夹缬笼裙绣地衣

当年在北京工艺美术品厂的仓库里，见过一对一片片小贝壳片拼贴成的大雁，当时只是觉得很漂亮，估计拿来挡门应该不错。后来在整理中国传统婚礼器物的资料的时候，才发现，这居然也是被我们忽略或者遗忘掉的传统文化中的说道儿、礼儿。

传统中国婚礼上，男方要献雁为贽礼给女方家，谓之“奠雁”。古人认为，大雁是候鸟，南来北往的随气候变化迁徙，是顺乎阴阳变化的，迁徙的过程中，长幼有序，不相踰越，而且配偶固定合乎义礼，一只死了，另一只不再择偶。婚姻以对雁为礼，寓意一对男女的内外和顺，也象征婚姻的忠贞专一，男女双方坚守不渝。

至今，在很多韩国人的婚礼仪式上，仍然保留了奠雁的形式。可却在我们的生活里早已丢掉了。也许，我们的好东西太多了，丢那么一两件也不可惜。但当你在偶然中，重新拾起其中的一件，与之相视的那种心疼，可能真的是无法描述的，那种疼，其实是你突然发现，在你记忆的时间线里，那一处处断开的、消失的片段再也无法复原，以至于让你再也无法构建完整的历史的结构。每一种这样的结构都只能靠文化连绵不断的发展而制造出来的，如果文化断了，那这个结构的意义又在哪里呢？

那对在角落里的大雁，依然在灰尘中依偎着，不离不弃着。贝壳片在光线下，泛着柔柔的光，好像他俩彼此在诉说着什么……。

事到如今，温州人结婚的时候，也不再迷恋那个上世纪六七十年代，婚嫁必备的敲花被了。当年那是一件非常重要的事情。女儿一旦订下婚约，娘家一定会选个黄道吉日，纺纱，织布，然后送到当地最有名的那个染坊，选上寓意吉祥的图案，夹上16方或12方雕花的板子，染一匹布，做成陪嫁的被子。

把绢布或者棉布夹在雕版里，进行染色，是中国最古老的染色工艺"三缬"(绞缬.蜡缬.夹缬)之一—— 夹缬。"缬"是指在织物上印染出图案花样，顾名思义，夹缬便是用二块木版雕刻同样花纹，以织物对折，夹入刻版中，然后在雕空处染色，形成对称的花纹，其印花所成的纱、绢等丝织物叫夹缬。

温州当年流行的是蓝白色的夹缬。由于需要被长方形的雕版夹住染色，而且要使劲的敲打、压紧，所以，当地也叫"方夹被"、"敲花被"。按当地的说道儿，新婚小两口如果不盖敲花被，必将家庭不和睦，或着没有儿子。由于传统织布机宽度的限制，原来的织布幅宽最多就能达到60厘米左右，所以，染坊出来的夹缬都是窄长条的布，按照当地的习俗，需要裁开，图案两两相对，前两幅画面头朝上,后两幅画面头朝下，完成拼接，做成被面。这样，无论被子反正，盖着被子的小夫妻都能看到整整齐齐、完完整整的图案。

《福禄寿喜纹蓝夹缬棉布被面》清代

一直以为夹缬就是以民间土纺棉布为主要布料，以蓝草炼取的靛青为染料的民间防染工艺。直到看到日本正仓院收藏的唐代绀地花树双鸟纹夹缬，才意识到，这个始于秦汉时期，盛行于唐宋的夹缬，是那么的花纹丰富、五彩斑斓，根本不是现在夹缬呈现在我们面前的样子。

青地夹缬絁桌垫（日本 正仓院藏）

那时的长安，应该足够繁华。否则怎么可能用那一根根丝线，轻松的编织出一条东西方的贸易之路。单色的线，斜纹织造的带暗暗的花纹的绫；五颜六色，染好颜色的经纬线，织出的锦；已经足以让人心驰神往，耐得住商路上的所有艰辛了。而那平织和纠织的罗和纱，虽然只是单色，也没有花纹，却似有似无，薄如蝉翼，让人瞬间跌入懵懵懂懂的梦中。

日本正仓院藏 《花鸟图夹缬屏风绢本》

一棵圣树、一只天虫、一缕丝线，织成了曼妙的绢、絁、缣、纱，也织成了更高级的罗、绮、纨、绫、锦。一根丝线，一片锦绣，细到几乎看不见的丝线，却织起了一个金吾不禁夜，玉漏莫相催的盛唐，也为整个世界在东方织出了一片绚丽的朝霞。

一般丝绸是平纹织成的，经纬线的比例是大致相等的。而高级的丝绸往往是通过经线和纬线的数量、色彩和角度上的不同变化，来形成一定的装饰纹理和图案的。除了锦是先染好丝线再行织造外，其余大部分织物都是先行织造，然后再进行染色，再印上图案的。

