四川
很多人以为烧鸟是日本高端日料，自带“匠人精神”光环，实则从诞生起就是平民食物。
日本江户时代，天武天皇因信佛教颁布禁令，禁止食用牛马鸡等禽畜，民间百姓只能捕捉麻雀、鹌鹑等野鸟烤制充饥。
明治维新后禁令解除，鸡肉价格昂贵，普通百姓吃不起整鸡，摊主便用鸡皮、鸡杂等边角料烤制售卖，成为平价下酒菜。
二战后，美国援助大量白羽鸡，鸡肉价格下降，烧鸟彻底成为日本街头巷尾的平民小吃。
在日本本土，传统烧鸟店多是居民区楼下的小馆子，几张桌子一个烤炉，老板一人兼顾烤串和端菜。
普通烧鸟一串仅110到300日元，居酒屋人均消费1000到2000日元，即便米其林级别的烧鸟店，人均也才6000日元左右。
日本人吃烧鸟，和我们吃东北烧烤别无二致，下班后排解压力，约上同事喝啤酒、撸串、吐槽老板，无关精致，只为实用。这种平民属性，却在传入中国后被彻底改写。
2005年前后，北上广深兴起一批高端日料店，烧鸟作为日料分支被纳入菜单，彼时定价高昂，食客寥寥，多为商务宴请场景。没人能想到，十几年后，它会掀起一场全民追捧的热潮。
2019年后，烧鸟迎来爆发式增长，短短三年多时间，全国相关店铺从不到1000家猛增到2023年底的1.6万家。商场、街头，随处可见挂着日式招牌的烧鸟店，溢价模式被发挥到极致。
同样是鸡杂，东北烧烤摊十块钱三串，被视为边角料；可在烧鸟店，换个名字就身价倍增。鸡屁股叫“七里香”，鸡屁股上的两块肉叫“鸡生行”，未成熟的鸡蛋黄叫“提灯”，一串价格从18元到48元不等。
溢价背后，是极低的成本。有报道显示，一串提灯进货价不到3元，却能卖到30元；葱肉串进价不到2元，售价可达十几元，行业利润翻十倍。不少人嗅到商机，就连地摊都做起了高价烧鸟。
商家为高价找足说辞，张口就是“新鲜现串、拒绝冰冻”，闭口就是“手工现烤、还原日式本味”。可真相是，很多高价烧鸟用的并非高标准食材，十几二十块一串的烧鸟，进价往往只有三四块。
虚假的溢价模式，终究逃不过市场的检验。2023年8月至2024年8月，国内日料门店从5.2万家锐减到2.8万家，一年倒闭超2万家，烧鸟店作为核心细分赛道，未能幸免。
高价烧鸟的崩塌，早已埋下伏笔。贵得毫无道理是核心症结，花500块吃的烧鸟，和楼下50块的烧烤摊，本质上都是烤鸡肉串，口感并无本质区别。
食品安全隐患更是雪上加霜。我国零售生鸡肉中，约40%存在沙门氏菌污染，而很多烧鸟店为追求“嫩”，将肉烤至半生不熟，风险陡增。
尤其是“提灯”，由未成熟的鸡蛋黄和输卵管组成，更难彻底杀菌，成为沙门氏菌感染的高风险菜品。
更关键的是，消费者正在觉醒。最近几年，工作内卷、赚钱难度加大，人们开始褪去消费滤镜，不再为虚无的“氛围感”“精致感”买单。
对比日本烧鸟的长久发展，更能看清中国高价烧鸟的畸形。日本高端烧鸟的溢价，源于稀有鸡种和精湛火候，而非简单的包装；而中国烧鸟，只是把平民小吃强行包装成“生活方式”，用想象替代原料定价。
到2026年，烧鸟行业分化愈发明显。少数高端店凭借稀有鸡种和精细工艺维持高价，客群狭窄；大多数门店则回归性价比，客单价降至百元左右，甚至有品牌推出全场18元的平价烧鸟。
有人说，烧鸟在中国的故事，从来不是吃不吃的问题，而是一场商业收割。它的爆火，是消费主义营造的假象；它的崩塌，是市场回归理性的必然。
那些靠包装、符号溢价的品类，终究会被消费者抛弃。毕竟，消费的本质是让自己开心，不是为了给别人看。高价烧鸟的败局，不过是给所有网红餐饮上了一课，脱离本质的溢价，再华丽也终会破灭。
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