眉州漫行：在文脉与山水间读懂东坡故里

眉州漫行：在文脉与山水间读懂东坡故里

眉山于我，是一场浸在诗词里的邂逅。这片被岷江滋养、被东坡文脉浸润的土地，既有 “一门三父子” 的千年书香，又有 “云端坐山” 的雄奇壮阔，更有古镇老街的烟火温情。七日的漫游中，我避开了喧闹的旅游团，循着晨雾与墨香的轨迹走进景点深处，那些砖瓦的纹路、枝叶的光影、溪水的叮咚，都成了刻在记忆里的鲜活片段。

三苏祠：墨香深处的千年文脉

清晨的纱縠行街还未完全苏醒，三苏祠的朱漆大门已透着古朴的威严。没有导游的扩音讲解，只有几位晨练后驻足的老人，指尖轻抚着门廊上的雕花，低声说着 “这可是咱眉山的根”。这座北宋年间的苏家老宅，藏着 “唐宋八大家” 中的三席记忆，更藏着中国人对文脉传承的虔诚期许。

跨进大门，荷塘边的 “抱月亭” 率先撞入眼帘。青瓦飞檐倒映在澄澈的池水中，几株睡莲浮在水面，花瓣上还沾着未干的露珠。池边的石碑上刻着苏轼的《和子由渑池怀旧》，“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥” 的字迹苍劲有力，墨迹在岁月打磨下虽有些模糊，却仍能感受到词人当年的怅惘与豁达。我坐在亭下的石凳上，看晨雾慢慢掠过荷塘，仿佛能看见少年苏轼在此读书休憩的身影。

穿过 “瑞莲亭”，便到了苏家的正屋。堂屋中央的八仙桌上，摆放着笔墨纸砚，墙上挂着苏洵、苏轼、苏辙的画像，三人神态各异却都透着书卷气。讲解员李阿姨正给几位学生介绍，她指着屋角的青瓷瓶说：“这瓶子可有讲究，当年苏家招待客人，总爱往瓶里插满荷花，苏轼的‘接天莲叶无穷碧’，说不定就有这儿的影子。” 说话间，阳光穿过雕花窗棂，在八仙桌上投下斑驳的光影，墨香与荷香在空气里交织，让人恍惚间穿越了千年。

后院的 “披风榭” 藏着另一份惊喜。这里陈列着苏轼的书法拓本，《寒食帖》的复制品挂在正中央，字迹时而急促时而舒缓，墨色浓淡相间，将词人被贬黄州的抑郁与不甘展现得淋漓尽致。一位白发老人正对着拓本临摹，笔尖在宣纸上缓缓游走，他说自己每天都来，“写着东坡的字，心里就踏实”。我凑近细看，拓本的褶皱里还留着岁月的痕迹，仿佛能触摸到苏轼当年挥毫时的温度。

祠内的古井 “苏老泉井” 边，几位游客正俯身取水。井水清澈甘冽，据说当年苏家便靠这口井生活。井台的青石板被磨得光滑，边缘刻着细小的纹路，那是千万次取水留下的印记。管理员说，这口井从未干涸过，就像三苏的文脉，在眉山代代相传。夕阳西下时，我坐在井边的银杏树下，看落叶飘落在井台上，听远处传来的鸟鸣，这一刻，墨香与岁月的味道，都融进了这方天地里。

瓦屋山：云端桌山上的自然奇观

从眉山城区驱车两小时，瓦屋山的轮廓便在晨雾中渐渐清晰。这座被誉为 “亚洲最大桌山” 的山峰，山顶平台面积达 11 平方公里，远远望去，像一张巨大的方桌搁置在云端，难怪古人会称其为 “蜀山之王”。没有选择全程索道，我想亲手触摸这座山的肌理 —— 石阶被雨水冲刷得光滑，却仍留着青苔的倔强，每向上一步，空气中的水汽便浓一分。

行至古佛坪时，天刚蒙蒙亮，雾突然像被施了魔法般散开，一片云海猝不及防地铺在眼前。不是课本里 “波涛汹涌” 的形容，而是像揉碎的棉花糖，软软地裹着山尖，远处的珙桐树在云海里若隐若现，像水墨画里未干的笔触。我趴在观景台的栏杆上，看云海慢慢流动，阳光穿过云层洒下金色的光带，落在远处的石缝里，惊醒了几只栖息的飞鸟。

往鸳鸯池的路上，遇见了护林员老张。他正拿着望远镜观察远处的猴群，身上的雨衣还带着露水的湿气。“这山上的珙桐树是活化石，春天开花时像满树白鸽，可好看了。” 老张的声音带着眉山方言的软糯，他指着路边的一棵古树说，这树有上千年了，苏轼当年游历瓦屋山，说不定还在这儿歇过脚。我伸手轻触树干，树皮的纹路深如沟壑，仿佛藏着千年的故事。

