中国大黄鱼Top10，不接受反驳！

中国大黄鱼Top10，不接受反驳！

中国人食鱼的根，扎在七千年前河姆渡遗址的骨耜上，

先民握着磨亮的骨器探入河泽，捞起的不只是鳞甲，更是族群延续的口粮，

那时鱼无雅名，只算裹腹的实在物。

《尔雅》早辨“鲂”“鲤”之属，宋代《东京梦华录》写汴京“每日街市卖生鱼”，

李煜“鳆鱼莼菜”的叹惋里，藏着鱼与乡愁的牵绊；

这些字句，串起渔事从生存到生活的转身。

如今塘养技术取代野捕，冷链让南海的鱼到北方餐桌，可端午食鱼祈安康的俗还在。

鱼的滋味变了些，

可中国人对“年年有余”的念想，仍像老辈人说的那样，藏在每口鱼肉里。

今儿，跟诸位聊聊，中国最好吃的大黄鱼……

江苏赣榆大黄鱼

隋唐时吴王阖闾遇险得鱼救，赐名“石首鱼”，从此名扬四海。

赣榆人祭海时撒米祈福，称巨鱼为“老爷”。

大黄鱼肉如凝脂，细嫩鲜甜，清蒸时淋几滴豉油，葱丝一烫，鲜香直窜鼻尖；

红烧则裹上酱汁，甜咸交织，鱼皮微焦，内里雪白。

最绝是“松鼠黄鱼”，改刀如松，油炸后浇汁，酸甜酥脆，连鱼骨都酥得能嚼。

如今赣榆人养鱼有绝活，网箱里游出国家地理标志产品，远销京沪。

老渔民说，这鱼有灵性，祭海时放生带籽的，来年准能丰收。

这口鲜，是海的味道，也是赣榆人守了千年的规矩。

浙江象山野生大黄鱼

相传秦始皇时期，方士安期生将金璧倾入东海，化作遍体金鳞的大黄鱼，

自此这“石首鱼”便成了象山人的命根子。

这鱼最妙是“透骨新鲜”四字。

野生黄鱼蒜瓣肉雪白如软玉，清蒸时只需姜片黄酒，出锅便自带海风咸鲜；

若与雪里蕻同煨，咸菜的酸脆撬开鱼脂的醇厚，

金汤里浮着白玉似的鱼肉，筷子一抿便化，鲜得人舌尖发颤。

老饕偏爱暴盐做法，盐粒裹着鱼身腌足时辰，蒸熟后咸鲜直钻骨髓，配碗白米饭能连下三碗。

如今这“海中贵族”已成稀罕物，但象山人仍守着老规矩：

婚宴必上大黄鱼，渔民开海第一网必先敬海神。

浙江南麂岛大黄鱼

老渔民说，这鱼有“变色龙”本事，

夜里金黄如铠甲，白天银白似月光，故捕捞必在深夜，用“敲咕”古法震晕鱼群，

如今改用深水网箱低密度养殖，喂以鲜活鱼虾，

养足两年才上市，肉质紧实得能撕出蒜瓣状，鲜甜直抵舌尖。

当地人烧鱼讲究“慢养巧腌”，

家烧时必加五花肉与米醋，大火锁鲜，小火入味，汤汁浓白如乳，

配年糕吸饱鱼香，软糯中带鲜甜。

更有高压锅“酒炖黄鱼”的绝活，加当归、香菇，焖两分钟便起锅，

鱼肉嫩得能化在嘴里，老饕直呼“鲜掉眉毛”。

如今南麂大黄鱼成了“地理标志”金名片。

浙江洞头大黄鱼

上世纪五十年代，广东的“敲罟”作业（温州人叫“敲舟古”）传入，

渔民用木槌敲船板，声波震得大黄鱼脑中的“耳石”发昏，一网能捞几十万斤。

可这法子专逮产卵的母鱼，1957年洞头产量飙到2.5万吨，

这儿的海水浑中带清，洋流活泛，大黄鱼养得金灿灿的，肉质紧实得像“野生货”。

渔民晚上捞鱼，冰块一盖，黄鳞立马锁住鲜，顺丰直发，杭州人都能尝到刺身的脆甜。

做法也简单：家烧时葱姜爆香，

酱油糖一调，汤汁裹着鱼肉，甜津津的；

清蒸配十年花雕，酒香混着海风，鱼肉嫩得像蒜瓣。

浙江台州大陈黄鱼

明代医书称其“健脾益气”，清代方志赞“海味之冠”，

而老椒江人记忆里，它是冬至前后“小鱼喂狗”的鲜甜，

是“谢年”桌上必须用黄鱼供奉的仪式感。

