又一个刚入华的时尚品牌盯上了中女们的钱包

文｜贺哲馨

编辑｜乔芊

除了户外赛道，还有能力开店的时尚品牌不多了，Phoebe Philo算一个。

最近，Phoebe Philo在中国连签下五个零售商，除了奢侈买手店连卡佛、SKP、Dover Street Market，也有新入者的身影：B1OCK、栋梁和SND。这些专柜的位置将分别位于上海、杭州、北京、成都、深圳和阿那亚——这是Phoebe Philo第一次来中国，也是它迄今为止最为激进的扩张策略。

一些人将Phoebe Philo视为“中女”最爱——那些拥有独立审美和消费能力的都市女性，特别是那部分具备较强消费实力的群体。即便如此，你仍会被它的售价轻松吓倒：4-5万均价的手袋，1万出头的衬衫和20万一件的小羊皮外套，最便宜的墨镜也要4000元人民币。

Phoebe Philo本人曾为定价进行辩护，她认为，购买衣物是一种“投资”，而这种投资必须通过卓越的质量和精湛的工艺来体现其价格。Phoebe Philo所有的系列都不分季节，这或许是唯一能与经济实惠挂钩的一点：穿得越多，越省钱。

这话似乎没有问题，但问题在于：那些已不再追逐奢侈品牌的人，会愿意选择Phoebe Philo吗？

一种宗教

创立个人同名品牌之前，Philo曾是Celine和Chloé的创意总监。同是明星创意总监，Philo的名气或许不如Tom Ford，John Galliano，甚至Marc Jacobs。但在圈内人看来，Phoebe Philo更如雷贯耳——她是真正的极简风的鼻祖，是让女装脱离男凝的开创者，无数的设计师从“Philo Celine”时期里汲取灵感，从Peter Do到Daniel Lee，而这些“学习”作品，随便拿一件出来都足够今天的流水线设计师们咀嚼数年。

来源：Phoebe Philo官网

实际上，像Philo这样能做到如此成就的设计师寥寥无几。她那些被称为“Philophiles”的忠实粉丝，至今仍未从她离开Celine的阴影中走出来。Instagram上有一些专门纪念那个时代的账号，比如@phoebephiloarchives和@oldceline，这些账号在个人简介中记录了Philo在这家奢侈品牌工作的年份，就像墓碑上记载生死年份一样：2008-2018。

Philo反感商业，回避媒体，厌恶时尚圈的快节奏和刻意制造的稀缺感，但这不妨碍她轻松制造时尚潮流——Stan Smith和勃肯鞋的走红都有她的功劳，宽肩窄腰的剪裁是如今标榜“大女主”设计的必备；至于更多不那么标志性的——比如坠感十足又偏长的裤装，几乎都有前片双折；高领和包脖子的皮夹克…这些形态几乎能够在所有高级时装上找到。

评论家把Phoebe Philo捧到天上，The Cut杂志写道：“她剔除了所有不重要、不酷、不勇敢但又不荒谬的东西。” 粉丝则认为Philo有将平凡物品赋予奢侈价值的魔力，真正的奢侈品一旦带上了她的名字，“立马又变得像是必需品一样不可或缺。”

而Philo本人是这样描述她自己的作品的：宽松的牛仔裤，拉链从后面拉开，穴居人长裤和大衣上布满了毛茸茸的刺绣，近乎类似军装的高领。还有一条枕头状的丝绸 “围巾”，看起来就像一个巨大甜甜圈和一个颈托的结合体。

“它们是非常直觉化的。”她说，“这是对我所看到的周围事物、我所看到的女性着装、我自己的感受以及我与服装之间关系的回应。” Philo不爱讲故事，“这是一件外套，这是一条裤子——我确实很欣赏某种程度的直白。”

直觉，是Phoebe Philo在为数不多的公开采访中反复提到的词，意味着她的设计哲学与当下的潮流趋势并无直接关联。这份自信主要来自于她对品牌的绝对控制权——这与许多明星设计师在奢侈集团中的角色截然不同，后者的影响力通常止步于秀台。

而这种“近乎专制”又成了链接Philo与目标顾客之间的隐形共同语言，别忘了，她们是杀伐果断的独立女性。

Cindy Lau是Phoebe Philo团队的少数亚洲面孔之一，她告诉36氪，不少作品的雏形来自于Philo本人的衣橱，甚至是“老Celine时期的作品”。身为打版师的Cindy大部分时间都花在来回修改细节上，碰上新品发布，“通宵加班是日常”。

她用几乎抱怨的口气说，Philo对作品细节的要求到了难以忍受的程度，许多看似简单的款式，往往需要经过无数次的修改调整，甚至常常是楼下的fitting room已经开始拍摄，楼上的版师和裁缝仍在对款式进行最后的修改。每一季最终推出的款式，“连最亲近的团队成员都一无所知”。团队的成员不少都是从Phoebe Philo在Celine时期追随至今的老将。

