一箸涮羊肉 四方中华情

（来源：内蒙古日报）

转自：内蒙古日报

□王宗

　　暖黄的灯光下，一口锃亮的铜锅“端坐”于餐桌中央，炭火在炉膛里噼啪作响，清亮的汤水渐渐泛起鱼眼泡；几片嫣红的羊肉滑入锅中，只需轻轻拨动三五下，便蜷缩成诱人的浅灰色；蘸上一点佐料，送入口中，便可收获美味。

　　这一幕，几乎每日都会在国人餐桌上上演。

　　这一筷鲜香背后，是一段跨越千年、融汇多民族智慧的美食史诗，是一曲关于共生与共享的温暖牧歌。

　　让时光倒流一千一百年，回到辽代早期的北方草原。在赤峰市敖汉旗康家营子村的一座墓葬中，一幅生动的壁画穿越时空与我们相遇：三位契丹人围坐于一尊三足火锅旁，有人正执箸涮肉，方桌上摆放着盛满羊肉的器皿与调料小碗。这被考古学者认定为迄今描绘涮羊肉场景的最早形象证据。它无声地证明，这种独特的饮食智慧，早在一千多年前，就已在这片土地上诞生。

　　关于涮羊肉的起源，传说与信史交织。据传，契丹人涮火锅是辽太祖耶律阿保机的发明。当年耶律阿保机率军进攻渤海国，行军至一个叫天门岭的地方，停下来宿营埋锅，准备休息吃饭。就在锅里的汤沸腾时，探马来报，称一队渤海兵正杀将过来。当时契丹兵都饿着肚子，不吃饭怎么迎战？耶律阿保机立即传令：马不离鞍，刀不离身，卒不离伍，锅不离火，将生肉削成易熟的薄片，围着煮沸的大锅，夹着肉片轮流涮着吃……

　　从此，涮火锅在契丹人中间传了开来，后来又传到女真人、满族人直至遍及中原大地。

　　然而，更确凿的文献作证将时间锁定在了南宋。文人林洪在《山家清供》中记载了名为“拨霞供”的涮兔肉，并明确写道“猪、羊皆可”。他诗中“浪涌晴江雪，风翻照彩霞”的妙喻，仿佛也为后世翻滚的羊肉片赋予了诗意的注脚。

　　历史的脉络逐渐清晰：涮羊肉的技艺，很可能在北方游牧民族中孕育成熟，而后随着民族的迁徙、文化的融合，如同种子般被带向更广阔的地域，并不断丰富。

　　古人造字，早已将这份对羊肉的珍爱融入文化基因。

　　“美”字，便是由“羊”与“大”组成。许慎在《说文解字》中阐释：“美，甘也。从羊从大”。在古代，肥美的羊直接与“美味”、“美好”的观念相连。从《周礼》记载祭祀时对羊牲的精细分割，到汉代画像石中清晰的宰羊场景，羊在中华饮食文化与礼仪中的地位，源远流长。因此，当我们在热气蒸腾中享用涮羊肉时，品味的不只是美食，更是一段浓缩在汉字与文物中的文明记忆。

　　当然，要理解涮羊肉的灵魂，就必须踏上内蒙古辽阔的草原。这里，是这道美食风味的原点与巅峰。“中国羊肉看内蒙古，内蒙古羊肉看锡林郭勒盟”，并非虚言。当羊群如珍珠般撒在无垠的绿毯上，啃食着百草，饮用着清泉，其肉质便自然拥有了纯净鲜香的底蕴。

　　内蒙古涮羊肉最大的特色，在于其对食材本味的尊重。不同于川渝火锅的浓墨重彩，传统的内蒙古火锅常以一锅清汤，甚或只是清水加几片葱姜开场。这近乎“苛刻”的质朴，是对羊肉品质最直接的检验。唯有在纯净环境中生长、肉质紧实且无膻腥的羊，才敢经此“淬炼”。在沸水中倏起倏落间，肉片保持着柔嫩的质地与本真的甘甜，蘸上一点用芝麻酱、韭菜花、腐乳调和的佐料，味道的层次便在口中展开。这简单的烹饪背后，是内蒙古人民对自然馈赠的珍惜与理解。

　　一只紫铜锅，如同一个小小的熔炉，消融的不仅是冰雪严寒，还有以其独特的共食形式，促进各民族交往、交流、交融的温暖场景。

　　在锡林郭勒盟的冰雪那达慕上，一场“冰雪涮肉宴”将这份温情展现得淋漓尽致。各族群众围坐于热气腾腾的铜锅旁，手切鲜肉在清汤中翻滚，欢声笑语随着蒸汽升腾。人们在杯箸往来间，话题从风味差异延伸到生活习俗，情感在美食的催化下悄然联结，让“守望相助”化为可感可触的温暖。

　　当我们再次将目光投向眼前这锅依旧沸腾的汤水——举箸之间，品味的是千年历史的醇厚；围坐之时，凝聚的是万里同风的情谊。这，或许就是一口铜锅、一盘羊肉，讲述的最优美、最深刻的中国故事。