中国吃鱼花样最多的省份

中国吃鱼花样最多的省份

四五千年前的禹州瓦店遗址，一枚骨鱼钩磨得发亮，和现在集市上卖的没大差。

先民攥着这物件扎进浅滩，鱼是果腹的救命粮，不是啥稀罕物。

从半坡遗址的骨鱼镖，到商周的铜鱼钩、战国的铁鱼钩，渔具换了材质，捕鱼的心思没变，都是为了一口鲜。

《诗经》里早写了，淇水边挥着竹竿钓鱼，那时就不单单是谋生，添了点闲情。

周代吃鱼讲规矩，漆沮二水的鳣鱼、鲔鱼，得先献宗庙祭祀，就是《周颂·潜》里说的供品。

寻常人家吃口鲤、鲦，全看渔网收成。

“三天打鱼两天晒网”不是懒，是古时渔网用植物纤维编的，泡久了要晒要修，透着先民的实在智慧。

姜太公直钩钓鱼是典故，可真捕鱼的都懂，带倒刺的弯钩才实在，这是刻在骨头上的生存经验。

后来鱼渐渐沾了彩头，过年桌上必有鱼，图个“年年有余”的念想。

从瓦店遗址的果腹之物，到商周祭祀的礼器，再到寻常百姓的年俗符号，鱼跟着中国人走了数千年。

渔具越精致，吃鱼的仪式感越足，可那份对鲜的执念没变。

说到底，鱼从来不是单为填肚子，藏着先民的智慧，也裹着一辈辈人的日子。

今天，跟您聊聊中国最会吃鱼的十个地方，看看有你家乡吗？

湖北

吃鱼，那是刻在骨子里的。

这事儿得翻到三国。

东吴甘露元年，末帝孙皓要迁都武昌，左丞相陆凯死活不干，上疏来了句“宁饮建业水，不食武昌鱼”。

这一嗓子，喊出了快两千年的鱼鲜江湖。

后来伟人一句“才饮长沙水，又食武昌鱼”，更是把这鱼捧上了天。

你看，历史这玩意儿，有时候就在一张嘴、一条鱼之间晃悠。

到了湖北，必点三样货。

头一个是清蒸武昌鱼，必须是樊口的团头鲂，鱼肉嫩得像豆腐，入口即化，鲜甜里带着江水的劲儿，不用多修饰，这就是“江魂”。

再一个是荆州鱼糕，湖北人精，吃鱼不见鱼，把鱼肉打成茸蒸成糕，切片子下火锅，那叫一个细腻弹牙，是宴席上的“伪装大师”。

在湖北，没得一条鱼能活着游出去。

哪怕是个刁子鱼，晒干了椒盐下酒，也是个滋味。

别跟老板叶客气，坐下来，动筷子，这才是人间烟火。

江苏

名字里带“鱼”字（蘇），水网密布，这地儿就是给鱼生的。

这历史得扒到两千五百年前的春秋。

吴王僚贪吃“鱼之炙”，专诸在太湖边学了三个月烤鱼，把鱼肠剑藏在鱼肚子里，一剑封喉。

这哪是做饭，是拿命换江山！

从那时候起，苏州人吃饭就离不开鱼，连吴王孙权都爱那口“吴余鱼”。

这不是瞎编，《史记》《吴越春秋》记得清清楚楚，江南人“饭稻羹鱼”的日子，一过就是几千年，透着股历史的沧桑劲儿。

吃鱼得讲究个“鲜”字。

松鼠鳜鱼是头牌，鱼身炸得像松鼠翘尾巴，浇上红亮的糖醋汁，外脆里嫩，酸甜适口，咬一口直掉眉毛。

