我与黄河文化地标｜黄土之上，黄河如诉

文｜任建新

华夏民族自古敬土如神，事农为本，看重叶落归根。在晋南的旅途中，我数次被根植于民族血脉中的这些传统文化所感染。

在万荣县庙前村濒临黄河的崖台上，耸立着华夏后土信仰的祖庭后土祠。相传远古时轩辕黄帝已在此扫地为坛，祭祀土地之神。汉武帝把这里升格为皇家寺庙，汉、唐、宋朝的９位帝王24次在此祭祀后土。

在远离万荣县城的太赵村内，坐落着国内年代最早、规格等级最高的祭祀农神后稷的稷王庙。

走进后土祠和稷王庙，我很自然地想到“皇天后土”这个词，想到面朝黄土背朝天的一代代先民。他们创造了后土、后稷这类民族特色鲜明的神祇，这份信仰既是对天地自然的崇拜，也是对养育华夏民族的土地农耕的敬重，是真正的天人合一。走出后土祠和稷王庙，我对脚下这片土地和民族历史的认知，再次得到升华。

在洪洞县大槐树寻根祭祖园，我领略了“后土”的另一层含义。“问我祖先在何处，山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么，大槐树下老鸹窝。”明洪武年间开始的数次大规模移民，让洪洞大槐树成为无数移民后裔的寻根之地，也成为承载他们宗族记忆和故土情怀的寻根象征。起初那里仅有几株老槐树（现仅存二、三代槐树），如今已扩建成规模宏大的寻根祭祖园。

我们夫妇的祖籍地山东，是当年洪洞移民的主要迁居地之一。从导游的讲解中我进一步得知，“背手”“解手”这些从小耳熟能详的叫法，以及我们的脚小趾趾甲的裂纹，竟都源于当年移民的遭遇。我们俩的姓氏均不属于人口大姓，但在供奉着1230个移民先祖姓氏牌位的祭祖堂内，与我们同姓的两个移民先祖姓氏牌位，竟在同一个供橱内相邻。工作人员说姓氏牌位的摆放是随机的，而我们却被这冥冥中的随机再次触动，庄重地上香叩首，表达深深的敬意。

在解州关羽故里，沁水柳宗元后人聚居的柳氏民居，阳城清朝重臣陈廷敬的故居皇城相府，以及因王实甫的《西厢记》而大名鼎鼎的普救寺等，我从不同侧面感受到这片土地的悠久、厚重与绵长。

细雨中，我们来到蒲州古城黄河东岸，游览因大唐诗人王之涣的那首名作而享誉天下的鹳雀楼。“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”乘电梯直达顶层，沿外环廊观景，可惜雨乍歇，远处一片混沌。正在我们郁闷之际，老天似乎帮忙，把厚厚的云层扯薄，不远处的黄河被涂上一抹亮色，如金丝织就的飘带。两天后我们在后土祠旁的高崖上，再次远眺黄河。阳光穿透黑云，射出强弱不一的光束，黄河如王母娘娘用银钗划出的一道天河，闪烁着纵贯南北，把大地一分为二，近景工笔，远景泼墨，如一幅雄浑壮阔的风景大写意，铺展在天地间。

在晋南的穿行中，友人老董特地驾车走了两段沿黄观光公路。与黄河下游的地上悬河不同，这段河水被牢牢束缚在幽深的晋陕峡谷间。公路沿河畔的山势随高就低，忽而靠近河岸，飞奔的汽车与湍急的河水背道而驰；忽而又绕上山巅，深谷中黄河似练，时隐时现。公路沿途设有多处停车点，我们几次下车休息，漫步河畔危崖之上，或俯看脚下水涌浪急，似闻激越的琵琶；或远眺河道转弯，犹赏舒缓的古筝。若不是急着赶路，真想坐下来静静地多看会儿。

当然，在晋南看黄河，最佳处还是吉县的壶口瀑布。本已过了观瀑的最佳期，然而北方少有的连绵秋雨，让壶口瀑布有了汛期的气势。我们走下景区的中巴车，还没看见黄河，耳旁已传来隆隆水声；看到黄河还未见瀑布，如烟的水雾已告知其所在；接近瀑布尚不及看清，漫天水雾已如细雨扑面而来。

是啊，自由浪漫的黄河，从宽阔平坦的高原滚滚而来，一下涌进狭窄的晋陕峡谷，本就憋屈难耐，闹嚷不休。待奔至壶口，再次跌进陷阱般崎岖深沟，怎能不抓狂，不暴怒，不嘶吼。于是，它用浊浪滔天、惊涛拍岸的喧嚣，发泄心中的不满；用排山倒海、雷霆万钧的气势，展示积蓄的能量。壶口的黄河就是一条桀骜不驯的巨龙，呼风唤雨，摧枯拉朽，搅它个地动山摇，呼啸着扬长而去。