左黎晓 ：泰国散记

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泰国散记

文/左黎晓

01

蛇年九月份，我因学习去泰国曼谷几日。虽然只是短短几日，但此地磁场我却敏锐地觉察出来。此地与马来西亚相同，磁场相对是混乱的。这或许源于不同人种的融合。在此地，男女身上也常常撒有浓重黏腻的水果味香水，我一闻，便觉得头昏。此地男性多是小麦色加深一层的黑皮肤，与马来人、祖国内地江浙中原地区的部分人类似，透着阳刚，给人踏实感（当然也有肤白俊秀之人，那一看便知道是华裔）。但有的人的黑中加了一部分棕色，看起来黑得不纯净，透着油光。女性看去也多有中华基因，有的身形圆壮、个头不高，脸盘圆满柔和，大眼睛厚嘴唇，与祖国巴蜀一带女性类似。有的脸型瘦削娇美，或白或黑，一看定有广东福建血统。只是我无法接受的是，那些看去很像中国人的人，却说着泰语（这是泰王国融合的结果，也是泰国想要的结果；这似乎也是大马马来族的愿望——融合华裔、印度裔，实现语言、文字及血统的融合）。倒是一些明显是华裔的娇美女性，常用南洋口音的华语与人对话，让人觉得恰如其分。

在这里，随处可见像鸟文的泰文，也随处可以听到如鸟鸣般婉转的泰语。这让我想到《芈月传》中芈月面对各国不同文字的文书，感叹秦王统一天下、统一语言文字的雄心及大义。

虽然，泰国的磁场给人混乱感，但人种、民族毕竟已经融合，相对还是稳定、统一的。除了人人见面都是双手合十说着“萨瓦迪卡”；去机场的路上，也随处可见泰国佛教的路牌、佛寺，金光闪闪，显得张扬豪烈——与中华文明的儒雅内敛不同。此外，泰国的传统屋脊也是往上翘，像闽粤的燕尾脊，比之更细长更张扬更活跃，也更不内敛，很像他们往上走的泰语发音。路边及路中间，也随处可见泰王及王室成员的大幅肖像，被金黄色的相框包着，有的还在相框上装饰金黄的火焰，让人一眼便注意到。试图告诉任何一位走过的人，这里是泰王国，是泰王及王室统治的国家。而在马来西亚，磁场并没有混合，而是割据的，马来人一队、华裔一队、印度裔一队。在我眼里，马来西亚更像一个散装的国家。记得去年在马来西亚，正值印度人的屠妖节（又叫排灯节，像中国新年之于中国人一样重要），进入校园，走近图书馆，隔着落地玻璃窗，地上铺着的、墙上挂着的，都是屠妖节的饰品，却空无一人，像是某个末日般的游戏场景。我当时还很诧异，后来通过一些长居此地的国人了解到，大马的三大种族，说着各自的语言，吃着各自的饮食，虽然稍有融合，但仍旧各过各的，保持基本又冷漠的尊重。譬如那次屠妖节，印度人肯定都回家中过节了，而华裔呢，本身不过这个节日，即便是放假，难道都回了老家？难道不该照常自习照常进出图书馆，或者照常出门散步么？可是不管在校园还是外面，都静悄悄的。华裔似乎躲起来了，他们不想过印度人的节日，也不想在他们过节时自顾自地干自己的事，这样显得很不尊重。或许，这三大民族对于对方的节庆都是如此的做法吧。

我也愈发佩服大马不愿意同化的华人华裔了。他们实在是硬骨头。要不然，像泰国这样融合在一起，从血统到文化，渐渐地就不知道自己是谁了。他们真的是夹缝中求生存。他们还能坚挺多久呢？他们会否走向泰国华裔的路？

南洋华人华裔确实值得关注。每个人的人生中，或许都会体会到背井离乡的滋味，这种滋味不好受，也耐人寻味。相比较在本国的背井离乡，早些时候的南洋华人是妥妥的异国他乡了。他们的心境变化是如何的呢？他们所经受的滋味又是如何的呢？譬如在大马，他们是怀着多么复杂的心情一边坚守着中华语言、文字、传统，一边避讳说自己是中国人而说自己是马来西亚人？当他们的后人（华裔）重拾汉字汉语（譬如在印尼），又是何种心境呢？这其中包含着数不尽的情愫和故事吧。