二十世纪“敲帮鱼”的捕捞方式，让海面浮起片片金黄，

却也差点让这抹鲜味绝迹——幸得1998年深水网箱技术落地大陈岛，

用模拟野生环境的“冲浪运动”，

让养殖黄鱼长出“体梭型、肉蒜瓣”的紧实肉质，色如金箔，味似野生。

这尾鱼，不仅是国家地理标志的“中国东海大黄鱼之都”招牌，

更藏着台州人“无黄鱼不成宴”的执念。

山东青岛大黄鱼

得从吴王阖闾说起。

隋唐时他在海上遇险，一群金灿灿的鱼绕船三匝，解了粮荒，这鱼便有了“石首鱼”的雅称。

青岛渔民世代与海共生，祭海节上，田横岛的渔民会点燃香火，

用整猪整羊供奉海神，号子声混着海浪：“哎咿来呦，多打鱼呀鱼满舱！”

这习俗从元代《昌国州图志》里晒鱼鲞的记载，一直延续至今。

大黄鱼生得金贵，通体泛着琥珀光，蒜瓣肉紧实得能弹牙。

青岛人最懂它的鲜，清蒸鲜得能掉眉毛。

更绝的是“啤酒炖鱼”，用青岛啤酒代替水，

加勺大酱，小火慢煨，汤汁浓稠得能挂勺，鱼肉吸饱了麦香，当地人直夸“透鲜美，真得劲！”

福建连江大黄鱼

连江黄岐半岛的渔民，早年用大黄鱼换马祖的香皂，

这“以鱼易物”的旧俗，藏着两岸同根同源的密码。

如今“连马家宴”上，清蒸大黄鱼仍是主角，鱼肉入口即化，乡愁就跟着汤汁淌进心里。

这鱼身形修长，头圆口小，在定海湾的咸淡水交界处游弋，吃丁香鱼长大，

肉质紧得像蒜瓣，泛着金黄油光。

老饕最爱红糟黄鱼：红曲霉发酵的糟衣裹着鱼身，

与盐卤豆腐同煨，糟香钻进鱼肉缝隙，咬一口鲜得眉毛要飞起来。

连江人管它叫“水下金锭”，逢年过节不摆盘黄鱼，这宴席就算没开张。

浙江舟山大黄鱼

清康熙年间，岱衢洋的渔汛最盛，千船云集，

渔民靠耳朵贴船板听鱼群叫声，雌鱼低如煤气灯哧哧，雄鱼高似蛙鸣，

一网下去能捞十几万斤。

大黄鱼通体金黄透亮，肉如蒜瓣，嫩得能抿化，清蒸最鲜。

老法子讲究盘底铺姜，蒸十分钟，倒去一半汁水，

淋生抽泼热油，鱼肉裹着姜香，鲜得掉眉毛。

杜月笙当年在上海吃大黄鱼咸齑汤，直呼“福如东海”，这鱼从此成了“福鱼”。

如今深海网箱养的鱼，游动如浪里白条，

肉质紧实无泥腥，连不爱吃鱼的孩子都抢着夹。

浙江宁波岱衢族大黄鱼

宁波人管大黄鱼叫“黄婆鸡”，

北宋时渔船就在岱衢洋围捕，清末余姚诗人邵嗣贤写“出水如黄金”，道尽它的珍贵。

老底子宁波宴席必有大汤黄鱼，

咸齑的酸爽吊出鱼肉的鲜甜，像极了宁波人“外硬内软”的脾气。

如今吃的大黄鱼多是深水网箱养的，肉质比野生期更紧实。

家烧最见功夫：

汤汁浓白如乳，鱼肉嫩得能抿化，年糕吸饱鱼香，比鱼还抢手。

福建宁德大黄鱼

宁德官井洋，这片我国唯一的大黄鱼内湾性产卵场，曾因过度捕捞濒临绝迹，

幸得刘家富团队三十载攻关，让“国鱼”从濒危重返百姓餐桌，

如今产量占全国八成，获国家地理标志认证。

其形如梭，鳞片金黄似镀金箔，鱼腹泛红如霞染，

肉质细嫩如蒜瓣，入口即化无细刺。

清蒸最能锁住鲜味，蒸锅上汽后八分钟，淋上热油豉油，鲜香直冲天灵盖；

若喜浓香，金汤酸菜煮法更显其厚实，鱼块吸饱汤汁，一抿便化开。

宁德人管这叫“真透鲜”，方言里藏着对大海的敬意。

您心中最好吃的大黄鱼在哪？

是家乡的做法，还是旅途中偶遇的一口鲜？

快来评论区聊聊吧～

愿我们年年有鱼，日日有味，生活总有热气腾腾的期待。