还有无锡的梁溪脆鳝，两次油炸，骨头都酥了，那是真正的“浓油赤酱”。

淮安的软兜长鱼更绝，鳝背滑嫩如脂，入口即化，鲜得能把舌头吞下去。

别整那些虚头巴脑的，江苏人吃鱼就是“灵”！

不时不食，不鲜不吃。

那是对自然的敬畏，也是过日子的精细。

广东顺德

食在广州，厨出凤城，顺德人吃鱼那是刻在骨子里的。

早在唐代就有“天天鱼做菜，隔日鱼煲汤”的记载，这传统一捋就是一千多年。

到了清朝，顺德出了个探花李文田，京官做腻了，想念家乡那口鲜，

特意把家乡大厨带进京。

连慈禧老佛爷尝了这薄如蝉翼的鱼生，都御笔亲题“味道之腴”。

你想想，当年在紫禁城的深宫里，一群广东佬喊着“捞起”，那是多大的排面？

这哪是吃饭，分明是把珠三角的桑基鱼塘文化端上了龙案。

最绝的当属顺德鱼生，活鱼放血切片，

透得能看见盘子花纹，拌上油盐姜葱，喊一声“捞起，风生水起”，那叫一个鲜灵；

还有酿鲮鱼，把鱼肉剁碎塞回皮里，皮脆肉弹，连鱼刺都给你安排得明明白白；

再就是拆鱼羹，鱼骨头熬汤，鱼肉拆丝，鲜得掉眉毛。

在顺德，鱼不只是菜，是日子。

别看现在满大街都是鱼档子，若是不懂这“粗料精做”的门道，咩树（什么事）都白搭。

来顺德不吃鱼，等于没来过广东，这道理，硬扎扎的。

这地界，空气里都飘着花椒味，对鱼的痴迷那是刻在骨头里的。

这事儿得往回倒，新石器时代的大溪遗址就有鱼骨，

汉魏时期的陶俑案板中心摆的也是鱼。

《华阳国志》里记着，巴郡的鱼是给皇帝的贡品，

连“巴”字都有学者考证是“鱼”的意思。

几千年下来，长江边的纤夫、古道上的驿卒，饿了就地取材，

活鱼现杀，重油辣子一泼，这就成了江湖菜的底子。

这不是矫情的吃法，是码头文化养出来的生猛，是真正熬出的鲜香。

要说名头最响的，得是万州烤鱼。

鱼先腌后烤再炖，皮焦肉嫩，端上来还得用微火烘着，咕嘟咕嘟冒泡，那是真下饭。

还有璧山来凤鱼，成渝古道的驿站名菜，讲究个“麻辣鲜香嫩”，泡椒花椒往里猛放，吃得人大汗淋漓，嘴皮跳舞。

重庆人吃鱼不整虚的，要的就是个“巴适”，鲜活的鱼摆摆，重油辣子，这才是山城的味道。

浙江舟山

7000年前河姆渡人就开始捞海货，跨湖桥的独木舟都有8000岁了，

这地方跟鱼缠斗了一辈子。

春秋时范蠡写《养鱼经》，明清时“雪菜大黄鱼”进了《随园食单》，都是老黄历。

渔民有句话叫“乌贼胆大做王，石斑胆小钻洞”，话糙理不糙，透着股海风的咸腥味。

到底啥鱼最地道？大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼，这“四大金刚”撑起了舟山的海鲜江湖。

