从爱马仕告别秀到新锐突围，2026秋冬巴黎男装周今日收官

今日，为期6天（1月20日至25日）的2026秋冬巴黎男装周正式闭幕。从先锋反叛的设计破圈探索，到法式美学的坚守与革新，本届巴黎男装周以多维创新视角，诠释了男装领域经典工艺与现代设计的碰撞共生，为2026秋冬男装潮流注入了兼具实验性与经典性的多元活力。在这里，每一场秀都是一次对男装美学的重新诠释，每一件作品都承载着设计师对时光、工艺与自我表达的深刻思考。巴黎的秀场，提供的不仅仅是下一季的衣橱选项，更是一面映照当下时代和未来的镜子。

本届巴黎男装周关注的焦点之一无疑是Véronique Nichanian在爱马仕的谢幕之作。大秀现场，空气中弥漫着深厚的历史氛围。她长达38 年的任期，几乎象征业界罕见的创作稳定期与内敛却卓越的“黄金时代”。她没有以张扬姿态告别，而是以一场凝练到极致的时装课，亲自示范她近四十年来悉心雕琢的“非正式优雅”。

Hermès 2026秋冬男装秀 图片来源：Hermès Instagram

这个里程碑式系列的灵感，来自Nichanian记忆深处的私人档案。回望自1988年执掌爱马仕男装以来的漫长岁月，她将37年间的革新历程，巧妙凝练成一段完整而连贯的时尚叙事。伸展台上，她数十年如一日的创作支柱清晰可辨：柔韧兼具高机能性的皮革、针织面料间细腻的材质碰撞，以及早已成为品牌标志性符号的高级运动风廓形。将这些作品与数十年前的经典设计两两对照便会发现，它们在当下依旧合时宜、无违和感——这恰恰印证了真正的奢华从不追逐转瞬即逝的潮流，而是能在时间的长河中，为自己开辟出一方永久的天地。

Hermès 2026秋冬男装秀 图片来源：Hermès Instagram

Nichanian的职业生涯始于切瑞蒂品牌，1988年，她被爱马仕时任首席执行官Jean-Louis Dumas招致麾下，负责执掌男装线。凭借兼具创意巧思与实穿属性的设计，她在行业内声名鹊起，其作品以高品质面料与精妙配色备受瞩目。

Véronique Nichanian 图片来源：Hermès Instagram

继2026春夏时装季迎来行业大洗牌、15位设计师全新首秀之后，Nichanian成为了又一位在顶级奢侈品牌留下创意总监空缺的设计师。而她的离任格外引人注目，因为她是当下时尚圈任职时间最长的在任创意总监。当终场模特依序走出时，已然清晰可见：即使Nichanian即将退下舞台，她的影响早已织入品牌肌理之中，确保爱马仕男装继续作为全球不费力、历久不衰优雅风格的标竿。

路易威登2026秋冬男装秀 图片来源：Louis Vuitton Instagram

在路易威登的巴黎秀场，此番男装创意总监Pharrell Williams勾勒的蓝图格局宏大，并非仅限于手袋配饰。他操刀的2026 秋冬男装秀，以“永恒未来”为设计核心，重新诠释男士衣橱的功能性与持久性，将未来主义理念从抽象概念转化为可穿着的日常实用服饰。著名时尚评论家Alexander Fury评注道：“路易威登2026秋冬男装秀所传递的理念，蕴含着一种超越时空的永恒质感，其内核已然超脱于时尚本身的范畴。”

本季服装，Pharrell重新定义了现代男士制服，他构建了一个由持久廓形与高性能面料组成的衣橱体系，每件单品兼具透气、防护及自适应功能，同时强调路易威登精湛工艺的细节价值。该系列面料由男装工作室研发的“科技恒久织物”制成，兼具视觉效果与性能，为服饰注入实用与奢华的双重属性。这些创新面料打造的成衣，并未走向科幻感十足的未来主义风格，反而更贴近日常穿搭。

路易威登2026秋冬男装秀 图片来源：Louis Vuitton Instagram

在设计方面，他将80年代怀旧元素融入设计：经典西装与裁剪外套与色彩丰富的运动服、创新配件同台登场。系列强调性能与耐久性——千鸟格、鱼骨纹与格子西装面料在灯光下呈现微妙反光效果，丝质派克大衣结合防水膜，皱褶 Harrington夹克加入铝丝织物。整体色彩以棕褐、深绿和卡其等自然色调为主，剪裁非正式且适合日常穿着，包括双排扣西装、皮革西装外套及奢华鳄鱼皮飞行员夹克，从厚重牛仔布转向精裁裤装与亮眼外套，呈现高端剪裁与技术感融合的实用奢华风格。

