怒江峡谷的“火烧咖啡”

11月15日，来自辽宁本溪的咖啡店主郭帅（左）在位于保山市隆阳区芒宽乡的路边咖啡馆内跟随李金合（右）学习“火烧咖啡”萃取技术。新华社记者 王冠森 摄

　　新华社昆明11月23日电（记者王冠森、高咏薇）清晨，怒江峡谷雾气弥漫，咖叔挂上围裙，在磨盘桌后点燃喷枪，于虹吸壶底摆弄着火焰，待水沸后，倒入咖啡，不时搅动，氤氲咖香随之弥漫散开。

　　咖叔本名李金合，今年53岁，云南省保山市隆阳区芒宽彝族傣族乡烫习村人，自2011年下山支伞摆摊，在芒宽乡横跨怒江的双虹桥边经营“路边咖啡馆”已有14年。

　　“昨夜又是凌晨才得睡，要赶工磨好第二天的咖啡，忙不赢嘞。”咖叔摇头笑道。

　　在高黎贡山寨子里长大的李金合，从小就与咖啡打着交道。“儿时常到地里帮大人打理咖啡树，年轻时又带大家在寨子的山坡上开拓平地，套种核桃和咖啡、养蜂采蜜。”李金合说，起初大家对咖啡并不了解，把豆子磨碎后用酒精灯慢慢熬煮，一会熄灭一会又燃，消磨着农闲时间也散尽了豆子的风味。

　　“我在此成长，热爱高黎贡山，推介好保山小粒咖啡是我不变的坚持。”李金合回忆，刚下山时，要靠自己拉水，免费烧咖啡送给过路人。时过境迁，自己的日子有了起色，家乡的咖啡也已是中国的代表产品之一。

　　各地慕名而来的咖啡商、咖啡师带来了咖啡种植、品鉴技术，更带来了对咖农观念上的更新。

11月15日，李金合在保山市隆阳区芒宽乡烫习村晾晒咖啡豆。新华社记者 高咏薇 摄

　　“从冷水下豆到沸水充注，再到学习手冲技术，过程中慢慢体会到咖啡口感的变化。”李金合说，调整研磨度、控制水粉比，尝试用喷枪加热以快速萃取……不同咖啡师各有所长，多学习更有助于创新。

　　喷枪的火舌增温，虹吸壶内的咖啡粉随沸水翻动。怒江水携着咖香，流向远处，带火了峡谷里独特的咖啡萃取方式，走红网络的“火烧咖啡”打响了咖叔的名号。

　　咖啡店内，寻求合影的游客络绎不绝，慕名而至的咖啡师时有登门。

这是11月15日拍摄的保山市隆阳区芒宽乡横跨怒江的双虹桥，李金合经营的路边咖啡馆在双虹桥边（无人机照片）。新华社记者 高咏薇 摄

　　来自辽宁本溪的咖啡店主郭帅远道而来拜师学艺。“从网上看到咖叔新颖的制作方式，希望学成后能让家乡的顾客尝尝鲜。”他说，自己没有预先联系，只是一大早到店表明来意，没想到咖叔知无不言，十分热情。

　　“要及时调整、顺风送火，否则加热不均不说，还可能火燎眉毛。”示范几次后，李金合让出座位，示意郭帅上手操作。“不要保守、藏着掖着，靠一个人推介不了高黎贡山的豆子，这件事要靠更多人来努力。”他说。

　　周末上午是路边咖啡馆的高峰时刻，本就不大的店面人满为患，端着咖啡寻座的游客索性站着品鉴“火烧”的滋味。店内伙计敲锣为令，指引咖叔开火制咖，不时还喊两句号子逗乐来客。

　　来自西安的游客刘赛将路边咖啡馆规划入自己的云南旅程。“这里的咖啡口感上佳，咖叔也会科普许多咖啡知识。”刘赛说，怒江边的咖啡馆打破了“都市咖啡”的固有印象，咖啡在中国历史悠久，本就该是深入生活的日常饮品。

　　虹吸壶内满溢的咖啡滴落土壤，瓦斯罐叠放在长椅一旁，磨盘桌面纹路里总有着不经意间撒落的咖啡粉……开张前，日头翻过高山，映入路边咖啡馆。平静的“布景”诉说着平凡的生活。

11月15日，李金合（右三）在保山市隆阳区芒宽乡的路边咖啡馆制作“火烧咖啡”。新华社记者 高咏薇 摄

　　又是一年咖啡收获季。客量少时，咖叔便戴起草帽，跨上三轮车，招呼几个乡亲，上山采摘咖啡鲜果。

　　李金合的咖啡园在高黎贡山腹地的杏腊寨，这里土壤肥沃，气温、光照适宜，是世界咖啡黄金种植带。

　　“阿香！坡上这几棵长势好得很呢，跟我去摘下！”李金合在田间招呼道。

　　阿香本名沈自香，与咖叔同村，种咖啡已近30年。“我从两年前开始帮助咖叔‘捡’精品咖啡豆，也去他的店子当帮手，一个月能多赚三千元。”她说，曾默默无闻的咖叔坚持了下来，咖农们见证了他对咖啡的热爱。

　　怒江畔的高黎贡山见证着峡谷中世事的变迁，作物的生长是对农人最好的馈赠。2024年，“保山小粒咖啡”种植面积14.49万亩，产量2.42万吨，综合产值达90.68亿元，咖啡精品率提高到70%、精深加工率提高到85%。

　　“做咖啡后我学会了一个词叫‘匠心萃取’，我是一个咖农，我希望给客人提供满意的饮品，为咖啡做些事情。”李金合说。