做法上讲究个“鲜”字，但这鲜里分层次。

咸菜大黄鱼是当家花旦，雪里蕻的咸酸逼出鱼肉的蒜瓣肉，汤浓肉嫩，那是舟山人的乡愁。

当然，除了鱼，红膏炝蟹也很霸道，深秋肥蟹拿盐水一腌，膏黄像果冻，吸溜一口，鲜得直冲天灵盖。

海鲜明面得提，虾兵蟹将一锅煮，不放味精，汤头却鲜得掉眉毛，这是沈家门百年的烟火气。

还有风鳗，肉厚油润，清蒸一盘，那是“无鳗不成宴”的体面。

在舟山，鱼不是菜，是日子。

别整那些虚头巴脑的，坐下来，剥只蟹，喝口老酒，这才叫活着。

福建福州

闽江穿城过，这地方吃鱼的历史能追溯到汉武帝祭祀武夷君用干鱼，两千多年了，不是吹的。

当年郭柏苍在《闽产录异》里记“盆鱼”，也就是金鱼，其实是为了防火蓄水，

结果养出了“金鱼之都”，这就是福州人的智慧。

把日子过成诗，还得防着走水。

连冰心都回忆过，发大水时金鱼直接游进屋里，这不仅是吃，更是生活的一部分。

要吃就吃个“鲜”字。闽江里的白刀鱼，那是“仓山第一美味”，

肉质细嫩得像豆腐，必须清蒸，才不辜负这天生的好底子。

还有那道菊花鲈鱼，刀工绝了，鱼肉炸开像朵朵盛开的菊花，浇上酸甜汁，外酥里嫩，老少皆宜。

黄甲鱼炖豆腐，汤色奶白，鲜得掉眉毛，这鱼还能益脾胃，是滋补的硬菜。

这地方的人吃鱼讲究个“雅”，也讲究个“俗”。

在福州，如果你觉得这鱼做得好，就得夸一句“呀霸”！

从宫廷里的“佛跳墙”到街头的炖粉干，福州人把鱼吃出了百种花样，吃的是山海的馈赠，更是这一方水土的烟火气。

山东

在山东，没鱼不成席！

这事儿得从西周算起，《诗经》里“必河之鲤”的记载，把山东吃鱼的历史拽到了三千年前。

当年孔子得子，鲁昭公送鲤鱼，老头觉得倍儿有面子，给儿子取名“鲤”，字“伯鱼”。

那时候曲阜不产鱼，得从微山湖往回运，活鱼到曲阜得一天，吃顿鱼跟办大事儿似的。

到了唐代，因为皇帝姓李，“鲤”字犯忌讳，吃鱼得偷偷摸摸。

宋代才解禁，济南汇泉楼那帮厨师琢磨出活鱼现杀，改花刀、油炸、淋汁，才有了后来的糖醋鲤鱼。

你看，一条鱼吃出这么多政治和人情，不容易。

如今山东人吃鱼，那是真豪横。

胶东的鲅鱼饺子，个头比巴掌还大，一只手抓不住，韭菜提鲜，鱼肉细嫩，一口下去全是海风味儿，老辈人讲“鲅鱼跳，丈人笑”，这是女婿表忠心的硬通货。

济南的糖醋鲤鱼，金鳞赤尾，鱼身改上百叶花刀，油炸定型浇上糖醋汁，外酥里嫩，那是鲁菜的门面。

淄博博山酥锅更绝，鲫鱼、五花肉、海带往锅里一码，慢火酥几个钟头，鱼刺都化了，凉着吃像鱼冻儿，那是时间的味道。

青岛人吃黑头鱼，清蒸出锅，热油一泼，“滋啦”一声，鲜味儿炸裂。

还有微山湖的漂汤鱼丸，雪白弹牙，汤清见底，看着就清爽。这哪是吃鱼，分明是吃的一种日子，一种烟火气，让人心里头踏实！

辽宁大连

这事儿得往前倒腾一百年。

早在上世纪初，这片海就没消停过，日本人的兵轮在渤海晃悠，逼着渔民交捐税，不交就抓人。

咱老祖宗在风浪里讨生活，那是把脑袋别裤腰带上，为了口吃的，

硬是在礁石缝里抠出了“海味之冠”的皱纹盘鲍和野生海参。

