山西
在西藏自驾圈当中广为流传着这样话语: 按照川进青出的方式自驾, 仅仅只是入门水准。而真正会让那些经验丰富的老司机们一直记挂在心头的, 是那样一条鲜少有人听闻、却能够将西藏内蕴的精髓剖析得细致入微呈现给观者的路线；即新藏线, 更确切而言它是那条从新疆叶城出发翻越过雄伟昆仑山, 一路直驱拉萨的G219国道。当我头一回听闻这种说法之际, 还认为这是过度夸张的言辞, 然而直到自身驾驶着越野车, 在海拔高达五千米的达坂上艰难地喘着粗气, 凝视着眼前一片荒芜毫无植被存活迹象的荒野, 这才真正领会到所谓“不到新藏线, 枉去西藏”的含义。
新藏线到底难在哪里让人又爱又恨
众多人觉得川藏线的怒江七十二拐已然够让人觉着刺激的啦, 然而跟新藏线相比较而言, 那简直就是不值一提的小儿科。我自叶城开始出发, 刚刚经过库地达坂后, 轮胎就出现扎破的情况了, 海拔由一千多米一下子迅猛蹿升至五千米, 身体根本还没来得及去适应, 就得在零下十几度的风里更换备胎。那一晚, 我蜷缩在车里, 听着狼的嚎叫声, 觉着自己好似一只被扔到冰河里的蚂蚁。可是第二天黎明时分, 当阳光将喀喇昆仑山脉染成金色之时, 我忽然发觉所有的狼狈都是值得的了。这种线路, 可不是仅仅凭借勇气就能够征服得了的, 你必须要做好准备去跟死神握手, 高反这种情况, 塌方这种状况, 无人区这种地带, 随便其中一个, 都能够致使你打道回府。
真正令我感到震动的, 在于那份极致的荒芜, 从红柳滩至死人沟, 在三百多公里的道路区间内, 看不到一棵树木, 就连草都极为少见, 加油站的数量也少得可怜, 有一回我算错油量, 硬是凭借下坡时挂空挡滑行三十公里, 才摸到路旁的一施工匠屋从而停留, 接着支出高价购买了私油, 那师傅面带笑容说道: “小伙子, 走新藏线的, 谁未曾支付过几回不该花的钱? ”我这才领会到, 为何讲川进青出仅仅是入门之举, 那是在有补给、有信号的“温室”环境里驾车, 而新藏线才是将性命交付给自己与方向盘掌控下的切切实实的战场。
走完这条路才算真正去了西藏是吹牛吗
绝对并非胡说八道, 我这人身边存在着一位跟我关系不错的友人, 此人曾先后五次踏上前往川藏线的行程, 每一回都在自己的朋友圈当中晒出大昭寺以及纳木错的相关内容, 自此便自认为已然成为了对西藏颇为了解之人。一直到去年的时候, 此人和我一同踏上了一趟新藏线的旅程, 归来之后在喝醉了的情况下抱着我放声痛哭道: “从前所去过的那些地方, 根本仅仅是个供人游玩观光的景区而已, 并非真正意义上的西藏。”他所讲出的这一番话语, 恰好切中了要害之处。新藏线沿途有着名为班公湖的地方, 该湖湖水呈现出一半为咸水一半却是淡水的奇特状况, 在那鸟岛上存在着成千上万数量的候鸟, 当它们飞起之时能够将半边天空遮挡住；还有扎达土林, 那里有着历经几万年时间被风侵蚀之后呈现出的奇形怪状模样, 在夜里月光映照之下, 仿佛就像是来自外星球荒芜衰败后的遗迹区域。处于这些所在之地, 不存在商业化的状况, 不存在游客大量聚集的情形, 有的仅仅是风, 是石头, 以及你自身的心跳。
我始终都记得, 翻越界山达坂的那个时刻。界山达坂海拔为5347米, 空气稀薄到走两步便气喘吁吁, 然而站在垭口处, 望向远方, 冈仁波齐的雪顶在云层中隐隐约约、时隐时现, 就在这时, 我忽然领悟到藏族人为何把这里称作“世界的中心”。那种感受, 并非是你于布达拉宫广场拍张照片就能够体会得到的。它需要你凭借身体去承受, 依靠意志去忍耐, 借助轮胎与油门的每一回轰鸣去换取。当你走完新藏线, 你才会清楚, 西藏并非存在于景点之中, 而是在那些令你崩溃又使你重生的路途之上。
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