2026 LVMH Prize 九强名单中值得关注几位新锐设计师

过去几年，LVMH Prize 几乎已经成为观察全球新一代设计师最有效的窗口之一。每一届入围名单，都会提前暴露未来几年时装行业的审美变化。

无论是当年把解构、工装、后街头文化推向主流，还是后来对手工艺、地域身份与个人叙事的重新重视，很多今天已经成为行业共识的趋势，往往最早都能在 LVMH Prize 的名单里找到雏形。

2026 年尤其明显，今年的九强名单横跨中国、格鲁吉亚、瑞典、肯尼亚、美国、西班牙等不同地区。比起过去围绕巴黎、伦敦、安特卫普展开的学院系统，这一届更像是一组来自不同文化语境的并行实验：有人重新讨论女性身体与服装的关系，有人把传统工艺变成一种当代结构，也有人试图在极简廓形里重新组织运动感、建筑感与日常穿着之间的边界。

如果只看名单，2026 年的九强并不是一个单纯追求“新奇”的阵容，而是一组对不同设计路径的角逐：Colleen Allen、De Pino by Gabriel Figueiredo、Julie Kegels、Ponte by Harry Pontefract、THEVXLLEY by Daniel del Valle Fernandez、Yoshita 1967 by Anil Padia，再加上来自中国的 LII by Zane Li、来自瑞典的 Petra Fagerström，以及来自格鲁吉亚的 Institution by Galib Gassanoff。

官方名单把他们分别标注为女装、男装或无性别系列，实际上也提示了这一届评审更在意的是方法论，而不是单一风格标签。

这九个名字里，最值得关注的三位，恰好对应了三种不同的当代时装路径：LII 代表的是把极简、运动感、雕塑感和可穿性拧在一起的「都市形体学」；Petra Fagerström 把图像、错视、女性气质与工艺强行拉到同一条线上；Institution 则更接近一个文化项目，把服装当作记忆、族群与工艺存续的载体。

若把这一届 LVMH Prize 当作当代新锐设计的切片，这三位最能说明今天的年轻品牌究竟在往哪里走。

LII by Zane Li

把「平面」做成立体，把日常做成戏剧

Zane Li 出生于重庆，2023 年从 Fashion Institute of Technology 毕业后不久建立 LII，并在 2024 秋冬季推出首个系列；官方简介将其工作概括为运动与高级定制之间的交叉地带，把大胆轮廓、触感面料与现代色彩关系重新组织起来，在于它能把一个极平的构图，转化成穿上身后不断变化的空间关系。

Zane Li 的个人经验，几乎直接写进了品牌语言里。

他在重庆长大，童年记忆里最重要的场景之一，是母亲的美容院。母亲对穿衣和外在呈现的重视，让他很早就意识到，风格不是装饰，而是一种姿态和权力感。多家媒体都提到，他的母亲是开美容事业的单亲妈妈，既是他最早的审美启蒙，也是他持续回看女性力量的来源。

对 Li 来说，LII 并不是「纯极简」品牌，因为极简只是表面；更深一层，是他把 90 年代美国运动装、建筑式裁片、电影和声音纳入同一个设计系统，去回应现代人的身体与观看方式。

LII 的设计风格很清楚：从一个方块、一条条带、一片平面开始，再用身体的弧度把它们扭成新结构。媒体把他的签名总结为「锋利、聪明、建筑感剪裁的设计」，而他本人在接受采访时反复谈到平面形状、盒子、条带这些起点。

他最感兴趣的是衣服在「穿与脱之间」的瞬间，许多造型看似规整，实则在侧面、背面或转身时突然翻转，形成另一套轮廓。也正因为如此，LII 的衣服常常让人觉得“像雕塑”，但又不会脱离可穿性。

LII 的亮点，正是这种矛盾并存：前后颠倒的裙摆、会在行走时改写比例的外套、像漂浮一样悬在身体旁的薄面料，以及把运动装语汇处理得极其克制的技术细节。2025 年他在纽约办首次走秀，2026 春夏又把声音、记忆和电影继续推入系列叙事，Nike 还为他的首秀提供了支持。

对这个品牌来说，真正吸引人的不是新锐二字，而是它已经很早建立起一套稳定的语法，而且这套语法还能继续长出新的形态。

Petra Fagerström

把女性气质从「甜」里抽离

Petra Fagerström 来自哥德堡，毕业于 Central Saint Martins 之后创立同名品牌。她于品牌的定位非常直白：想通过衣着提出一种「以存在感、智慧和主体性为中心的女性存在方式」，不是依赖柔软、怀旧或顺从来定义女性。

