Lagerfeld 通过一系列打破常规的举动赢得 Wertheimer 家族「终身聘用」一样，Matthieu Blazy 在上任之后的表现，已经让他从一名「外聘设计师」转变为「品牌的化身」。

他不仅赢得了 2025 财报那 193 亿美金的数字，更重要的是，他让 CHANEL 相信，在他的逻辑下，这个百年品牌能在新的阶段再次成为引领新时代审美的存在。Matthieu Blazy 的光芒以及 Wertheimer 家族已表现出来的高度信任，似乎 CHANEL 真的会诞生出「第二个 Karl Lagerfeld」。

Via CHANEL

但是在我看来，对于 Matthieu Blazy 而言，这固然是莫大的荣誉；而对于 CHANEL 而言，这应该要成为「避免品牌再度堕入轮回的警醒」——如果 CHANEL 真的打算像以往那样超长期地任命 Matthieu Blazy 的话，那么当这位设计师也像以往那样离开品牌之时，CHANEL 那种非常强烈的封闭的「体系文化」是否会再一次产生侵蚀？

「人类从历史中学到的唯一教训，就是人类无法从历史中学到任何教训。」我打心底里希望，这句话是错的。

AUTHORNEAR

K-pop 明星被疯抢，比「流量」还重要的原因是？

不做游戏的 PRADA，怎么对小岛秀夫如此着迷？

曾经都说「土」的雨衣，如今已是时尚新宠

‍ ‍