秋风生渭水，落叶满长安。

北枕渭水，南望秦岭的长安城，秋天是最为清爽宜人的，也是很多染坊最忙碌的时候，他们要赶在入冬前，抓紧时间，将最后一批织物浆染、印花。

一切喧嚣，都掩映在终南山的秋色里面。那五颜六色浆染好的丝绸和着那遍山红叶，在山坳中飘荡着。雕刻好的印板已经洗刷的干干净净，放在了台面上面，采摘好的蓼蓝、马蓝的叶子也用水浸泡上了, 姜黄、栀子和槐花静静的散落在簸箕里，染缸里的天空，已经被地苏木映成了大红色……。

夹缬罗几褥（日本正仓院收藏 唐代 夹缬文物）

唐玄宗的一位婕妤的妹妹赵柳氏，也想赶紧赶制一批花布，好在皇后的生日上，作为礼物献给她。她的做法和民间的工匠染法有很大的不同，当时的夹缬，是把染过色的丝绸，分层折叠夹在木板中，每层夹上各种颜色的植物花叶，用木棒捶打，把叶子的汁液沾在丝绸上，然后进行染色。由于有叶汁处不着色，或着和染剂不同的颜色，所以能显出五颜六色的花纹。

而婕妤的妹妹的方法，是请工匠雕刻出带有图案的刻板，然后把丝绸夹在中间，利用染料在凹进去的花纹的流动，来进行染色的。这样的染色方法，花纹和颜色不仅可以丰富起来，印染的效果也变得可以控制，远远超过了那种用植物叶子的方法了。

朵花团窠对鹿纹夹缬幡

温州的夹缬就是一直延用着这个雕版印染的方法。而在当时，雕版夹缬技术只能在皇宫内部使用，夹缬织物也只是盛行于唐朝的宫廷和军队。那时的夹缬虽然只有红、蓝、黄、绿四个颜色，却丝毫不影响人们对印花服饰的追求和喜好，虽然有颜色的限制，反倒促进了人们对雕版的花纹和工艺的研究。

明代 夹缬绢

历朝历代，中国皇帝宫廷一直是艺术产生和生产的中心，因为只有他们才拥有足够的人力和物力资源来进行大规模的艺术活动，而这种活动往往是通过视觉和物质形式，来完成对皇权的合法性和社会身份的不断的强化吧。所以，每每帝王的审美，也会像权力自上而下传递一样，最终都会成为民间时尚的风向标和模板。从楚王好细腰，大臣们就每天都是吃一顿饭，来节制自己的腰身，以至于民间纷纷约束腰身；到汉灵帝喜好胡服、胡帐、胡床、胡坐，京城中的皇亲国戚和贵族竞相模仿，老百姓也闻风而动。这次，夹缬也不例外，皇宫中，早已经夹缬笼裙，满园春色了，宫墙外的人们又怎能让人按捺得住呢？

《羊木臈缬屏风》 唐代

于是，夹缬变成了长安城最靓丽的风景。一簇簇蝶戏争香朵,莺啼选稳枝的艳香，也迅速飘遍全国，乃至世界。就连日本圣德太子派到中国来学习先进文化的遣唐使，也将夹缬带回了日本。日本人称夹缬为板缔，也按耐不住，大量应用到和服的面料制作上面。

夹缬的确让人痴迷，不仅因为它的图案丰富，变化多端，而且它让人们摆脱了织锦的繁琐工序，刺绣的耗时耗力的问题，轻轻松松的完成了批量的定制生产。夹缬工艺的进一步发展和完善，应该和隋唐时期，雕版印刷的出现有关，从简牍、帛书、刻石到写本，雕版印刷解决了书籍批量制作的问题，完成了对知识的大面积普及。而夹缬也是异曲同工之妙，它为本来就很玄妙的织造技术，又染上了一片繁华。

每个时代中，每一种形式终将被新的意义重新建构，而这个建构的过程中，一定是文化、思想和技术所产生出的新的意义而产生的新的概念，来指引着变革的方向，而且周遭影响也会留下一定的印记。

对美好生活的追求，生产出了夹缬，而夹缬又装点着生活，虽然，这个时间并没有保持多久，夹缬依然又重蹈覆辙，依然没有逃出帝王审美的怪圈。政和二年，宋徽宗指定复色夹缬为宫室专用，民间再不得使用复色与宫廷的样式，而且严禁贩卖缬板。就这样的情况下，夹缬被迫要改变色彩，改变形式，以便在民间悄悄的存活下。

到了元朝和明朝，工艺相对简单的油纸镂花印染开始风行，夹缬再次躲在了生活的背后，而且越藏越深了。

或许是浙南的那片山地的阻碍，将夹缬很好的隐秘了起来，或许是宋高宗南渡后，从海路逃到温州，发现“市舶之利最厚，所得动以百万计”，而号召对外开放，加大出口贸易，温州变成了对外贸易的主要港口。夹缬就这样在温州延续下来，虽然变成了单色蓝染，但终究还是让我们看到了当年盛唐的痕迹。

夹缬上布满了日益细致的生活纹理，雕版上深陷着时间的深度，那扑面而来的时间质感的味道，足以让我们从上面感受到那黄金岁月留下的精致的手艺。