我是上海人，去了一趟宜昌，不吹不黑：宜昌人是真的牛！

作为一个在上海生活了三十多年的人，说实话，之前对宜昌的印象一直停留在 “三峡大坝所在的城市”。

要说有多了解？真没有！

以前总觉得宜昌是那种 “靠山水吃饭、旅游味重” 的地方，适合假期匆匆打个卡，看眼大坝就走。

直到前段时间借着出差的空档去了趟宜昌，才发现这座城市，真不是我想的那样。

它静谧，但藏着股韧劲儿；它低调，却处处是让人驻足的惊喜。

一座临江而居，却很 “能扛” 的城市

从上海飞宜昌不到两小时，落地三峡机场，坐机场大巴往市区去，车窗外掠过的长江水浩浩荡荡，空气里带着点湿润的草木气，没有陆家嘴那种玻璃幕墙逼出来的紧绷感，整个人一下子松快了不少。可你以为宜昌只有 “闲”？其实不是。

在滨江公园散步时，碰到个遛鸟的本地老爷子，他指着江对岸的厂房说：“我们宜昌看着慢，可手里握着真家伙。”

我一查才知道，宜昌不只是 “三峡故里”，还是实打实的 “水电之都”—— 三峡大坝、葛洲坝这两个 “国之重器” 坐镇，水电装备制造、生物医药、新材料这些产业在全国都排得上号，像中南装备、人福药业，外地人可能听着生，但在行业里都是硬角色。

以前只觉得宜昌 “适合看风景”，这次是真被这藏在山水里的实力惊到了。

这里的生活，是真的熨帖

宜昌的 “舒服”，不是刻意造出来的网红感，而是顺着山水长出来的 —— 长江穿城而过，滨江公园沿着江岸铺了几十里，夷陵广场的树长得遮天蔽日，连公交车都像跟着江水的节奏，不慌不忙地靠站。

白天可以在葛洲坝坝头看船过闸，江水 “爬楼梯” 的壮阔能让人看呆；晚上去西坝夜市晃悠，江风带着烤肥鱼的香气飘过来，路灯在江面上撒下碎金，完全没有魔都那种 “被时间追着跑” 的焦虑。

我住在夷陵老街附近的一个民宿，老板娘是土生土长的宜昌人，说话带着点巴楚口音的温软，热情却不黏人。

她说：“我们宜昌人就爱这水边的日子，虽然房价赶不上上海的零头，工资也不算顶高，但每天能看着江水流，吃口新鲜鱼，日子稳当得很，不用瞎折腾。” 确实，从她擦桌子时慢悠悠的动作里，我能感受到一种 “把日子过成诗” 的笃定。

说到吃，这里的 “野” 和 “鲜”，是真拿得出手

别看宜昌不像上海那样遍地米其林、老字号，可吃的东西自带一股 “生猛” 的鲜活气，尤其是靠近西坝、伍家岗这一带，巴楚风味混着川湘的辣，再裹着长江的鲜，撞出特别的味道。

有一次在江边馆子点了份清蒸长江肥鱼，鱼肉嫩得像豆腐，汤里撒把葱花，鲜得人直咂嘴，连鱼刺都想抿出点味来。还有当地人拉着我去吃的萝卜饺子 —— 外皮炸得酥脆，内里萝卜丝带着辣，配碗凉虾（不是虾，是米做的甜品），冰火两重天的爽。

宜昌人吃饭，不讲摆盘多精致，更在意 “吃得酣畅”。

炕土豆要带点焦皮，腊蹄子火锅要炖得骨肉分离，连街边的凉面都要淋上秘制红油，吃起来满头大汗也停不下来，这种 “不端着” 的实在，是上海精致菜系里少见的痛快。

文化底子，比我想象的 “厚” 得多

宜昌虽然常被说 “年轻”，但骨子里藏着老故事。屈原故里的端午龙舟、昭君故里的青石板路、三游洞的摩崖石刻…… 这些地方一脚踏进去，就像踩进了巴楚文化的褶皱里。

而且因为依着长江，整座城的文化里总带着点 “江湖气”—— 既有文人墨客的诗韵，又有纤夫号子的硬朗。

我特地去了秭归的屈原祠，祠堂里的楚辞碑刻刚劲有力，讲解员说：“宜昌人敬屈原，不只是敬他的诗，更敬他那股‘上下而求索’的韧劲儿。” 后来在清江画廊坐游船，两岸的吊脚楼飘着炊烟，远处的山倒映在水里，传统和现代就这么安安静静地融在一起，让人心里踏实。

一个 “不声张”，却很有底气的地方

走在宜昌的街头，很少见到行色匆匆的人。大爷们在公园下棋能下一下午，老板娘们守着小店慢悠悠地择菜，连出租车司机聊天都带着点 “稳”：“我们宜昌不跟谁比，守着长江，握着大坝，把自己的日子过好就行。急啥？”

这种从容，是我在上海少见的。不追网红风口，不抢热搜头条，但从长江大桥的车流里、从产业园的机器声里、从江边老人的笑容里，能看出这座城的底气 —— 它知道自己有什么，也知道自己要什么。

这次宜昌之行，比我预想的要 “重” 得多。以前总觉得长江沿线的城市，上海是 “龙头”，其他地方好像都是 “追随者”。但宜昌让我明白，它不是谁的影子，它就是它自己 —— 枕着长江的脉搏，握着山水的馈赠，不慌不忙地活出了自己的模样。

如果你也像我一样，对宜昌的印象还停留在 “三峡大坝”，不妨抽个空去走走。不用赶景点，就在滨江公园坐一下午，看江水东流；不用查攻略，随便钻进条老街，吃碗带辣的萝卜饺子；跟当地人聊聊天，你会发现，这座被长江滋养的城市，远比你想象的要丰富、要鲜活、要有力气。

#宜昌#

宜昌，是那种你越走近，越会觉得 “嗯，这城，真不简单” 的地方。