主流中的非主流，设计师Kiko Kostadinov的趣味与颠覆

设计师 Kiko Kostadinov

图片来自其 Instagram 账号

Kiko Kostadinov用一种文学的手法揭开了他的2026春夏男装系列，他构想了这样一个场景：“在这个无月夏夜里，星光湮灭，墨色如染，小镇的呼吸声清晰可闻。听，破晓将至。” 这让人想起Dylan Thomas诗剧《Under Milk Wood》的开篇 —— “春夜无月，小镇寂静，星光绝迹，天幕是一片神圣的黑色，鹅卵石街道静默无声。”正如这位伟大的诗人在此铺陈的威尔士海滨小镇一日的序幕，Kostadinov也用时装记录了一个与世隔绝的寂静岛屿上平凡的一日。

Kiko Kostadinov 2026春夏男装系列

为了真实演绎这一天，Kostadinov将故事设定在冲绳岛，参考该地在时装秀当日预计的白昼时长，并将白天划分为晨起、通勤、茶歇、午休、工作、外出、归家这些不同的章节。可以看出，文学灵感只是决定了一种手法、一段叙事，而这一季真实目的则在于，做出令人信服、多样且具有设计感的日常服装。

于是在白色房间、沙滩和既像晨曦又似晚霞的红色灯光下，新系列从宽松轻盈的罩衫与柔软的衬衫套装开始，逐渐过渡到舒适的廓形工装和精致的西服套装，直到更多亮色的印花、短裤造型和夹脚凉鞋的回归，登场造型的变化体现着时间的流动，让这场关于“岛上一日”的情景剧无比精准而流畅。

如果一定要从Kostadinov近十年不断变化的设计版图里找到一些代表性的元素，那么利落版型、别致剪裁和立体主义的几何图形色块，或许可以被称为其习惯使用的创意变量。该系列在延续这些的同时，也带来了意料之外令人愉悦的细节：在更加松弛的廓形中，微微的垂坠感从上衣肩线蔓延到裤脚，衬衫与夹克的多层次仍带有通透的呼吸感，按扣拼接和隐藏拉链的细节无处不在，利于刻画灵活的比例和宽松的调整空间 —— 即使是在岛上工作的一日里，正装与工装的界限也是相对模糊的。

而实现这种慵懒、自由的视觉效果，最不可或缺的就是多样的优质面料。Kostadinov透露了新系列中品牌与日本制造商建立的新的合作网络，对方专攻牛仔面料、水洗工艺与染色技术，为设计成品的基本框架打下根基。他还延续了自2019年起便建立合作关系的意大利面料商Lanificio Luigi Ricceri，这个创立于1848年的家族工厂负责了新季的马毛衬布与柔化的肩部塑形，并为成品增添了成熟高阶的精英气质，“与他们合作时，我们就像重访了佛罗伦萨和周边地区作为全球手工艺中心的璀璨历史”。

Kostadinov称2026春夏男装系列的情景设定是上一季的延续。在上一季，秀场设定为山地和旷野，系列中成套搭配的西装和硬朗的军装制服呈现出压迫感，而浓烈的色彩冲突和被流苏披肩围裹的身躯，则让人体会到一丝中性风格。该季汲取了匈牙利导演Béla Tarr的名作《诅咒》中黑色电影叙事表象下的风格与情绪，在洒满落叶的秀场空间和令人不安的音乐中，构建出一段虚拟生活中的虚拟群像。如此叙事手法令时装超越了物质本身，成为了情境与角色的外化。

Kostadinov似乎通过这两季创作尝试了一种新的自我阐述方式，毕竟此前他也曾多次暗示自己不会从上一个系列出发去发展新作品 —— 这种令人捉摸不透的风格流变，也恰恰构成了追随者对他爱恨交加又欲罢不能的理由。这两季作品也在一定程度上塑造了其风格转向，用他自己的话说，“在这两季里，我致力于放松整体版型，以更具设计感的呈现方式展现服装的多面性。”

在2016秋冬令人惊喜的中央圣马丁毕业秀之前，这位彼时的新秀就已经在与Stüssy的合作中崭露了头角，但随后广受好评的毕业设计系列却宣告了他不是一个只想做运动休闲风潮牌的设计师。2017年1月，他用个人同名品牌的首个系列证明了自身非凡的实力，仅在十余个造型中就展现了七种裤装的剪裁手法。由此，他的每一个系列几乎都以全新概念和全新形态亮相，个人成长、保加利亚的文化记忆，还有令他感兴趣的外部参照物交织在一起，构成Kostadinov的创意脉络。

2018秋冬系列是一个对Kostadinov个人、对品牌发展而言都至关重要的系列。在这场男装秀的开篇，他首先引入了一个女装胶囊系列的彩蛋，这个搭配着杜松枝与满天星头饰、流淌着质朴的自然色彩的女装系列，在极简框架里搭配了被称为“融合了运动服饰与中世纪制衣技艺”的复杂手法。

Kostadinov似乎从未阐释过自己向女装领域拓展的动机，但在那之后，他将Laura和Deanna Fanning姐妹招致麾下，正式开辟了女装线。作为“小众先锋”的Kostadinov也是一个聪颖的品牌掌舵人，他并不急于在初创阶段就大包大揽地扩张，而是摸索着让女装和男装线在同一美学中互不打扰地并行。对他而言，完成一个系列最重要的，始终是团队的共创，“品牌不是单一声音的独白，而是一群人共同努力的结果。”

在耕耘个人品牌的同时，Kostadinov也是一位高效的爆款制造者。早在与Stüssy合作时期，他就已经被Dover Street Market等知名买手店“买股”；2017年，以防水外套出名的英国老牌Mackintosh相中了他锋利而饱含张力的创意，任命其为品牌高端支线Mackintosh 0001的创意总监；2018年起，他与Asics的合作更是大获成功，在这段已经趋于稳定持久的合作关系中，他不断用运动机能风格挑战鞋履创作的可能。

尽管拥有相当丰富的爆款记录及作为设计师、商人与品牌主理人的多重身份，Kostadinov最优先强调的永远是作为设计师的内核，不是因为他不擅长制造噱头或进行与商业打交道，而是因为他始终对自己的设计方向保持专注。他的东京门店和洛杉矶门店经常被长队围得水泄不通，他却曾对记者说，“这样不错，人越多，我就越能躲在角落里。”在2018至2020年推出了十余个鞋款之后，他短暂停止与Asics的合作，因为他不想让自己的名字变成一个球鞋品牌，直到双方共创的新支线Asics Novalis启幕。在延续擅长的不规则几何图案与剪裁、保留户外风格美学的同时，Kostadinov收敛了“机能风”调性，转向了一种更符合他本人设计与穿着理念的简约、日常的工装制服。

Kostadinov是一位从自我出发的设计师，他从文学和电影中获取灵感，但并不是以后者笼统的概念为作品套上个故作高深的名头。他依然坚持“一次只专注于两个系列的创作”。他的灵感往往来自于不为新系列努力做命题作文的时刻，就比如他曾透露的，2026春夏的“松弛感”就来自他在新婚蜜月期的度假经历。

在接受本次采访期间，Kostadinov的女儿刚刚出生。身份的转变将为他的设计带来怎样的变化？或许在下一季，他将透露一些与之相关的线索。

采访、撰文何冰轮&木兰

编辑Mark Liu