内蒙古
五千年前的昙石山，闽江入海口的先民把贝壳堆成了山，陶釜里煮着海味，
这不是啥稀罕事，是活下去的营生。
《诗经》里写着“鱼丽于罶”，海边人捡贝、捕鱼，不光填肚子，贝壳还能当钱花，汉字里带“贝”的字，都藏着这份远古的生计。
先秦时青州人做蟹胥当祭品，吴王尝了晒鱼干，提笔造了“鲞”字，海鲜早早就掺进了礼俗里。
以前没冰箱，海鲜全靠天存。
北魏《齐民要术》记着藏蟹的法子，用盐蓼汤泡透泥封，风一吹就毁了。
南宋起江浙人窖冰冻黄鱼，明代用盐压冰造“盐冰”，克服天热的毛病。
宁波江两岸冰窖连十里，冰鲜船、贩鲜船分工打转，把东海鱼鲜运到南京、北京，才有了“鱼虾满市出津门”的景象。
海鲜的命，跟着时代颠颠跑。
清初黄鱼十斤百文，家家饭桌上都有；可禁海令一来，渔网都成了禁物，渔民只能在海滩张网碰运气。
鰣鱼贵到抵两月工钱，士绅仍抢着买，冰船一到，敲锣报信，城里价格随鲜度往下掉。
从腌晒到冰藏，海鲜早不是海边人的专属，藏着中国人对鲜的执念，也藏着一辈辈讨生活的智慧。
今天，跟您聊聊，2月份必吃的应季海鲜，错过再等一年哦……
梭鱼
别整那些虚头巴脑的，二月天还寒着，山东青岛的海货市上，梭鱼那是绝对的“C位”。
这鱼有名堂，古话讲是织女掉下的织布梭变的，被龙王一口冷气吹成了“睁眼瞎”，一到冷天就蒙白翳，听着就带股沧桑劲儿。
其实这鱼特实在，冬天不吃食光休眠，开春冰一化，肚子里干干净净，肉质紧得像蒜瓣，那是真鲜灵，当地人都夸“杠赛来”！
吃梭鱼讲究个“头香”，民间说法是“丢了车和牛，不丢梭鱼头”。
最地道的是酱焖。
鱼切块煎到两面焦黄，下葱姜蒜、干辣椒爆锅，倒上面酱、生抽一炖，汤汁收浓了裹在鱼肉上，那滋味能把舌头鲜掉。
挑鱼得看眼，透亮不浑浊才是刚出水的鲜货，鳃红鳞紧那是必须的。
这一口其实吃的是个“时令”。
2-3月一过，品质就往下掉，想吃这口“开春第一鲜”，还得赶早。
老百姓过日子，不就图个这季节不等人的鲜亮劲儿嘛，错过了又得熬一年，那是真叫人抓心挠肝。
海鳗鱼
那是真肥，也就是老饕们常挂嘴边的“水中人参”。
这东西看着像蛇，其实是鱼，身上滑溜溜的黏液那是精华。
要说哪儿最出名？还得是福建。
你别看日本人天天吃蒲烧鳗鱼，其实他们市场上七八成的货都得从咱中国进口，福建更是全国养鳗的“带头大哥”，技术最牛，产量最大。
这鱼的身世透着股沧桑劲儿。
早在五代十国，《日华子本草》就说它能“治劳补不足”。
最神的是宋朝那个“鳗鱼愈痨”的传说：有个女子得了肺结核快不行了，被家里人扔棺材里弃江中，结果被渔民捞起来，天天喂鳗鱼竟然活了，最后还嫁给了渔民。
这故事听着像演义，但李时珍在《本草纲目》里也记了一笔，说它“杀虫去风”。
其实这鱼含那种西河洛克蛋白和脑黄金，确实有补益，古人诚不我欺。
吃这东西讲究个“鲜”和“肥”。
二月的鳗鱼，油脂丰厚，肉质Q弹。经典的做法多了去：
福建人喜欢清蒸，撒把姜丝葱段，原汁原味，鲜得掉眉毛；
日本人搞蒲烧，刷上酱烤得滋啦冒油，皮脆肉嫩；咱自家做可以红烧，浓油赤酱裹着，那叫一个下饭！
挑鱼时得看眼睛亮不亮，肉紧不紧。
这玩意儿大补，小孩吃了长脑子，老人吃了强筋骨，二月不吃这一口，那是亏了自个儿的嘴和身子！
扇贝
二月天寒，正是扇贝最肥、闭壳肌最紧实的时候。
别看现在大排档随处可见，搁古代这可是帝王桌上的“海八珍”，跟鲍鱼海参平起平坐。
这玩意儿的历史厚得像本旧书。
早在新石器时代，北方沿海的先民就拿它果腹，到了唐代才有了“生椒酱调和”的精细吃法，
宋代更是流行“酒醉法”去腥。
最绝的是清代，扇贝被列为贡品，只有达官显贵才能尝鲜，老百姓连汤都喝不上。