她最重要的工艺标识是透镜褶皱，也就是通过大量手工缝制与定型形成可随身体移动而变化的错视褶皱，让服装像数字图像一样会「闪动」，但本质又完全是手工完成。

她的出发点并不只是工艺，而是经验。

Fagerström 早年学缝纫的契机来自祖母，少年时期又被 Tumblr、Rihanna、Balenciaga 这类图像与风格体系塑形。

她自己曾做过花样滑冰运动员，这段经历尤其重要，花滑经历让她很早就理解了「表演性」和「身体纪律」如何同时存在，也就是说，她后来做衣服时不是先想做得漂亮，而是先想一个女人如何在规则和观看中保持姿态。

她的设计风格，一直围绕「张力」展开，她并不迷恋纯净、乖巧或女孩感，反而不断把这些词拆开重组。

她的 2026 秋冬系列从花滑母亲、教练与被训练的少女之间的权力关系出发，把亮片、短外套、羽绒、运动裤和晚装织进同一套语境里，你能看到她对「严重感」和「魅力」的双重执念：衣服既像舞台服装，也像一种带着压力的日常制服。

她的设计亮点在于，一种非常冷静的戏剧性。

开口大衣这类单品会把功能口袋、可双向穿着、腰部开合结构做得非常具体；飞行员斗篷、花朵帽子这些单品又把日常运动元素和装饰性拆分开来重组。

目前，Petra Fagerström 以及入驻 Dover Street Market Paris、10 Corso Como、H. Lorenzo 等买手店，亦说明了这个品牌并不是仅停留在概念层面的实验项目，而在国际买手系统里建立了位置。

Institution by Galib Gassanoff

把品牌做成一种文化机制

Galib Gassanoff 来自格鲁吉亚与阿塞拜疆文化交汇的背景，18 岁时去米兰学习时装，之后曾共同创立并设计 Act N°1，2024 年才以 Institution 作为个人新项目重启。

Institution 官方把自身定义为一个带有伦理基础的社会艺术组织，不只是时装品牌，而是一个超出时装本身的「结构」，因为它决定了品牌不是以季度爆款为目标，而是以文化保存、工艺协作和身份叙事为目标。

Gassanoff 的工作重心，几乎完全建立在记忆和手工之上。

他成长于第比利斯郊区，周围是不同文化、语言和传统并存的环境；多年来，他始终在强调自己来自格鲁吉亚的 Karajalar、阿塞拜疆根源，以及那些逐渐消失的织造技艺。

对他来说，Institution 不是「我做一件衣服」，而是为一个快要失声的知识体系留下空间。他反复强调家族中的地毯、乡村女性织工、祖母的嫁妆地毯，以及仍在使用立式织机的工艺网络，这些都不是背景故事，而是品牌结构的一部分。

他的设计风格因此带有很强的纪念碑感。Institution 的作品常常把地毯、羊毛、皮毛、针织和传统头饰转译成雕塑化廓形，同时保留原材料的历史痕迹。

在最新系列中，棉质鞋带编织的结构、回收纽扣做的上衣、像被重新书写过的披毯式造型、向牧羊祖先致意的斗篷，以及大量通过升级改造重新组织的传统材料都见证了这一点，它们并不追求轻盈，而是追求一种带有重量的庄严感。

Institution 最值得注意的亮点，在于它把「工艺保护」从口号变成了生产方式。Gassanoff 明确表示，他并不想为了规模去工业化生产，因为那会稀释作品的意义；他更看重的是让工艺保持尊严，让手工者被看见。在今年 LVMH Prize 官方特别强调了「对传统工艺的高度复杂诠释」的立意后，这与 Gassanoff 的坚守更像一种不谋而合。

某种程度上，2026 年的 LVMH Prize，也正在修正过去几年时装行业过于依赖即时视觉刺激的惯性。

过去很长一段时间里，新锐品牌往往需要在极短时间内制造话题、符号与社交媒体传播力，许多年轻设计师被迫不断放大廓形、情绪与概念，以换取行业注意力，但今年的九强名单里，一个明显变化在于，越来越多设计师开始重新回到服装本身。

不是回到传统意义上的实穿主义，而是重新思考：衣服究竟为什么存在。这或许也是为什么，今年的 LVMH Prize 会显得格外有意思。因为它让人重新意识到，今天真正有潜力的年轻品牌，并不是那些最会制造流量的人，而是那些已经开始建立世界观的人，而这，往往比一季爆红更重要。