Dior 2026秋冬系列 图片来源：Dior迪奥官方微博

在创意总监Jonathan Anderson的当代视角中，Dior不再只是一个被反复诠释的符号体系，而是一种持续流动的文化语言——它穿行于巴黎街头，踏过蒙田大道的石板路，与品牌过往的身影不期而遇；更流淌在年轻世代的身体之上，重新探寻关于穿着、身份与自由的答案。

这些被Anderson定义为“城市漫游者”的Dior新世代青年，他们的身份在现实与想象之间自由切换；他们不急着给自己贴标签，而是用穿搭打破条条框框，持续试探风格边界。所以，他设想这些男孩们有着刺猬般明黄的发丝、肩头缀着刺绣肩章，姿态随性又自在。这些细节绝非刻意的造型噱头，而是青年真实状态的视觉化呈现。他们自由、流动，浑身散发着不受束缚的气场。

Dior 2026秋冬系列 图片来源：Dior迪奥官方微博

Jonathan Anderson为Dior打造的第二季男装2026秋冬系列，其灵感源自一位时装巨匠保罗·波烈（Paul Poiret）。这位二十世纪初的时装先锋，曾打破束身衣，引入异域文化美学，以流动、自由、带有全球视野的廓形颠覆了20 世纪初的时装格局。在蒙田大道、在世界时装史留下属于他的不可磨灭的时尚痕迹。这是一场关于“联结”的秀——联结历史与当下、正装与日常、男性与女性、精致工艺与城市漫游。盛装不再是规则的同义词，而是一种开放的姿态，在行走之间，完成自我书写。

在这一季中，Dior 不强调“应该如何穿着”，而是引导年轻世代在品牌积淀的历史语汇中，探寻独属于自我的风格表达。新系列重写了经典正装设计风格，长度及小腿的外套线条修长利落，透着一种堪比建筑美学的克制感；短款西装打破常规比例，为身体线条赋予全新韵律；经典燕尾服则挣脱晚宴与礼仪的束缚，自在融入日常穿搭场景。系列有意模糊男性／女性的二元界线，用一种略带顽皮的方式玩味「穿衣与解衣」的戏码：西装挺括、衬衫飘带翩跹、马甲刺绣精致，更有超长内衣取代裤装的巧思造型，诸般风格相映成趣。这些设计无关刻意的性别注解，亦非姿态化的潮流宣言，而是流露着一种自在流动的本真状态。

Lemaire 2026秋冬系列 图片来源：Lemaire官方微博

2026秋冬季，Lemaire再度超越传统走秀形态，打破时装与先锋剧场之间的藩篱。Lemaire携手导演与艺术家Nathalie Béasse呈现2026秋冬系列mine eyes，探索一种介于时装发布与戏剧演出之间的全新形式。此次呈现跳脱传统秀场的时间与节奏，通过舞台化的构图，展开一个更自由、更具延展性的空间。流动的场景设计源自Béasse的作品Velvet，Lemaire的廓形与色彩在这座“剧场”中缓缓展开。服装的细微差别、肌理、褶皱与图案在显现与隐去之间不断交替，画面彼此衔接、切换，她将其形容为一个“色彩会说话的织物世界”。

男装系列则以更为沉稳的设计语言，将这份空灵的美学愿景，落地于西式经典廓形与东方柔韵的交融之境。经典风衣与马海毛套装，皆被一缕「东方之风」浸润；尤以柔软小牛皮重塑的中式立领夹克，成为贯穿系列的点睛之笔。利落犀利的剪裁，搭配自带居家松弛感的拖鞋，再以霓虹琥珀、薄荷绿等亮色作为点缀，Lemaire于考究的精致格调与居家般的慵懒舒适之间，勾勒出一种罕见却充满魅力的平衡。

Rick Owens 2026秋冬系列 图片来源：Rick Owens官网

Rick Owens近日于Palais de Tokyo举行了2026秋冬系列大秀。新系列本身带着一种矛盾气质：名称取自「Temple of Love, Tower of Light」，象征对未来的希望祈祷，同时亦刻意调侃当代权力的冷酷。过去Rick Owens常刻意删去Epaulets等军装细节，以免视觉过于强势；而这一次则反其道而行，将这些元素完整带回。

