甜度膨胀的中国雪王，为什么撼动不了美国人民的炼金胃袋

多巴胺是会通货膨胀的。

就在不久之前，段子和簧片这样的硬通货，随便来点都能在网友脆弱的大脑皮层上掀起海啸，但是今天只会让人觉得司空见惯，我现在看4姐小羊裤裆和眼皮动都不带动一下的。

你看，阈值就是这么强烈地影响当代生活的，只不过有时候会以完全相反的方式。

所以不难想象，蜜雪冰城开进纽约是一个平平无奇的出海故事，但是菜单上出现“200%”糖分的时候，事情就不太一样了。

众所周知，今天老中的社交媒体上，毫无顾忌地摄入糖分属于头等大罪，进食精制碳水饱受拷打，某书和某音上挤满了年轻的糖前患者，狗东上的血糖仪一度销量飙升。

在国内，新茶饮血腥厮杀这么些年，大伙彼此心照不宣地把减糖放进宣传里面。虽然一杯满载芋泥、布丁、奶盖、茶多酚和咖啡因的饮料依旧会对你的肝肾打出combo，但是最后那个三分糖或微糖的选项，就是赎罪券。

在美国，规则有了奇妙的倒转，在很多人那，饮料里的糖就像空气里的氧，少一点都不对劲。

全糖就像呼吸一样自然，雪王的满糖就像大海里的一粒盐，150%的糖刚够胰岛完成热身，200%的甜度可能是雪王作为中国茶饮品牌的极限，但对某些美国人来说，这是饮料的最低门槛。就像良子嘴里的第一锅驴肉焖子，这才哪到哪。

前创业者“曹小灵比比叨”也分享过，同样的奶茶，国内的全糖对于相当数量的美国当地人来说都过于寡淡，以至于一天卖的三百杯里起码有十几杯是要撬开封口膜重新加糖的。

有好奇的朋友就发问了，美国真就这么爱吃糖吗？

赴美留学或是工作的人会告诉你，是的朋友，落地美国的基本礼节，是除了空气和纯净水，你进嘴的东西只要不是原材料，就一定有糖，从东海岸到西海岸，从湾区到铁锈带，都能感觉到那种身不由己防不胜防的“热情”。

人到美国，最先染上的瘾，是甜食。

美国的零食到了中国，也要先行减负一圈让自己入乡随俗，然后被中国人评价为“甜的发齁”。

Tiktok上，点击量最高的家常甜品，是夹心饼干打碎，配奶油、糖霜、棉花糖、巧克力豆、波板糖，光是读完这些配方，胰腺都已经力竭了。

还有网红别出心裁的研发了每日饮料，具体配方是一大杯水和各种含糖的果味粉，喝一口，就相当于给自己的肾脏上了一遍漆。

最精彩的还要数美国人自己的制茶方法，在炎热的美国南方流行一种“甜茶”，做法是在每三到四升的茶水里，溶入半斤白砂糖。中国人看了崩溃，英国人看了流泪，冰红茶看了都要闭门反省，自己要想拉老大成为代言人是不是有点太不自量力。

属于美国人吃糖的规则怪谈还没有结束，哪怕避开了明显的披戴糖霜的甜品，也依旧会在不经意间吃下巨量糖分。

2020年，爱尔兰最高法院的法官们非常严肃地，把赛百味的面包定义成了“蛋糕”。

判决依据朴实：该国法律为“主食面包”设定的糖分含量上限是面粉重量的2%，而赛百味面包的实测数据是10%。

除了主食，喜欢烤肉或者牛排？番茄酱、沙拉酱和蛋黄酱枕戈旦待，想吃蔬菜调剂一下？酸甜口的酱汁就在手边上，看似健康的全麦面包和低脂酸奶，也有维持其口感的巨量糖分。

糖在美国饮食中扮演的角色，早已超越了调味品，成为了一种无处不在的建筑材料，一切食物里都可以放糖，不论咸的苦的辣的液体的固态的，糖是最稳定的基本单元。

这玩意甚至有个专属名词，叫极乐点，意指一个完美的盐、糖和油脂的配比，能够让人吃不出腻，在你不觉得“甜”的咸味食品里，暗中助推着你的食欲，让你大脑恶堕一般地释放多巴胺，发出“哦齁齁齁”的进食声。

在美国阿巴拉契亚等贫困地区，牙医们有一个专用的术语“激浪嘴”。描述的是因长期、大量饮用高糖高酸性饮料导致的、特征性的严重牙齿腐蚀与溃烂。

一项针对美国儿童早餐谷物广告的研究发现，尽管各大公司曾做出自律承诺，但它们仍在通过电视广告，向儿童高强度推送那些含糖量最高的产品。每份40克的添加糖中位数仍高达12克。

