中国十大老字号餐馆，就算排队也要去一次

中国十大老字号餐馆，就算排队也要去一次

话说中国的历史文化，从来都跟柴米油盐绑在一起，实打实浸在烟火里。

仰韶文化的彩陶里盛过粟米，龙山黑陶煮过兽肉，那些刻在陶器上的纹路，既是文明的初啼，也是饮食的开篇。

从商周的青铜鼎烹肉，到秦汉的石磨推面，粮食把王朝的更替磨成了日常，文化就顺着这烟火气一代代传。

饮食从来不是孤立的，是地理和民风养出来的。

北方黄土硬，种出的麦子磨成面，蒸出的馍馍扛饿，养出了豪爽的性子；

南方水乡软，长出来的稻米做年糕、煮汤圆，透着温婉的劲儿。唐宋市井里的胡饼、烧酒，是丝绸之路的馈赠，把异域风情揉进了寻常百姓的饭桌，这便是文化的包容。

千百年过去，老规矩没丢。

端午包粽、中秋赏月吃饼，这些民俗早成了刻在骨子里的记忆。

就像西安的肉夹馍、北京的炸酱面，看似普通，却藏着朝代更迭的痕迹、南北融合的密码。

历史的厚重从不是故纸堆里的文字，是嚼在嘴里的滋味，是代代相传的手艺，这才是中国文化最实在的根。

今天，跟诸位聊聊中国十大老字号餐馆，看看您去过哪几个？

便宜坊（北京）

始于明朝永乐十四年（1416年），距今六百多年。

这地儿最出名的典故得数杨继盛题匾，

明嘉靖年间，这位刚正不阿的兵部员外郎因弹劾严嵩被贬，饥肠辘辘时钻进菜市口米市胡同的小店，啃着烤鸭直呼“真地道”，

挥笔写下“便宜坊”三字，自此“方便宜人，物超所值”的理儿传了六百年。

如今焖炉烤鸭技艺已入国家级非遗，烤制时不见明火，鸭皮酥脆如纸，鸭肉鲜嫩多汁，咬一口“倍儿香”！

2001年，便宜坊获评中华老字号，

招牌菜里“花香酥”烤鸭得提，

莲子、名茶、红枣入鸭膛，外烤内煮，酸碱平衡，凉了也不腥；

“芥末鸭掌”更是绝，鸭掌筋道弹牙，黄芥末辛辣直窜脑门，配上黄瓜片清爽解腻，老北京人直咂摸嘴：“这味儿，够冲够地道！”

