簇桥街边，一家肥肠粉店不卖粉

有一就有二，有二就有三。

——今天的编辑 门牙

第一次去，遇到老板儿家中有事，跑空。

那天小雨，在铺子门口站了几分钟想法打条。只一个印象在那儿——所有走过路过的人，都要朝这扇关得严严实实的卷帘门打望一眼。

管你是骑自行车、电马儿，还是专程开车过来，每个人的眼神高度一致：期待-疑惑……哦豁！怅然若失。

有了这样的所见在前，私以为这家店的味道，绝不会差。所以才有了二回：簇桥，小街，一家卖肥肠粉的小店，炒菜一绝。

来的这天，赶了个大早。看到老板儿一家还在铺桌子、摆板凳，索性围到簇桥龙井西街，转了转。

上午，小街两边的茶坊已经坐满了好几桌客。天气渐凉，大家临街一坐，茶泡起，瓜子花生吃起，龙门阵摆起，拿出老成都与生俱来的舒舒气气。

绕到背后有个菜市，说去看一眼。这里有比超市更为细致修长的标准二荆条青海椒，这里的独头蒜，更大更饱满……原是来吃饭的，却意外买了两把好菜。

簇桥就是这样。你来，便是生活。

二十分钟后，准时抵达大山肥肠粉门前。却见招牌上早已没有“粉”，而只剩下“肥肠”。

“我们没卖肥肠粉了，做不过来。”

听老板儿言下之意，他那为人称道多年的炒菜技艺，终于够格也够人气，将招牌上的“粉”字彻底抹去。

他一边说，手上的功夫不停。锅儿簸了两三簸，火苗窜得老高，平均5分钟出堂一个菜，有白有红，又香又辣，挡也挡不住的锅气。

“耍火高手”锅铲下的特色菜，是火爆肥肠、双椒仔兔、跳水鱼……端碗的大姐搁下菜单和一个本本儿就忙去了，要吃啥子自己写了交到厨房。

我和朋友@可可 两个小胃，勇点肥肠、鸭子两个大菜，再来一个顺吞的紫菜蛋花汤。

厨房和堂子一墙之隔，完完整整对外展示。只见老板儿锅灶上又冒了几个火苗子的时间，菜便挨到挨到地上桌了。

吃到的第一口，是火爆肥肠。就是这一口，便足以让人秒懂，大山肥肠粉为啥子变成了大山肥肠。

肥肠是把肥油抠干净了再卤过的，早已身披一层清浅但扎实的底味。经猛火快炒，边缘微微焦糊，一口咬下去，清脆得都能听见响。

然后卤香交裹着泡椒干煸出的香气随之而来。最后用新鲜芹菜段清爽甩尾。被驯服的肉香不油不腻，荤得刚好，不差分毫。

与之旗鼓相当的主角，是姜爆鸭。全名是：生爆仔姜鸭。这道菜看似简单，考手艺得很。

端上来晃眼一看，和火爆肥肠的配色有几分相像。泡椒和青海椒的映衬之下，仔姜和生姜各占半壁江山。

一个辣得清甜活泼，一个辣得浓烈沉稳。复合辛香，层叠攀援，径直深入鸭肉肌理，淡妆浓抹的家常味，老板儿简直拿得一。

鸭子原有的肥美丰腴，在他精妙掌控的火候之下，被熬得喷喷香。韧而不绵，精而不柴，每一次咀嚼，都能在万般平衡之下，生成一次独一无二的馥郁。

我个人特别喜欢里面的仔姜片片，一口爆出汁水的同时，还有透出鸭肉给到的一丝酱香。空口吃都好吃，当是对配菜的最高评价。

原本以为平平无奇的紫菜蛋花汤，绝对翻不出什么花儿来。权当一个化食的汤水罢了。结果它刚一上桌，香气顺着热气直往鼻子里钻——“哇，滴的是香油！”

成都人的下饭汤，必然要有几颗油珠珠儿的。

要么像番茄煎蛋汤那种，是煎蛋的时候带上的。但眼前这一钵紫菜蛋花汤的油，更像是关火后、起锅前，滴了两滴。

香油里面那种独一无二的坚果香，遇上紫菜的海味儿和鸡蛋的醇厚，风味瞬间又升了一个调。这股气味，不妖不媚地释放，让原本的清汤寡水瞬间油润顺滑。

还要点名表扬老板儿拷蛋的鬼斧神工。之前吃过很多蛋花汤，里面的蛋花都被打得非常散，几乎与汤水融为一体。

而这里的蛋花，却是如花似朵，如云似缎。它能顺着汤水的入口，与裙带般的紫菜，缠绵于上颚舌面。

能在流水似的锅灶前，以如此点睛之举，把紫菜蛋花汤做得如此讲究，至少在这样的街头小店，实属少见。

午餐时段，这家店外摆的街沿上，三五桌地，几乎要摆满。吃客大多都不是第一次来，看样子像是簇桥附近的住家户。

牵根狗，倒杯酒，油酥花生一盘接一盘。

老买主些通常在点菜的时候，就会把茶点来泡起。和对门子茶坊头的一个配置，吃完，喊大姐把碗盘一收，总还想多坐一屁股再走。

临买单前，我都还一直在挑姜爆鸭来吃。它那种好吃，属于两口没接上，就会十分想念的好吃。

这家店，拢共就两间屋。厨房头，就看到墩子切了一中午菜，老板儿炒了一中午菜；堂子上，就看到大姐走菜收碗，来回折返。

老板儿娘在两间屋的中间，架起一张小方桌。一中午，只听见“归零归零归零”和“支付宝到账”“微信到账”，一个比一个响得欢。

今日编辑 | 不吃闭门羹吃肥肠的门牙少女

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