老辈人常念叨“干贝峻鲜，食后三日犹觉鸡虾乏味”，这话虽狂，但足见其地位。
山东长岛和大连的栉孔扇贝最地道，
吃扇贝得懂行。
新鲜的扇贝，肉是雪白的，雄的还带着橙红色的“黄”，那是精华，扔了可惜。
最地道的吃法是蒜蓉粉丝蒸：
先用盐水把肉里的泥沙逼出来，粉丝泡软垫底，铺上贝肉，浇上一半生蒜一半熟蒜调的汁，大火猛蒸五分钟，出锅“滋啦”一声淋热油，
那蒜香混着海水的咸鲜，一口下去，粉丝比肉还香！
或者裹点干淀粉用黄油煎，外焦里嫩，奶香扑鼻。这口鲜灵劲儿，真是“恣儿”得很！
带鱼
这鱼以前命苦。
明朝谢肇淛在《五杂俎》里就嫌弃它“无鳞而腥”，说是“最贱者”，连请客都不够格。
可到了清朝，这鱼竟成了贡品，还有个“净海龙”的霸气外号。
最绝的是舟山带鱼，现在拿了地理标志一等奖，成了浙江的金字招牌。
这鱼性子烈，牙齿像倒钩，连同类都吃，是个真正的“海中狠角色”。
带鱼肉嫩刺少，那层银脂千万别刮，全是卵磷脂和DHA，俗称“脑黄金”。
高蛋白低脂肪，胆固醇还低，是真真正正的养生菜。
经典的吃法得数“香煎”和“半煎煮”。
带鱼切段，拍点干粉，下锅煎到两面金黄，再丢几片姜、撒把蒜，烹点料酒和醋，最后加一勺白糖提鲜。
出锅时外焦里嫩，鱼肉蒜瓣似的绽开，鲜得能把舌头吞下去。
早些年，带鱼是单位福利，用报纸包着，咸得辣嗓子，得就着稀粥喝，那是物资匮乏时的念想。
如今鲜带鱼上市，不管是红烧还是干炸，都是实打实的硬菜。
生活就是这一地鸡毛里的鲜香，实在，热乎。
蛏子
早在南宋嘉定年间，宁海人胡融就在《风俗篇》里写过“采螺蚌蛏蛤之属”，
那时候这就是老百姓的活命口粮。
到了明朝，李时珍在《本草纲目》里给它定性：“生海泥中，长二三寸，大如指”，还说它性寒能消渴。
最绝的是清代大吃货袁枚，
在《随园食单》里专门夸过“蛏汤豆腐”是绝品，
连乾隆年间的《扬州画舫录》都记载了沿海渔民“鲜者鲍之，不能鲍者干之”的吃法。
这不仅是海鲜，更是从宋朝一路吃到现在的文化，沉甸甸的。
长街蛏子壳脆薄，肉却肥嫩得像美人舌头，所以才叫“西施舌”。
口感嫩得不像话，咬一口全是鲜甜的汁水。
经典的吃法就得是韭菜炒蛏子，锅里油热，姜蒜爆香，下蛏子大火爆炒，那叫一个“锅气”！或者学袁枚搞个蛏汤豆腐，汤色奶白，鲜得掉眉毛。
买的时候得长点心眼，别买那种胖得离谱的，搞不好是注了水的“虚胖”。
回家得用淡盐水养半天，滴两滴麻油催它吐沙，这是老规矩。
小白虾
二月天还冷飕飕的，但长江口和崇明岛那片水里，小白虾正肥得流油。
这玩意儿不是一般的虾，明朝万历年间的《崇明县志》就记了它一笔，老祖宗把它列进“海八珍”，
那是给皇上的贡品。
几百年过去，昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，这虾身上带着历史的沧桑，
却还是那副透明脆嫩的模样，活着像水晶，死后如白玉，透着股清贵气。
别看它个头小，名气却大，洪都拉斯都抢着往中国出口。来拗去话伊”。
要是吃不完，晒干了磨粉，比味精还提鲜，纯天然无添加。
二月吃它，不是为了显摆，是为了那口稍纵即逝的时令劲儿，错过了，又得熬一年。
海虹
二月的海风还扎骨头，岚山的海虹却已肥得像要炸开。
这玩意儿学名贻贝，古人叫它“东海夫人”，这名号不是白给的。
传说东海龙王的小龙女爱上穷渔夫，为抗婚化作一团肉，渔夫死抱着不放，最后两人化成了这贝壳护着肉的海虹。
李时珍在《本草纲目》里记过这事儿，听着凄美，
其实透着股海边人跟老天爷抢食的硬气。