王宝和酒家（上海）

坐落在上海，是乾隆九年（1744年）诞生的“酒祖宗、蟹大王”，掐指一算，这老字号都282岁啦！

清朝那会儿，绍兴王桂臣开了“宝裕酒店”，

他儿子王仁山更闯劲足，直接把作坊搬到上海咸瓜街，边卖黄酒边搭送茴香豆、醉蟹下酒。

后来兄弟分家拆成“王宝和”“王裕和”，南京路、福州路两头跑，愣是闯出“蟹宴”名堂，

当年胡问遂题“不醉无归”四个字，至今还挂在店里呢！

1981年王宝和重开招牌，2006年首批摘“中华老字号”。

要问特色？

先说“菊花对蟹形”，蟹肉蟹黄拼回蟹形，刀工精细得像工艺品；

再说“蟹黄牡丹虾”，明虾雕成牡丹花，蟹粉点芯，鲜得眉毛都要掉下来！

还有“蟹粉狮子头”“醉蟹”“糟毛豆”这些硬货，

狮子头肥七瘦三，拌着现拆蟹粉；醉蟹用绍兴黄酒腌足时辰，咬开壳子酒香直窜；

糟毛豆更绝，香糟加花雕泡五六小时，咸鲜里透着酒香，上海人吃罢直咂嘴“灵额”！

如今王宝和也不死守老规矩，小龙虾月饼、双蛋黄肉粽这些新花样，照样卖得红火。

侬要是问为啥能火这么多年？

“活、鲜、时令”三字诀，再加上“和搏一流”的劲头，这老字号，活得比年轻人都生猛！

松鹤楼（苏州）

清乾隆二十二年（1757年）由徐氏在观前街玄妙观创立，距今已269年。

初以面点起家，后成苏帮菜“扛把子”，名字取“松鹤长寿”之意。

乾隆南巡时化名“高天赐”微服至此，见神台“元宝鱼”活蹦要尝鲜，厨师急中生智改鲤鱼为松鼠形鳜鱼，避“宰杀神鱼”罪，乾隆食后大赞，从此“松鼠鳜鱼”名扬天下，

金庸《天龙八部》也提它，2007年老先生题词“百年老店，历久常新”。

2006年11月松鹤楼被商务部认作“中华老字号”，拿手菜个个“有头有脸”：

松鼠鳜鱼外脆里嫩酸甜可人，响油鳝糊上桌还在“吱吱”响，碧螺虾仁带着茶香滑进嘴，雪花蟹斗用蟹壳当碗，蛋清似雪花入口即化。

最灵的是“松鼠鳜鱼”，

鳜鱼改菱形花刀，裹蛋黄面糊炸至金黄，浇上熬制的番茄糖醋汁，酸甜适口，外酥里嫩，苏州人吃了直喊“蛮灵格”！

狗不理（天津）

打咸丰八年（1858年）就支棱起来了。

创始人高贵友，乳名“狗子”，因手艺绝，生意忙到“不理人”，才得这俏皮名儿。

袁世凯捧着它献给慈禧，老太后一尝直咂摸嘴：“比山珍海味还香！”