整套造型兼具强烈的防护属性，又刻意营造出几分乖张怪诞的风格张力。模特脚上的「Police Boots」被放大成夸张臃肿的轮廓，并以「Butch Black」、「Mincy Mauve」等色调命名；服装本身则如同高级时装版铠甲。Owens采用比钢坚韧5倍的Kevlar及厚实亮面皮革打造实验室风格外套，同时以厚牛皮构成可模组拆解的外套结构，层层剥开后露出内里的长款背心。为了中和厚重工业气息，系列同时加入一批极为出色的手工作品：包括来自印度、以 Himalayan wool 呈现天然纤维质感的厚羊毛大衣，以及柔软并讲求可持续性的意大利针织单品。

AMI Paris 2026秋冬系列 图片来源：AMI Paris官方微博

AMI Paris 发表的2026秋冬系列，是一场色彩缤纷、兼容并蓄的展示，一眼就能体现该品牌独特的标志性。本季是该品牌庆祝成立 15 周年的里程碑，在忠于本源的同时，也开启了新的篇章。创意总监Alexandre Mattiussi从Rubik’s Cube（鲁比克方块）千变化万、多面向的特质汲取灵感，只需在造型或细节上作出细微改动，颜色、排列和情绪等整体观感便能彻底翻转。这一概念化作贴近日常实景的巴黎衣橱，改变一个细节，就能产生新的、不同的洞悉，带来意想不到的惊喜，让休闲单品与精致剪裁自然交织。从创作的早期阶段开始，Mattiussi就希望给予服装穿搭方式更大的自由度。将非常休闲的单品与更精致的单品混搭，自由地组合颜色和风格。

该系列以气场十足的自信廓形为设计主轴，凭借恰到好处的自然体量感，勾勒出鲜明的巴黎风尚。男装在比例拿捏上大胆突破，以修长流畅的线条对比利落短裁版型，碰撞出独特张力；女装则于臀部塑造结构化廓形，同时保留面料本身的灵动垂坠感。色彩运用尤为浓郁饱和，在优雅中性色的基调之上，点缀翠绿、番红花橙、宝蓝及多层次红色系等明艳色彩，更辅以天蓝、香草色等柔和色调调和视觉。本季美学核心，在于层次丰富的材质肌理与富有节奏感的图案排布—— 设计师以皮革、立体针织与彩色针织面料的多元混搭，诠释质感碰撞的巧思；同时广泛运用格纹、条纹、人字纹、千鸟格与菱格等经典纹样，为整体造型注入鲜活动感。

Feng Chen Wang 2026秋冬系列 图片来源：Feng Chen Wang微信公众号

而中国设计师品牌Feng Chen Wang的2026秋冬系列，其创作从具象叙事转向更具精神性的抽象命题，以中国哲学中的“两仪”为灵感，在冲突与和谐中探寻当代男装的平衡哲学。系列构建出名为“山海能量场”的概念体系：瑞兽象征结构与文明，异兽代表原始动能与变数。秀场中，部分模特与真实宠物共同出场，将这一哲学命题转译为可感知的现实场景。适逢马年新春，贯穿造型的“龙马”神兽配饰，进一步强化关于生命力、时间循环与持续前行的东方叙事。

设计师王逢陈以“静”诠释学院风的精致剪裁，以“动”释放动物纹、巨型毛绒与夸张叠穿的野性张力。系列以挺括黑西装碰撞松散线条，针织开衫通过做旧与尼龙拼接打破常规。蛇纹、豹纹与毛绒元素，同经典衬衫、领带形成原始对话。手工涂染的牛仔单品，在天然与化学染料的交融中泛出金属油彩光泽。从沉稳棕黑到点缀的亮色，色彩在极简与张扬间游走，完成了一场关于内敛与热烈、秩序与不羁的深刻叙事。

秀场落幕，风尚永续。2026秋冬巴黎男装周在经典与革新的交织中，为这个冬日留下了浓墨重彩的一笔。它见证了传承的力量，那些历经时光沉淀的工艺与美学，在岁月中愈发隽永；它拥抱了创新的锋芒，那些突破边界的设计与表达，为男装时尚注入了新鲜活力。从爱马仕的优雅传承到新锐品牌的大胆探索，从东方美学的含蓄表达西方剪裁的利落锋芒，本季巴黎男装周不仅勾勒出2026秋冬的潮流轮廓，更书写了男装时尚“守正创新，兼容并蓄”的新篇章，指引着未来男装时尚回归匠心、兼顾个性的发展方向，亦为疲软的奢侈品男装市场注入了持久动能。

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头图来源：Dior迪奥官方微博

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