别再只去武康路了！上海这条500多米的名人街，不仅人少还免费

四月的上海，这天气已经慢慢的热了起来。在这个阳光还不是很强烈的季节，周末的时候，我就想着到别的地方去走一走。

朋友说，上海的虹口区有一条叫做多伦路名人文化街，他问我去过吗？我说我没去过。他说你既然作为上海的旅行作者，这条路不去的话，实在是就有点过意不去了。

说起这条街，其实我之前有听说过，但是没怎么去过。这一回，我干脆就利用休息的时间，去仔细地看一看、听一听，那些属于多伦路历史的声音。

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从地铁三号线虹口足球场站，出来就是四川北路了。沿着四川北路一直走到了东江湾路，我看到对面正竖立着一块大牌坊，上面写着多伦路名人文化街。

这条街并不是很长，从头到尾也就五百多米。但它所体现出的那种历史感，是从其他路上都看不到的。这里的路面铺的是青石板，它们都充满了岁月的痕迹。路两旁的法国梧桐，新发的芽儿正在冒出尖来，似乎也在预示着这条文化街的新生。

多伦路的名字，在我看来就好像是一句诗。而它之所以被称为“名人文化街”，是因为在二十世纪二三十年代，鲁迅、郭沫若、茅盾、叶圣陶、丁玲等诸多的中国现代文学家，都曾在这一带居住、写作、交谈过。

走在这条路上，你可以想象，在某年某月某日，他们或许也曾和你一样走过这条街。

沿街的每一栋建筑，它们都有着自己的独特风格。这里既有英国乡村的联排小楼，也有西班牙式的洋房，还有那希腊式的高大廊柱。虽然这些建筑都经过百年的风雨侵蚀，但那种建筑气派还在。它们就像是一位老绅士，即便是穿了一身的旧西装，也还能展现出当年的风采。

这些风格迥异的建筑挤挤挨挨地立在路的两旁，彼此之间不过几步之遥。但是好像有一种神秘的力量，将它们的风格融合在了一起，让人觉得非常安静祥和。

走到路的中段，我看见了公啡咖啡馆的旧址。与其说是咖啡馆，不如说现在只是一个门面。但我站在这扇门前，却觉得有一种特别的东西在空气里流动。据说当年的文人们常在这里聚集，谈文学、谈理想，也谈时局。他们的声音早已消散在时间里了，可我总觉得，他们的精神却永远地留存在他们所热爱的这片土地上。

隔壁不远，就是孔祥熙的旧居，那是一栋白色的洋楼。楼前的玉兰花开得正好，满树洁白的花瓣一串串小灯笼一样点缀在建筑旁边，非常好看。我站在那里看了很久，想起了一句话，那就是：年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。

这座建筑的人和事，早已随着时间的逝去而化为了尘土。而玉兰花却每年都盛开，开得都是那么热烈、那么认真。它仿佛也在用自己的方式，延续着这条名人文化街的生命。

细心的人，如果你注意地上，你也许会看到这条路上，每隔一段就会写着一段字。这上面写的不是什么，而是这条街所发生的一些不为人知的历史。

据了解，多伦路修筑于1912年，最初叫“窦乐安路”，是以英国传教士窦乐安的名字命名的。这条路建成以后，慢慢地周围就开始聚集起不少的人气来。

1927年，鲁迅先生从广州搬来上海。他先后住过位于窦乐安路西侧的景云里23号、18号和17号，在这里迎来了儿子周海婴的降生，也在这里写下了《朝花夕拾》等传世之作。

1930年3月2日，中国左翼作家联盟在多伦路201弄2号的中华艺术大学宣告成立。自此，这条名人文化街，在后来的中国现代文学史上刻下了浓墨重彩的一笔。

1943年，路名改以内蒙古锡林郭勒盟多伦县命名，也就是沿用至今的“多伦路”。建国以后，这里转变为热闹的生活街区，最初的时候路旁还有菜市场。后来随着时间的推进，人们也越来越重视文化建筑的保护，这条街就被重新修缮并恢复了一批名人雕像和建筑。

1999年，多伦路名人文化街正式建成。2001年被评为上海市特色文化街，2010年更是获评上海市首条“中国历史文化名人街”。

如今走在这条路上，你还能看到当年文人的气息和风采，也能够体验到当年这些建筑的风华绝代。这条街全长不过五百多米，呈“L”形蜿蜒于虹口腹地，两端的出口都连着繁华的四川北路，却偏偏闹中取静，自成一方天地。

如果你来到这里，你可以慢慢地走，慢慢地看，不用着急逛完。去打卡，你想接触的那些独特建筑；去看一看，你想了解的那些历史和人物。我相信，你总会有一定的收获的。