人均50元，馄饨酒馆成了中年人的深夜食堂

作者 | 餐饮老板内参 内参君

不是海伦司去不起

而是馄饨酒馆更有性价比

最近，在社交平台上，“站桌蹦迪”的土味画面正在刷屏。

镜头里没有镭射灯，没有香槟塔，只有昏黄的灯泡、简陋的木桌、十块钱一只的塑料凳子，扩音喇叭放着70后、80后的歌单。人们站在桌子上挥手、合唱、晃动身体，笑得用力而坦荡。

2025年年底，长春、吉林、盘锦、锦州等地的大街小巷里，一批“馄饨酒馆”像是商量好了一样，一夜之间遍地开花，这些店的装修风格几乎复制粘贴。

到店的顾客基本是或年轻、或中年的男女，吃着十几块一碗的馄饨，喝着几块钱一瓶的啤酒，大声和旁边素不相识的人合唱，这种热闹既不精致，也不体面，更像是某种失意情绪的出口。

“馄饨酒馆”据说是东北产物，现在在北京也有冒头，内参君所在地的五公里左右就有三家。

其中较为知名的连锁品牌“婉瑜胖子馄饨”，从山东一路扩张到东北，又落子河北廊坊、邯郸，河南洛阳，陕西西安，浙江杭州，江苏徐州，在北京也开出了两家门店。

当城市节奏越来越快，生活成本越来越高，馄饨酒馆几乎是把酒吧的价格打了下来，15块的馄饨，30元的酒水，就能实现“吃饱、喝好、玩嗨”的完整体验。

当然，争议也随之而来。

有人嗤之以鼻，说这是“土嗨”的极致，是消费降级的具象化；也有人为它辩护，认为这是一种下沉市场也能低成本触达的松弛。

披着快餐的壳儿

做着卖酒的生意

实际上，这种馄饨酒馆压根不是吃饭的。

其实是酒水+社交空间的内核，馄饨只是一个入口。菜单结构看似简单，但动线设计很有目的，先点馄饨垫肚子，然后自然过渡到酒水。

大多数的馄饨酒馆，店里根本没有不含酒的团购套餐。网友发帖，这类门店夜间酒水占营业额70%左右，馄饨只占20%，剩下的是小吃、零食等补充品类。

和传统酒吧相比，这种模式极度“轻资产”。

像海伦司这样的连锁小酒馆，装修、音响、灯光系统、消防改造、门头设计，一家店起步至少50万，核心卖点是精致的第三空间。

而馄饨酒馆几乎反其道而行：装修越糙越好，桌椅越普通越合理，甚至刻意保留廉价感。它节省了大量前期资本开支，把成本压缩在一个极低区间，很多店十几万甚至更低就能开张。

这意味着试错成本极低，复制速度极快。只要一个城市验证可行，加盟或模仿者就会迅速跟进。这种速度，本质上和奶茶、炸鸡等一样，是高度可标准化的轻业态。

但它和纯餐饮又不一样。

它卖的不是味道，而是情绪价值。

当前消费环境下，对这目前馄饨酒馆的目标客群来说，去高端酒吧成本太高，动辄人均两三百；去夜店需要社交门槛和穿搭成本；去大排档又缺少仪式感。

馄饨酒馆正好填补了这块中间地带：价格低、气氛足、门槛低、社交宽松。

小结

但问题也随之而来。

当馄饨酒馆一窝蜂涌现时，竞争会迅速从“概念红利”转向“细节比拼”。早期靠新鲜感就能吸引客流，后期则要拼三件事：

一、产品质量。如果馄饨难吃到影响体验，消费者不会为情绪反复买单。毕竟它的入场券就是一碗馄饨，基础品质不能崩。

二、酒水价格与结构。在高度价格敏感的群体中，几块钱的差异都会被比较。供应链能力、控价能力，将直接决定利润空间。

三、氛围营造能力。气氛组是否主动带动？音乐选曲是否击中人心？这些看似软性的因素，决定复购率。因为消费者真正记住的，是那天晚上是否真的成功发泄了情绪。

不可否认的是，馄饨酒馆就是消费分级背景下的一种自我调节。毕竟，每个时期都有每个时期的玩法。

其实商业从不评判审美，它只响应需求。问题不在于它“土不土”，而在于它能否从短期流量红利，走向长期经营能力。

轮值主编｜戴丽芬
视觉、插图｜张劲影
运营｜权紫君