这种带着血泪的渔猎史，让大连人对海鲜有种近乎偏执的讲究：不鲜不吃，不活不嚼。

到了饭桌上，那更是“鲜溜”得让人砸吧嘴。

咸鱼饼子是老辈人的念想，咸香的鱼干配上金黄的玉米面饼子，越嚼越香；

鲅鱼饺子得用新鲜肉配猪膘，一咬一包汤；

铁板鱿鱼在铁板上滋滋冒油，刷上酱料，那是大连夜市的魂儿。

还有那糖醋黄花鱼，炸得外酥里嫩，浇上糖醋汁，酸甜适口；

最绝的是海胆水饺，嫩黄的海胆肉包进皮里，鲜得能掉眉毛。

在大连吃鱼，别整那些虚头巴脑的。

鱼就是鱼，鲜就是鲜。

这不仅仅是口腹之欲，更是这座城百年来跟大海博弈后，留下的那点实在劲儿。

来大连，你就放开肚皮造，这才叫“受”！

江西

早在唐朝，白居易被贬江州，路上就写“炊稻烹红鲤”，

还在诗里感叹“溢鱼贱如泥”。

更早的《太平广记》里就记着，朝廷禁杀猪羊，江西人不干，说“江南诸州，乃以鱼为命”，没了鱼就得饿死。

这吃鱼的历史，往少了说也有一千三四百年，不是为了尝鲜，是为了活命，这味道里全是沧桑。

到了江西，鱼的做法能让你看花眼，但最地道的还得数这几样：

南昌的油浸鱼，热油浇下去，辣得直冲脑门，鱼肉外酥里嫩，配米饭是一绝；

赣南小炒鱼，草鱼切块猛火炒，焦香里裹着酒气，连鱼骨都想嚼碎了；

九江的白浇雄鱼头，别看清蒸的，汤汁酸辣适度，鱼肉肥得像凝脂，那是鄱阳湖的水养出来的鲜；

还有兴国的四星望月，鱼片铺在粉干上，粉干吸饱了鱼汁，咸鲜香辣；

最狠的是鄱阳湖辣烧鱼块，浓汤赤酱，紫苏一放，那是真下饭。

江西人讲究“鲜辣”，不是干辣，是辣里回甘。

老表们常说“落雨不落米，日子不落鱼”。来江西别整那些虚的，钻进巷子里，点一盆鱼，温一壶米酒，这才叫人间烟火，这才叫生活！

湖南

汉朝应劭就写过“吴楚之人嗜鱼盐”，杜甫在湖南漂着时更直白：

“楚人重鱼不重鸟”。

这不光是嘴馋，更是讨彩头，“鱼”谐音“余”，过年桌上必须整条草鱼，头尾不能动，吃完还得剩，叫“有余无缺”。

传说杨文广被困柳州，大年初一没肉吃，就把鱼剁块加萝卜丝煮成冻鱼分给兄弟们，这就是湘西吃“冻鱼”的由头。

历史的沧桑感，全在这一口鲜里。

到了湖南，鱼的吃法能让你眼花。核心就是鳙鱼、草鱼、鲤鱼，还有翘嘴红鲌和银鱼。做法那是真“霸蛮”：

剁椒鱼头必须用江垭峡谷鳙鱼，鱼头大，胶质感足，铺上红艳艳的剁椒猛火蒸，肉嫩得像豆腐，咸鲜辣直冲天灵盖。

火焙鱼是伟人的心头好，小鱼用谷壳、橘子皮慢火熏烘，外干里嫩，嚼着有股特殊的熏香。

湘西腊鱼得用稻草烟熏，肉紧实，切开透明发亮，蒸着吃咸香扑鼻。

衡阳鱼粉讲究汤浓，鱼现杀现煎，加浓汤滚出奶白色，鲜得掉眉毛。

还有乔口全鱼宴，一条鱼能做出十八般武艺，那是真功夫。

在湖南，没得哪条鱼能活着游出湘江，这就是湖南人的“恰鱼”哲学。

说到底，鱼在咱这片水上游了几千年，游的不是江河，是日子。

您瞧，历史再厚，

终归要薄薄地摆上桌，炖成汤，蒸出香。这口鲜，从瓦店的骨头里熬出来，就没凉过。

您也甭问哪儿最会吃，

您家灶上飘起那阵热乎气儿，就是正根儿。

端起碗吧，这鱼肉里，嚼透的是江海的宽广，咽下的是日子的绵长。