糖跟辐射一样，默默隐藏在美国人一日三餐的每一个环节里，让每个老美之外的人都发自内心的给出真诚的疑问：怎么还没给你吃死呢？

从最基础的常识来说，能够诱发人对多巴胺需求的东西，多少都应该带点限制。但是阿美莉卡作为资本家们的大本营，在这方面不说精益求精，那也得是个登峰造极，想尽办法地催动消费者，去追求更极致的甜味。

直到上世纪六十年代，美国的糖主要都来自古巴的甘蔗，老南美人民的制糖企业有95%都握在美国人的手里。

但因为冷战，美国和古巴最终脱钩，转而对本土的玉米种植进行大力补贴，以每年30亿的力度，把玉米产量推向新高的同时也催生出了新的副产品——高果糖玉米糖浆（不过这玩意实际上是日本人研究出来的）。

更低的价格，更夸张的甜度，攻占了70年代的所有饮料。

（懂王川普就曾经试图说服可口可乐换回蔗糖糖浆）

从那时起，政府就一直通过贷款、价格保护和进口关税等一系列补贴政策，全力维持着一个庞大的、有利可图的国内制糖产业。

更讽刺的是，旨在为低收入家庭提供食品援助的“补充营养援助计划”（SNAP，俗称食品券），其资金有约20%被用于购买含糖饮料和垃圾食品。

纳税人的钱，一方面通过补贴降低了糖的生产成本，另一方面又通过福利计划直接补贴了贫困人群对高糖食品的消费。而因此产生的肥胖、糖尿病等公共卫生灾难，其医疗成本又部分通过医疗补助计划转移给了全体纳税人。

这是一个完美的、闭环的商业模型：国家先资助建立让人生病的系统，再花钱治疗因此生病的人，而中间的利润，则稳稳流入食品加工巨头的口袋。

屎山代码就这么运行起来了，过高的糖分摄取拉高了阈值，而低廉的补贴又弥补了这一点，甜蜜的纯度就跟KPI一样，仿佛永无止尽地运行起来。

贫困阶层被困在这个闭环的最底层，他们用政府发放的福利，购买政府补贴生产的、由大公司精心设计的成瘾性食品，最终献上自己的健康，成为成千上百的大胃袋。

也不难理解，为什么真正的白人饭总是食之无味，因为健康本身就是一种有选择性的生活方式。

其实，就像毒品、酒精和香料一样，能带给人快乐的东西从来都背负过一些苦大仇深的历史，糖也概莫能外。

在中世纪前后，糖是实打实的奢侈品，16世纪的英国女王伊丽莎白一世因过量摄入糖分导致满口黑牙，当时的平民甚至会通过涂黑牙齿，来伪装自己吃得起糖。1763年《巴黎条约》谈判期间，英国政府曾激烈争论是否应当为了保住法属瓜德罗普岛（一个微小的产糖岛）而放弃整个加拿大的领土主权。

在稀缺的时候，稀缺本身就成了最大的价值，高纯度的糖分对于生存并不必要，但因此显贵。

而等到19世纪初，甜菜制糖业兴起。使糖的价格大幅下降，糖也随之从贵族的餐桌走向了工业无产阶级的食堂。英国工厂主发现，含糖红茶能够提供廉价且快速的热量，使营养不良的工人在缺乏实质食物的情况下，依然能维持长时间的高强度劳动。

糖开始变得不再神圣，它唯一的使命，就是不断堆高快感的阈值，让人渴求它的倍增。

当糖是贵族权力的图腾时，它就像香料、黄金一样，可以引发战争，把拉丁美洲变成焦土，古巴的底层人用血做它的土壤，果实结在千万劳工看不见的地方；在工业化的时代，取代稀缺性图腾的，又变成数目繁密的营养食谱，和徒步、瑜伽以及其他潜藏知识的生活方式一起，成为新的奢侈品。

在今天，拒绝糖是内啡肽主义，是延迟满足的美德，是一切中产和新中产追求的新奢侈。糖本身反而成为系统性的瘾。

糖就像克苏鲁一样，要么太稀缺、要么太泛滥，不变的，始终是区隔和隐秘，

有个美国人讲过一个笑话，吃甜品吃到最后，往往是不能自己的，他们会吃到自我厌恶，吃到自己开始恨自己为止，一顿饭才算结束。

或许，对于没有办法自决生活的底层来说，没有一种快感，是恰到好处的。

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