午后的鸳溪瀑布藏着另一种惊喜。沿着栈道往下走，一侧是陡峭的岩壁，另一侧是深不见底的峡谷，泉水从崖壁上倾泻而下，在谷底砸出清冽的水花。走到拐角处，一阵风突然吹过，水雾扑面而来，带着草木的清香。老张说，运气好的时候能看见佛光，“一圈彩虹绕着人影，像被佛光罩着，可灵验了”。我站在瀑布旁，看阳光透过水雾形成的小彩虹，心里满是欢喜。

夕阳西下时，我坐在象尔山庄的露台上等待日落。云海被染成橘红色，山顶的平台在云海里像一块巨大的金桌，远处的天空从浅粉渐变成深紫，最后一缕阳光落在逍遥桥的栏杆上，给它镀上了一层金边。风里带着松针的清香，偶尔有几声鸟鸣从山谷传来，这一刻，瓦屋山的雄奇与温柔，都融进了这方天地里。

柳江古镇：烟雨深处的千年烟火

从瓦屋山下来，驱车半小时便到了柳江古镇。刚进镇口，青石板路的湿气便扑面而来，临河的吊脚楼屋基由卵石垒砌而成，因地依势而建，远远望去，像一幅灵动的水墨画。这里没有过度商业化的喧嚣，只有老茶铺的吆喝声与河水的流淌声，交织成最鲜活的市井乐章。

走进古镇，青石板路蜿蜒曲折，两侧的木结构老屋鳞次栉比，墙面上爬满了绿色的藤蔓，与灰黑色的瓦片相映，透着川西的温婉。我跟着溪水的流向往镇里走，水流穿过家家户户的门前，村民们在溪边洗衣、洗菜，木槌捶打衣物的声响，与远处的鸡鸣犬吠交织，成了最动人的生活场景。

曾家园是古镇的灵魂所在。这座始建于上世纪初的宅院，翘角飞檐，雕梁画栋，西式窗棂与中式窗花巧妙融合，透着中西合璧的独特韵味。刚进院门，戏曲声咿咿呀呀传来，古戏台上，川剧演员水袖翩翩，耍花枪、挥马鞭的动作引得台下观众阵阵掌声。一位白发老人正看得入神，他说自己从小就在这儿看戏，“只要有表演，我必来捧场”。我坐在院中的石凳上，看阳光穿过古树的枝叶落在戏台上，恍惚间仿佛穿越了百年。

沿街的老茶铺里藏着古镇的慢时光。我走进一家挂着 “百年茶坊” 牌匾的铺子，点了一杯茉莉花茶，坐在临窗的位置。窗外是潺潺的溪水，远处是错落的吊脚楼，茶老板正用粗陶茶壶给客人续水，动作娴熟而轻柔。他说，古镇的日子过得慢，“春天看烟雨绕楼，夏天听蝉鸣阵阵，秋天赏银杏金黄，冬天看白雪覆瓦，每个季节都有不同的美”。说话间，一位老奶奶端来刚烤好的叶儿粑，糯米的清香混着茶叶的香气，在舌尖散开。

黑龙滩：碧波深处的湖光山色

清晨的黑龙滩还笼罩在薄雾中，乘上渔船往湖中心去，船桨划破平静的水面，留下一圈圈涟漪。这座被誉为 “川西第一海” 的水库，有着 230 多个岛屿，像一颗颗珍珠散落在碧波之上，清晨的阳光透过薄雾洒在湖面，波光粼粼，煞是好看。

行至青龙岛时，雾突然散开，岛上的古寺露出了轮廓。寺庙的红墙在绿树的映衬下，显得格外庄重，门口的香炉里香烟袅袅，空气中满是檀香的味道。一位僧人正坐在殿前的石凳上念经，声音低沉而悠扬，与湖水的流淌声交织在一起。我走进寺庙，看阳光从雕花窗棂里洒进来，落在佛像前的蒲团上，心里格外平静。

往报恩寺岛的路上，船娘李姐给我讲起了黑龙滩的故事。“这湖是上世纪七十年代修的，当年好多人都来帮忙，才有了现在的‘川西第一海’。” 她说着，指向远处的一座小岛，“那是蓬莱岛，岛上的桃花开的时候，像一片粉色的云，可好看了。” 我顺着她指的方向望去，小岛在薄雾中若隐若现，像仙境一般。

登上报恩寺岛，寺庙的钟声正好响起，浑厚的声响在湖面回荡。寺后的观景台视野开阔，脚下的湖水清澈见底，能看见鱼儿在水里自在游弋，远处的岛屿像一颗颗绿宝石镶嵌在碧波中。几位摄影爱好者正架着相机等待光影，他们说清晨的薄雾未散时，这里美得像水墨画。我坐在观景台的石凳上，看阳光慢慢驱散薄雾，湖面的颜色从深绿变成浅蓝，心里满是惬意。

夕阳西下时，我站在码头，看落日的余晖洒在湖面上，湖水像撒了一层碎金。远处的渔船渐渐靠岸，渔民们带着收获的喜悦回家，笑声在湖面回荡。这一刻，黑龙滩的静谧与温柔，都融进了这方天地里。