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最近有茶友问:“李麻花,要多好的岩茶,才能同时具备茶气、岩韵和丛味?”
我心想,这不就是2025慧苑坑《卢岫老丛水仙》嘛。
来自慧苑坑的老丛水仙,树龄够老、山场够正,工艺也到位。
开水一冲,沉实的木质香瞬间爆发出来,浓郁深长。
浅啜一口茶汤,清醇而绵长的气韵瞬间从口腔流窜到鼻腔,直至天灵。
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茶汤咽下去了,那股强劲的木质香还在口腔中久久不散,把味蕾和嗅觉完全霸占。
不过,这么笼统地说,可能会有茶友不解,哪个部分是茶气,哪个部分是岩韵,哪个部分又是丛味?
不如,就从词意上逐个拆解,看看各中区别。
这三个词,在茶席上的出场率颇高,弄懂没坏处。
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先说茶气,这不是个官方概念。
它没有出现在任何国家标准中,也不是茶叶审评的专业术语。
它流传于民间,常被茶客们用于形容某种由喝茶产生的感受,是一种对茶叶品质的褒奖。
正因为没有标准,所以每个人对茶气的理解都不同。
比较常见的说法是,喝完茶打嗝、身体发汗,就是茶气足。
还有人觉得,喝完茶精神振奋、头脑清醒,也是茶气足。
这些说法,并不全对。
打嗝、发热、出汗,确实是喝完茶后可能出现的身体反应。
但常出汗的人,喝一杯热水也会出汗。喝水得太快,就容易打嗝。
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至于“提神”,只要是茶,都含有一定量的茶多酚、咖啡碱,都能提神。
所以,这些都是正常的生理现象,跟“茶气”没有太大关系。
如果非要给“茶气”下个定义,麻花以为,是一泡好茶调动感官、给人带来舒适感受的能力。
喝到一泡好岩茶,茶香在口腔和鼻腔之间来回流窜。
茶汤咽下去之后,嘴里很快生出津液,回甘从喉咙深处泛上来。
这些让人觉得舒服、通透的感受,都是茶气足的表现。
茶气不是具体的风味,也不是某种神奇的功效,只是好茶的诸多表现之一。
那些玄之又玄的说法,大多是为了卖茶而生、为了把茶卖得更贵。
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再说岩韵, 这是正岩茶的标志。
茶气一词,六大茶类都能用。
但岩韵,只能用来形容岩茶。
因为这是特殊的山场环境赋予岩茶的独特韵味。
“特殊的山场环境”,指的是武夷山正岩产区。其中最核心的“三坑两涧”,能为茶树生长提供极为出色的温光水气土。
山场在坑涧之中,光照柔和,水汽充沛。
其中的土壤又富含风化岩碎屑,透气性好、矿物质足。
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茶树长在这样的环境里,根系扎进岩缝,能吸收更丰厚的养分。
这些养分积累成茶内质,具体体现在茶汤中,就是岩韵。
乾隆皇帝在《冬夜煎茶》里写过一句:“就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠。”此处的“骨鲠”,大概是对岩韵的描述。
说白了,就是喝正岩茶时能感受到的那种“劲道感”。
当然,岩韵不止于此。
正岩茶的落水香、绵长持久的回味、别具一格的清凉感,都是岩韵的具体表现。
岩韵和茶气有一定的共同点,但不能混为一谈。
毕竟岩韵不是凭空捏造的概念,而是基于现实,对正岩茶的真实描述。
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最后,聊聊老丛水仙的专属——丛味。
茶气和岩韵,都是比较综合的概念,不太容易具体表述。
但丛味不一样,它是一种具体的香气。
简单来说,就是老丛水仙特有的木质香。
随着树龄增长,水仙茶树会慢慢沉淀下一种舒缓的木质香气,类似老木头那种沉稳内敛的香,仿佛来自广袤的原始森林。
正岩水仙从树龄30年开始,丛味会慢慢显现。
60年以上的老丛水仙,丛味就非常突出了。正常情况下,树龄越老,丛味越深沉。
老丛水仙最令人着迷的,就是这股丛味。
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香气本身是沉静馥郁的,但干茶被沸水冲淋后,香气的走向是十分奔放的。
压抑了几十年的芳香物质,张牙舞爪地朝茶客奔来,把人香得精神抖擞,又心醉神迷。
不过,值得强调的是,茶友们别把青苔味和丛味混为一谈。
一些茶商总喜欢把青苔味美化成老丛水仙的木质香、山林气,这完全是在胡诌。
茶树周围长着青苔,茶叶就会染上对应的气息。
故意选在阴雨天做青,茶青也会被闷出潮湿的青苔味。
这种气息,显然与丛味那种干爽的、沉实的木质香不是一回事。
指鹿为马,不过是茶贩子在混淆视听,方便他们自己用普通水仙冒充老丛。
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《5》
总得来说,茶气、岩韵、丛味,是三个不同的概念。
茶气的定义太宽泛,什么茶都能用,也正因如此,它太容易被神化。
什么“通经络”、“去病气”之类的说法,茶友们千万别当真。
茶只是茶,可不是药。
喝岩茶,享受它的香气滋味、感受它的岩韵,足够了。
茶气这种虚无缥缈、没有定数的概念,听听就好。
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小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过7000多篇原创文章。
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