2011年，这包子手艺直接进了国家级非遗名录，成了“津门三绝”之首。

要说特色，传统猪肉包必须提，

半发面皮薄如纸，18道褶子匀称得像朵白菊，咬开汁水“滋溜”冒，肥瘦三搭的馅儿香而不腻。

酱肉包更绝，琥珀色卤汁浸透肉丁，咸香回甘。

现在总店还推了蟹黄包，单只破百的价儿，尝的就是个“讲究”。

做法也透着老理儿：

骨汤调馅、米发面醒足时辰，火候分寸拿捏得死死的，缺一样都不成。

如今总店在山东路支棱着，一楼快餐区卖套餐，二楼点菜区整热乎菜，三楼还能听曲儿、拍龙椅照。

虽有人说“贵得慌”，但咱天津人讲究个“味儿正”，介包子，真哏儿！

全聚德（北京）

北京老炮儿都门儿清！

1864年清同治三年，杨全仁盘下前门“德聚全”干鲜果铺，改名“全聚德”，寓意“全而无缺，聚而不散，仁德至上”。

这挂炉烤鸭技艺源自清宫御膳房，经孙师傅改良，

烤出的鸭子皮脆肉嫩、枣红透亮，肥而不腻，京片子管这叫“京师美馔，莫妙于鸭”！

1980年恢复老字号，1999年成中国驰名商标，2008年烤鸭技艺入选国家级非遗。

烤鸭得用北京填鸭，吹气、烫皮、抹糖色，挂炉里一烤，外焦里嫩，配荷叶饼、甜面酱、葱丝，一口下去香得直咂摸嘴儿！

还有芥末鸭掌凉得脆生，火燎鸭心热得带酒香，豌豆黄甜得像嚼蜜，

老北京下酒就爱这口儿。

如今门店从和平门“空中四合院”开到通州湾，吃烤鸭、听京戏，那叫一个舒坦！

您要是来北京没尝过全聚德，可真是白逛胡同儿了！

东来顺（北京）

京城的“涮锅界老炮儿”，打清光绪二十九年（1903年）就支起锅子，至今123载春秋。

创始人丁德山，一河北沧州回民，初在东安市场摆豆汁摊儿，

后遭1912年兵变烧了铺子，愣是在废墟上搭起灰瓦房，挂上“东来顺羊肉馆”的牌子。

那年头，他请来山西刀工圣手郑春荣，把羊肉片切得“薄如纸、匀如晶”，涮进海米口蘑汤里，几秒即熟，鲜嫩不膻，这才立下“中华第一涮”的招牌。

2008年，这涮肉技艺还进了国家级非遗名录，您说这口儿老汤，沉不沉？

老字号认定在2014年5月，清真第一涮的称号可不是白来的。

手切羊后腿肉，取自内蒙锡林郭勒的羔羊，刀工美得像朵花，涮完蘸上秘制二八酱，香得直咂摸嘴儿；

糖蒜得腌足百天，酸甜脆爽，配涮肉最解腻；

芝麻烧饼刚出炉，外皮焦得掉渣，内里软得冒热气，咬一口满嘴香。

这些老味儿，您得空儿来尝尝，保准儿说“倍儿地道”！

功德林（上海）

上海功德林，1922年诞生，距今百余年，位于南京西路，是民国素食界“扛把子”。

创始人赵云韶取“积功德成林”之意，从北京东路起步，后迁黄河路，素食技艺2008年列“非遗”，

2023年9月通过中华老字号复核，

侬晓得伐？

这地界儿曾是战犯改造所，王耀武、杜聿明都在这儿“洗心革面”，伟人说“改造灵魂比消灭肉体难”。

招牌菜金刚火方，冬瓜雕“肥肉”，菇泥做“瘦肉”，东坡肉九分神似，咬一口清鲜不腻；

十八罗汉十八种食材，火候统一却各有口感，盘底无汁却滑润如脂，全凭大师傅“火候绝活”。

孜然羊肉串更绝，猴头菇炸出肉纤维感，咬下“咔嚓”一声，油香裹着菌鲜直冲天灵盖，素食吃出烧烤香，老克勒都喊“嗲”！

这百岁老店，烟火气里藏着历史，素食里藏着匠心，上海滩的“功德”二字，它算顶天立地！.

广州酒家（广州）

1935年诞于羊城，素有“食在广州第一家”之誉。

其前身为西南酒家，原址系西关文昌庙与洪圣庙旧地，商人陈星海集股创办，聘“南国厨王”钟权执掌后厨，创“广州文昌鸡”。

取海南文昌鸡去骨切片，配火腿、鸡肝叠成鱼鳞状，蘸芡汤食之，皮爽肉滑，三件一箸方显真味。

1938年毁于战火，1940年重建更名“广州大酒家”，蔡廷锴军长题赠“饮和食德”匾额。

2006年入选首批“中华老字号”，2017年上交所上市。

其名菜颇丰：

麻皮乳猪皮脆肉香，烧制时需淋糖水起麻点；

虾饺以鲜虾为馅，半月形褶纹透亮；凤爪先炸后蒸，胶质软糯。

最负盛名者当属“广州文昌鸡”，

制法讲究“一浸二冷”，白卤水浸鸡至刚熟，再入冻鸡汤激皮，确保皮脆肉嫩，佐以火腿、鸡肝，咸鲜交融，食客常言“无鸡不成宴，此鸡最广州”。

杏花楼（上海）

上海滩的“老克勒”，扎根黄浦江畔170余载，始于咸丰元年（1851年），原是广东人李金海在福州路支起的“探花楼”粤菜铺子。

1883年迁至福州路，1927年更名“杏花楼”，

从此与上海人的味觉记忆缠绵不休。

1993年首获“中华老字号”认证，2007年再被商务部“盖章”。

这方寸之地，藏过娄妃的梳妆台，听过张相国的吟诗声，更见证过1927年“八一”起义的枪火，如今仍用白墙黛瓦、花梁朱柱诉说着“闹中取静”的沧桑故事。

说到吃食，杏花楼是“月饼界的扛把子”，玫瑰豆沙月饼堪称“镇店之宝”：

崇明大红袍赤豆经12小时浸泡、煮烂、炒制，混入云南玫瑰酱，甜得温润，香得含蓄，饼皮16层小包酥，咬下时“咔嚓”一声，豆沙如绸缎滑入喉，老吃客直呼“比机器做的多了股子‘人味’”。

鲜肉月饼更绝，排队人群从清晨“绵延”到日暮，有人总结秘诀：“出炉20分钟吃，酥皮还带温，肉汁‘滋’地涌出来，老嗲了！

西安饭庄（西安）

西安饭庄扎根西安城，1929年诞生于民国乱世，距今已有95年风霜。

1936年西安事变时，周恩来在此设“和平宴”，用葫芦鸡、黄桂稠酒款待张学良、杨虎城，促成事变和平解决；

1973年周总理陪外宾访西安，特嘱“扩大饭庄规模”，郭沫若更题写店名沿用至今。

2006年它被商务部认证为“中华老字号”，承载着半部陕菜史，堪称“三秦饮食文化地标”。

葫芦鸡外酥里嫩，筷子一戳直冒油；

温拌腰丝脆生生的，酸辣味直窜鼻腔；

奶汤锅子鱼汤白如奶，鱼肉嫩得能抿化。

这些老味道，早成了西安人刻在骨子里的味觉记忆，一口下去，乡愁就涌上来了。

这些老馆子，说到底都是人过日子的地方。

历史归历史，手艺归手艺，到最后还是街坊们舌尖上那点念想。

您推开哪家的门，闻见的都不是菜香，是几代人攒下来的活气儿。

排队的工夫里，前头大爷在聊退休金，后头姑娘在说房租，

可等那口吃食进了嘴，大家都不言语了。

烫的、香的、酥的，顺着喉咙滑下去，忽然就觉得：

日子再难，能有这一口实在的，就还能往下过。

这大概就是中国人最笨也最管用的法子，

历史嚼碎了，咽下去，明天接着活。