2023年11月，Phoebe Philo一口气发布了150件新单品，大部分新品上线后24小时内售罄，在二手市场上，这些款式的价格几乎是原价的2-3倍。评论家和时尚圈人士热烈追捧之外，大多数买单的顾客，还是Phoebe Philo在Celine时期的忠实粉丝。

Phoebe Philo是一种宗教吗？从某种意义上来说，确实如此——想象一下，在没有任何实物接触的情况下，你需要花费上万元购买这些商品（而且退货政策极其苛刻）。这些单品没有显眼的logo，甚至很多款式的剪裁也并不容易让人一眼记住，它们只是看似普通的衣物和配饰。

但成为宗教显然是不够的。

胜算几何

从去年开始，Phoebe Philo更多地向商业靠拢。

先是试水线下，Phoebe Philo的柜台已经从米兰、巴黎开到了纽约和洛杉矶。 选择零售商时，除了传统的奢侈品店，她也开始与一些新兴的零售平台合作。比如B1ock，B1ock是JNBY 集团于 2020 年推出的多品牌零售概念店，Phoebe Philo 将在它位于杭州天目里的店铺四层里开设一家 50平方米的店中店，届时也会和例如The Row这样风格类似的品牌一起展示给更多年轻的、追求新鲜感的消费者。

此外，第一家独立门店也会于今年稍晚在伦敦的高档街区MayFair开出，有传言称Phoebe Philo还将举办时装秀订货会。

Cindy 告诉36氪，PR团队会非常关注社群平台上的名人和素人博主动态，“拍照拍得好，或是本身粉丝很多的网红的贴文会出现在内部员工每个月的竞选社群贴文里面。” 最终，这些贴文都有机会被Philo本人看到。换做以前，Philo是不屑于做任何社媒推广的，因为她认为顾客——30-50岁的严肃女性不会沉迷于任何社交软件。

Phoebe Philo热度在第二季产品推出之后有所下滑。这其中的原因有多方面，一部分是由于价格的确过于高昂、尺码混乱且售后服务几乎空白；但也有一个Phoebe Philo本人可能不太愿意承认的现实——这些衣服的面料触感远未达到它们应有的价值。有顾客在购买后给予了失望的评价，表示：“它们远不如我以前在Celine买的优质，也并不合身。”

来源： Phoebe Philo官网

最可能的原因是，独立之后的Philo无法获得Celine时期来自LVMH母公司的工厂和面料等资源支持，避开时装周订货会的模式，采取一年两季新品的DTC模式难以预测潜在需求，库存风险会随着品牌的规模扩大而增高——这些都会作为成本因素考虑在内。

去年，LAVIN前创意总监和Burberry前CFO先后宣布加入Phoebe Philo，以配合品牌的商业发展。 Philo告诉《纽约时报》，他们正在努力完善退货政策，提供更多付款方式，并在用户喜欢的商品补货时提醒他们。随着系列产品的丰富，价格区间也会扩大，一些运动衫的价格（相对）会更实惠。

Phoebe Philo的产品开发分为RTW（成衣）组和鞋包配饰组，两个组别有各自的打版、设计和裁缝。官网里手袋与墨镜被单独归类陈列，也是出于销售实际考虑——手袋的非季节性可以有更多实穿场景，而墨镜则是Phoebe Philo为数不多万元之下的单品。

这已是Philo本人能做的最大妥协了，大多数时候，她仍是那个不愿意做多解释的人。官网上，从2023年至今的四个Collection都能找到，高挑瘦削、形如Phoebe Philo复制体的模特站在简单的白布前完成展示——并无任何细节。这让网站整体风格更像是一本lookbook或买手杂志而非购物目的地。这些充满情绪的摄影作品对实际购买转化率贡献多少，无人得知。

明年正式发售的Collection D仍旧是熟悉的风格，但一些细微的改变已经悄悄发生。评论家认为这一季作品相比前作“带了更多荒诞成分”， 许多款式杂糅了两种甚至以上的形态——衬衫的下摆会突兀地接上曳地长裙，黑色短裙衔接了过长的宽腿裤，甚至一条裤腿变为鱼尾的模样——如果说过去的Phoebe Philo是锋利的剪裁中透露性感，今天的Phoebe Philo则彻底抹掉了性别成分。

这样看来，Philophiles们的最大尴尬或许是，她们无法拥有Philo一样强大的心境，就算是购入了这些挑剔苛刻的产品，她们真正能够无视正常人对完美身形的定义，和社交网络培养的无处不在的粗糙审美影响，坚持“为自己而穿衣”吗？

更何况，不论Philo如何回避讨论业务本身，“中女”赛道也早已不是处女地。 Philo离开Celine之后的空窗期太长，六年的时间足够让极简主义从先锋沦为流俗，足够一大批大小品牌长出来，挤满各个价格带。它们中的多数都是奇特视觉和质感氛围营造的大师，对如何在社交网络上吸引眼球简直就是如鱼得水。

到最后，Phoebe Philo也在慢慢变得像一个更典型的奢侈品牌。即便她一直厌恶明显的logo，也终究没能抵挡住把自己名字印在T恤上的诱惑。