02

此次泰国之行，我坚定了做颗太阳的心，摒除戾气浊气，活成温暖四方的人。太阳从不为发光发热而觉得吃亏、不值，因为它本身就是太阳。

我想到了我的老爷子（曾祖父）。听人讲，民国时他在老家涧岭店开槽头店的时候，常常亲自上阵为客人整整齐齐地铺床，再恭敬地将客人迎进屋。大家都说他人很好。奶奶说老爷子走得早，不知道他叫啥。或许爷爷也不知道，如果知道老爷子的事，爷爷定会讲给妻儿听的。如此推算，老爷子白手起家，很晚才结婚，以至于去世时孩儿还小，对他知之甚少。不知为何，带大了爷爷的老奶（曾祖母）为何不将老爷子的故事讲给爷爷听呢？她是恨老爷子早走，让她守了寡么？爷爷也继承了老爷子的纯良，在老家开饭店时对亲友及客人极其热络，爹亦如此。我，也是如此。这纯良是一种热度，不止传承于文化，也传承于基因。

当年，老爷子从桐柏左湾迁至唐河涧岭店。奶奶讲，我是宇字辈，爹和伯是宏字辈，爷爷是明字辈。跟网上资料（南阳桐柏左氏字辈：良志金建朝国正大光明宏宇春永远贵府呈祥盛）一对照，我们是桐柏左氏后人了，如果我未来有孩子，该是春字辈了。

03

一日在学校餐厅吃了一份泰国人做的鸡肉饭，类似国内的盖饭，很爽口。其中有各类香料，叫不上名来。有像花椒串的，吃起来并不麻；有像小指甲盖大的绿苹果般的小果实，咬起来外皮有些筋道，等等。自己放了些辣椒面，实在是辣。另有一种绿佐料味道很像老家的荆芥，或是近亲。那家泰国人很友好，女店主三十左右，黑皮肤，亮眼睛，会一点中文，“猪肉”“鸡肉”地跟我解释。待我吃完照例将餐盘送至回收区时，她友好地走出档囗，接过我的餐盘。又是几声互相的英文泰文的“谢谢”，我同时向其伸出大拇指。鉴于其友好，一日早上我又去了其档口，可是刚摆出的热腾腾的餐食我从未见过吃过，也叫不出名来。一份远看类似杂菜炒年糕，比之汤汁更多一些；一份是极大的丸子立于汤汁中，撒有我不认识的绿叶香料，看去极具异域风情。我无心尝试，改为中国的包子及豆浆。那家中式早餐店的老板看去像是国内北方人，服务员是本地男生，或刚成年，黑皮肤素衣服，拘谨友好。他中文不错，第一次去时，我掀开包子笼盖，还在想怎么询问馅料，他已经友好地走过来，颇标准又温柔地说:“有猪肉的，有素的。”大眼睛很亮，一眨一眨，很朴实。他小心地装好包子，又小心地盛好豆浆。小心地接钱，小心地找零。临行前我在路边等出租车，他往厕所去，要从我身边走过。我远远地看他走近，看出他的拘谨，忙说：“萨瓦迪卡。”他友好地停下，声音极温柔地问：“你要回去了么？”我回:“是，回中国。”他有些遗憾地说：“这么快……”便慢慢地走开了。

实话实说，相比较本地人的友好温和，中国同胞则透着戾气。一日在餐厅点面，和老板娘中英泰语混合地友好交流后，便站在档口前等待。不到两分钟，端出一碗面。我以为是我的，便向老板娘示意。她微笑着否定。开始用泰语叫两米外的一个男生。我扭头，看去是中国人；那里一大片空位，只他一人。他有些轻佻地伸直了腿，低头玩手机，老板娘连叫四五声都不理睬（即便老板娘说的是听不懂的泰语）。老板娘无奈地向我微笑。我将手臂示向他，向老板娘确认面是他的，便决定向老板娘展示礼仪之邦的友好，便走向前，轻轻拍拍他，指向面，说:“帅哥，你的面好了。”他抬起头，一张暗沉有细纹的脸，戾气可以揉出来；只“哦”一声，悻悻地去端面。老板娘无奈地看着我，又笑了笑。除了他，此地大多数中国人都习惯冷着脸，透出戾气。这与国内的环境十分有关。中华乃礼仪之邦，一直以来为世界留下好印象。可如今，这张张戾气面孔悬浮在世界各处，我总觉得不是好事。在大马，戾气的国人面孔也不少。冷脸戾气的背后，或许藏着无尽的自卑与压力。