二月的海虹最绝，不用复杂调料，冷水下锅一开口就捞，那肉脆生生的，嚼着带股海水的咸香。或者剥了肉拌菠菜、炒韭菜，鲜得能掉眉毛。
这海鲜是真便宜，十块钱能买三四斤，却是实打实的高蛋白。
岚山的渔码头上，每天车来车往，冷链直通北京上海。
这不是什么山珍海味，就是咱老百姓餐桌上的实在鲜，一口下去，那是整个春天的海味儿都在嘴里了！
嘎巴虾
这玩意儿学名鼓虾，也叫手枪虾，是大连海蛎子味里的头牌。
说起来这虾还有段“战争史”，二战时盟军潜艇老被噪音干扰，以为是纳粹搞鬼，
后来才发现是这小东西弄的。
它那大钳子一合，能整出200多分贝的“掌心雷”，气泡崩裂瞬间温度高达5000度，连纳粹声纳都怕它三分。
大连人不管这些科学道理，就认准这一口“鲜”，甚至把它当成了城市性格的一部分——生猛、直接、不拖泥带水。
这虾个头小，壳薄肉嫩，春天的虾脑满膏肥，嚼着发“嘎巴”响，故此得名。
最地道的吃法是生腌，花椒辣椒一拌，或者简单清蒸，鲜得能掉眉毛。
价格也实在，十几块钱一斤，不像基围虾那么矫情。
在大连，二月不吃这一口，就像过日子没盐，淡得慌。
老辈人讲究“生吃螃蟹活吃虾”，但咱为了稳妥，还是得挑活蹦乱跳的，死的可不敢瞎凑合，容易拉肚子。
来上一盘，配点小酒，那滋味，真是“舒服”！
海肠
这物什，看着像根肉乎乎的大肠子，全中国就渤海湾那片泥滩里有。
老辈人说它是“裸体海参”，其实这名号里藏着段晚清的旧事。
相传光绪末年，胶东有个御厨看不惯慈禧老佛爷那帮人祸乱朝纲，心里憋着坏。
给老佛爷上菜时，把这平时喂牲口的海肠子给做了。
没成想慈禧吃了龙颜大悦，非问这是啥仙品。
御厨早溜没影了，这道“骂”出来的菜反倒成了胶东名角儿。
你看，这一筷子下去，嚼的不光是鲜灵劲儿，还是那股子不伺候权贵的硬骨头。
这玩意儿现在贵得肉疼，号称“海中冬虫夏草”。
二月的海肠最肥，口感脆生，咬下去咯吱咯吱的，鲜得能把眉毛掉下来。
最地道的吃法是韭菜炒海肠，大火快炒那几秒是关键，老了就跟嚼皮筋似的。
或者来碗海肠捞饭，那汤汁裹着米粒，一口下去，那个香啊，真是没治了！
别看它长得埋汰，这口“海鸡子”的滋味，那是真叫个地道，错过这一季，
就得等来年大风大浪的时候了。
牡蛎
这物什不是凡品，打秦汉那会就有记载，《神农本草经》列它为药，
古希腊人当它是爱神阿佛洛狄忒的化身，罗马贵族更是无蚝不欢。
咱中国的沙井，号称“千年蚝乡”，珠江口咸淡水交汇，养出的蚝肉脆无腥；
湛江更是“中国海鲜之都”，火山地质让海水富含矿物，蚝长得那叫一个嫩滑。
这东西不光是吃食，还是海上的“活化石”，古人拿壳砌墙甚至防盗，千年的蚝壳墙至今还在那儿站着，见证了多少沧海桑田。
眼下最地道的，得数山东乳山和广东湛江。
乳山蚝在北纬37度冷水里慢吞吞长三年，那是“北方第一蚝”，个大肉厚，色白如凝脂，入口脆嫩回甘，带着股淡淡奶香，甚至能生吃，被誉为“海中牛奶”。
湛江蚝则是爽滑甜脆三样占全，尤其是那股鲜灵劲儿，没一点渣子。
吃法别整花哨，原汁原味最见真章。
乳山蚝清蒸最绝，冷水上锅，水开即停，揭盖淋点柠檬汁，那一口鲜汤能鲜掉眉毛；
湛江蚝得配蒜蓉炭烤，火候得拿捏准，滋啦一声，蒜香裹着蚝汁，一口嗦进去，那是真过瘾。
老广有句话：“酥甜无粕晨洲蚝”，说的就是这口纯鲜，别犹豫，趁当季赶紧造！
这口鲜，从五千年前的陶釜咕嘟到现在。
冰窖、盐巴、渔网、算盘，都搅在这海味儿里。
说白了，就是一代代人，把日子从咸涩的海风里，过出热乎的甜。
您饭桌上的那盘海味正冒着热气呢，动筷子吧。
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