广东
故事的缘起，是前段时间在一次生豆杯测会上，听李冬梅老师分享了埃塞俄比亚当地一种非常传统的咖啡饮用方式：在喝咖啡之前，先点上一盆乳香熏香。这个做法让我立刻联想起自己在上香水调香课时产生的一个设想——喝咖啡可以搭配环境香气。两者不谋而合。
于是，我特意拜托朋友从埃塞带回了一些当地的乳香，还顺便带了一大包当地售卖的咖啡豆（从瑕疵率来看，大概相当于G3以上）。这也印证了一个现象：在埃塞本地，高等级的豆子大多用于出口，剩下的才会在国内市场流通，就像我们很难在本地吃到最好的阳澄湖大闸蟹一样。
我用电陶炉烧了一小块乳香，再喝那支原本风味平平的中深烘咖啡豆，没想到乳香竟然显著提升了咖啡的层次感和余韵，还掩盖了部分负面风味。这种体验非常奇妙，就像几年前我在中药店喝曼特宁时，突然体会到香料感一样。
这样的做法或许与当前精品咖啡界主流认知背道而驰——即喝咖啡时应避免外界香气干扰。但咖啡风味本就是一场嗅觉与味觉的综合体验。我当然赞同在咖啡测评时应避免使用香水等干扰气味的礼仪，但对于大众消费者而言，如何以平价、稳定的方式享受一杯好喝的咖啡，远比追求动辄上千元的BOP获奖豆更现实。
因此，我从来不反对“增味豆”。在这个谈香精色变的时代，一方面很多人鄙视增味豆和特殊处理法，另一方面却又热衷往咖啡里加糖浆、调味奶，这难免有些荒谬。在阿拉比卡连年减产、咖啡豆成本不断上升的背景下，昂贵的“微妙风味”与平价的“稳定风味”相比，后者势必会成为大势所趋。这或许也解释了为何尽管质疑声不断，各种特殊处理法仍层出不穷，其背后无疑都指向一个目标——风味的稳定可控。
回到“环境香”这个话题，如果我前述的设想成立，那我们也许可以换个思路，不再一味强调从咖啡豆本身挖掘更多风味，而是从喝咖啡的环境香入手寻找灵感。这样不仅突破了豆子本身的风味局限，还能保留咖啡的天然特性，丰富整体的饮用体验。
借用香水调香的概念，我更愿意将一支咖啡豆的风味视作一个“和弦”——既不是单一的香基，也不是完整的香水，而是处在两者之间的组合结构。在香水中，三到四个“和弦”才能构成一支完整的香水。
当然，这个理念并非全新。香水调香的原理其实已经在咖啡市场中潜移默化地发挥影响。比如近年来风靡的特调咖啡，虽然起源于调酒，但其背后同样遵循着“香气组合”的逻辑。再如咖啡豆拼配，本质上也是味道组合与交互影响的一种体现。我其实也曾设想过用“咖啡液拼配”替代传统的豆子拼配，不过这是另一个话题，暂且不谈。
此外，在近年的WBC比赛中，也有选手尝试用香薰来加强咖啡风味的感官表达，尽管当时的做法只是为了增强豆子本身已有的风味。
那我们为什么不更进一步？试着用“香水调配”的逻辑去辅助呈现咖啡风味呢？比如在品饮一支清爽的浅烘豆时，搭配中后调的大分子香气，如龙涎、麝香等天然“定香剂”，用以衬托花果香；又或借助沉稳的木质或焚香调，掩盖传统上被视为负面的木质或烟熏味。而在喝一杯浓醇的日式深烘时，搭配轻快的柑橘水生调环境香，或许也会带来意想不到的风味碰撞。
小红书咖啡博主
第8个矮人
励志做全网咖啡豆测评最多的博主
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