在廊曼机场，一眼便识别出中国人。多是丧气的身形和面孔，警惕的眼睛和刀削过般戾气的嘴角——女性多如此，这习气来自其家族女性长辈。另外，那位坐在椅子上的女性的瘦身形虽然有中国美，有宋风，但却像是压着无尽的重担，也像是被什么挤压过、倒过模，塌缩了——这塌缩是祖祖辈辈的规训及审视。她们的后背似也长着眼睛，像是随时要去回敬审视。这里的中国女人的端庄，是拘束、严肃、隐忍、委屈、自卑、日日夜夜的被凝视（这让我想到电影《艺伎回忆录》中章子怡扮演的角色连睡觉枕枕头都有严苛的要求）——是三从四德。这与海外境外华人女性及外国女性是极不同的。这种端庄的女人，像是身心都被裹了小脚的怪物，散发让人窒息的丧气，她们通身的衣饰都在为自己送葬。

而本地泰国人及外国人，无论男女，都自在很多。小孩子一群群坐在地上玩耍，又奔跑着闹来闹去，又让同伴坐上行李推车，几人快速地推车往前冲，实在自在极了。重要的是，无人来干涉无人来阻止。设若在国内机场，此举或许早被严厉干涉并制止了。

值机时，一队国人排过来。女的有的张牙舞爪地大笑；有的煞有介事地通话，继而长长又隐隐地叹气（他与前述女性一样，带着丧气）；男的则冷着脸戒备，背后或是自卑及恐惧——这让我瞬间回到国内，这让我害怕回到国内。一想到满大街满屋子戾气的男男女女，我都踯躅又惊慌。

几个小时后，到达萧山机场，从出机舱门开始，伴随着泰国空姐友好的一声声中文“谢谢”在身后的舱门处熄灭，举目，我看到的是泛着冷气的中国工作人员的脸。接着出海关，工作人员沉着声音，抱着膀子，稍息着双腿，同样也冷着脸，颇有些颐指气使之意味。态度中透着尊重与不尊重：不尊重是因为都是中国人，近则不恭；尊重是因为对方毕竟出国归来，或许有些个什么海外关系或资源——人都是看人下菜。再到服务人员，亦是一身戾气。行李转盘那里，一个年轻小伙儿上岗了，先是一副饶有意味的微笑，然后背过身子煞有介事地干咳一声，接着转过身顺势背上双手，稍仰着身子高傲又自卑地看着取行李的人。电梯到了，由于半夜抵达，我稍恍惚，犹豫几秒朝外看，确认楼层。电梯囗一个清洁工大叔推着半人高的推车，很着急很油腔滑调地用北方口音高声喊“来来来”，示意我赶紧出去、让一让。他和上述小伙儿一起，把我瞬间拉回农村。而海关工作人员，将我瞬间拉回老家唐河火车站，他们和火车站工作人员十分相似。兜兜转转，原来世界都一个样儿。此外，不管是机场还是社会中，我常见一些女性像个领导一样拿手漫无目的地指来指去，佯装指人，其实是在指某个座位或物品。她们通身的戾气可以像透明的污水一样挤出来。并且周身透着鬼影。遇见此类人，我总快速移开目光，赶紧走远。

这里没有人见人就微笑，没有人见人就说谢谢，也没有人见人便双手合十问候“你好”。我推着行李找出口，一位冷脸的保洁阿姨主动为我指路（这指路也透着尊重与不尊重，又要指路，却带着冷脸冷漠，让人不愿拒绝也不愿意接受，实在像吞了死苍蝇一样心生嫌恶）后，连说两声“谢谢”后，心便不由自主地开始冰封，再未说过谢谢，也不再想多说话。这与几个小时前在泰国的我天差地别。我吃惊，我呆住了。是环境影响了我，影响了这里的人。戾气会传染，一传十十传百，甚至比新冠病毒还快。

而国外就一定好么？我定神，似有似无地闻到了身上黏腻冲鼻的香水味儿。或是在泰国时，从床上、机场座椅、饮水机按钮、勺子、餐盘、纸巾、路面，或空气中沾来的，或是身边走过的人染上的。那味道像一绺魅影，一路从泰国追我到杭州，让我诧异。

不过，这恰好都是红尘修行的大好时机。

04

临行前的晚上，我又来到水边。这夜晚风微凉，吹得水边的树满树叶子哗哗作响，一阵又一阵。许是因为风，月亮不朦胧了，很清朗，不过一会儿便被云遮了。但并不影响水面和高树受光，水面冷白；高树像香樟一样繁盛，但叶子是大的，像杨树，受了月光，满树叶子欢快规律地晃动着，像流水一般舒畅，一边泛着冷白。我站在树下，迎着水和风，任清凉吹刮着我。有那么一二刻，我觉得我站在了南阳盆地雨后夏夜的杨树下。

作者简介

左黎晓，笔名左林晓，93年生人，祖籍山西，南阳桐柏左氏宇字辈后人，河南大学文学学士，有中文及美术专业背景。有文见于《东方散文》等。