被吃的她们：古代文人餐盘上的香艳与残酷

如果有一道菜，名为“女儿香”，你认为是怎样的一道菜？是否会产生无限的遐想？

古代文人尤其喜爱“风雅”，在美食上也是极尽“雅”之能事，那怎么“雅”才能更“高级”呢？有人就把这种“风雅”与“风流”联系到一起，把“美食”与“美人”融合在一起，看似香艳无比，背后却是把女性身体物化到极致的真相……

今天，我们就来聊聊古代文人餐桌上的“女儿”味吧。

在《太平广记》等志怪小说中，曾提到“美人脍”，选取年轻貌美的少女，以人入“馔”。这种完全野蛮的臆想，却可以看出当时荒淫无度的生活风气，也反映了上层社会心理的极度扭曲。

在这里，女性不再是人，而是食材本身，是权力者肆意支配的“物品”。

如果说“美人脍”可能只是文学夸张，那么“肉台盘”就是历史上真实存在的风气。

“肉台盘”是晋代的王济首创的，而王济则以生活奢侈留名史册，后来唐代杨国忠等人也纷纷效仿。

“肉台盘”指的是宴饮时不设桌案，而是让盛装美人手托菜肴站立，宾客边吃边赏“菜盘”与“人盘”。在这里，女性充当了餐具与装饰品，满足了男性的视觉快感与权力展示。

唐代还有与“肉台盘”类似的“肉屏风”，更是将女性物化为活体家具——让婢妾排列成墙，以体温为宾客挡风取暖。类似的还有“肉烛”、“肉墩”等称呼，皆是将女性身体工具化的变态风雅。

到了明代，权臣严世蕃甚至发明了令人作呕的“美人盂”，这一行为彻底剥夺了女性的人格尊严，将人贬低为容器。

古代文人对女性身体的“消费”不仅停留在外表，更延伸到各种生理分泌物。

传说中的“女儿香”也称“口脂饭”，流传的有两个版本：一是让少女咀嚼米饭，利用唾液中的淀粉酶将米饭糖化后吐出米汁，用来酿酒或煮饭，称为“美人沥”；

二是让涂着口红的少女，用嘴唇将温热的米饭抿成饭团，使饭团沾染胭脂的香气和颜色。

与之相似的还有唐代冯贽《云仙杂记》记载的“玉女杯”，指的是让美貌少女用嘴含着温酒杯，用唾液和体温将酒暖热，再喂给宾客饮用。

这些行为看似“风雅”，实则将女性的身体分泌物视为调味品，充满了性暗示与物化心态。

即便是普通食材，只要冠上女性相关的名字，也能满足文人的狎昵想象。

比如“西施乳”，实际上指的是河豚的精巢，它的口感滑嫩、色泽洁白，结果被附会上了古代四大美人之一的西施。

宋代严有翼的《戏题河豚》里就有一句“甘美远胜西子乳，吴王当日未曾知”。这种充满性暗示的命名方式，暴露了古代文人在饮食上的一种微妙心态。

更为直白的是明清时期流行的“金莲杯”——所谓“金莲”指的就是“缠足”陋习衍生出的“三寸金莲”，顾名思义，“金莲杯”就是把女子绣鞋当做杯子，把酒倒入后饮用。

这种将女性贴身物品纳入饮食的方式，是明显的性暗示与物化行为。

看到这里，你或许也会有疑问：为什么古代文人会“创造”出这些令人不适的“食物”？

只能说，在男权至上的社会中，把女性的身体、分泌物甚至是体香当做食材或调味品，成了男性权力和财富的终极象征。

这代表有权者可以肆意支配和消费最“珍贵”的资源——年轻美丽的女性。

当常规的声色犬马无法满足时，上层社会开始追求更极端、更怪诞的刺激。

这种将“饮食”与“色欲”直接结合的幻想，何尝不是他们精神空虚和感官麻痹的体现呢？

文人们用“西施”、“玉女”、“美人”等优美词汇进行包装，试图为这些丑陋行为披上一层名为“风雅”的外衣。

而在这层外衣之下，却是残酷、肮脏以及对人性的践踏……

于我看来，这些“香艳”的饮食以及记载，并不是真正的饮食文化，只是权力与欲望的变态延伸。它们既无美感，也无风骨，只有令人深思的恶心。

那么，对此，你有什么看法呢？