威士忌圈鄙视链，你到哪个位置了？

有人的地方，就有江湖；有江湖的地方，就有鄙视链。赏源知味之前跟酒友社群的朋友们闲聊过葡萄酒圈的鄙视链，其实在威士忌圈，也存在鄙视链，今天再来聊聊这个有意思的话题。当然，权当为大家逗个乐，无需当真，如有冒犯，万望海涵。

日本威士忌＞苏格兰威士忌＞其他产区威士忌

苏威独领风骚数百年，日威21世纪也不遑多让；年年拿奖拿到手软，在各大拍卖会上接连交出了华丽丽的成绩单，加之平均价格都在高位，可谓出尽了风头。虽然这两年的风貌似没有之前大，但仍旧是很多爱好者心仪的产国。

羽生扑克牌系列，这套威士忌的价格屡创新高，已经被归为艺术珍品之列

如果说苏威的地位来自于历史底蕴，日威的热度则主要来源于稀缺性：上世纪90年代经济大萧条时期，日威大规模关厂减产，使威士忌至关重要的原酒库存数量严重不足。不过近年日本的蒸馏所数量已经相当可观，根据2025年2月由日本威士忌研究所发布的《日本威士忌年鉴 2025》，目前日本已经有124座蒸馏所，相信产能问题是可以逐渐解决了，彼时说不定价格也会有所下调。

当然，这些都不妨碍日威粉和苏威粉联合起来，鄙视喝其他产区威士忌的人。提起爱尔兰，苏威粉笑了；提起中国台湾，日威粉笑了；提起泰国的威士忌，大家都笑了。

产区喝＞按国家喝

这条鄙视链，通常隐藏在苏格兰威士忌饮家中，一般只会有人问你喜欢苏格兰哪个产区的威士忌，而比较少人挑战你是否知道北海道蒸馏厂和京都蒸馏厂的不同——那八成是在挑刺儿而已。

众所周知，苏格兰威士忌主要有五大区：高地（Highlands）、低地（Lowlands）、斯卑赛（Speyside）、艾雷岛（Islay）、坎贝尔顿（Campbeltown），以及现在仍属于高地区、但被一些威士忌评论人士认为可以独立分为一区的岛屿区（Islands）。

艾雷岛的布赫拉迪（Bruichladdich）旗下的“泥煤怪兽“ Octomore，常年以超重泥煤风味著称，PPM泥煤值甚至高达300（PPM 40-60已经是重泥煤了）。许多泥煤爱好者都是忠实拥趸，每年批次都会购买收藏饮用

从整体上讲，不同的产区有各自代表性的蒸馏厂和鲜明的风格，例如斯卑赛是大牌云集的产区，高地肯定花香柔顺，艾雷岛以泥煤味风格称著，岛屿区不少又泥煤又烟熏，十足海岸旁的一簇篝火……总之，不同产区在威士忌迷心中是各有所爱。

另外，也不乏资深饮者会认为，其实每座蒸馏厂都有不同的“酿造哲学”，如蒸馏工艺、陈酿喜好等，所以其实很多酒厂的风格都是独特的，有时甚至会跳出产区的典型性。因此会出现认产区的饮者瞧不上只报国家名的饮者，认酒厂的饮者则在一旁笑而不语，“孩子们别打啦”。

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大牌酒厂＞其他酒厂

提起酒厂，追大牌应该是鄙视链中很容易理解的了。

威士忌大牌多不胜数，例如苏格兰的深受藏家追捧的麦卡伦（Macallan）、波摩（Bowmore），和200年历史但近年翻红的“古老新贵”云顶（Springbank）、近几年常常霸榜拿奖的格兰纳里奇（GlenAllachie）；日本的日威名片山崎（The Yamazaki）、调和王牌響（Hibiki）和绝版多年但近年正筹备重启的轻井泽（Karuizawa）等。对各个大牌熟稔于心，甚至能说出自己的“House Whisky”是什么酒龄什么酒桶，根本就是品位和身份体现的象征呢！

不过毕竟大牌喝多了也会腻，加上近年威士忌圈像嘉年华一样热闹喧嚣，众多小众精英酒厂崛起，喜欢的饮家也越来越多，这条鄙视链的天平两端已经差不多一样重了。所以，你的House Whisky是什么呢？

单一麦芽威士忌＞调和威士忌

有多少人看到这句话，下意识心里就是一句“当然喽”的？不举手的，肯定不是老实人。

关于单一麦芽威士忌与调和威士忌的高低之争，应该是威士忌圈中特别原始、根深蒂固的鄙视链，不仅在新手中大受追捧，甚至一些老饕也深以为然，将单一麦芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖；而谈到调和威士忌时，总是贴上“廉价”、“夜店货”、“干杯酒”等充满偏见的标签。

看ws的不含税国际均价，响30年一瓶49000元……廉价吗？

其实调和威士忌中也有不少大咖品牌，像苏格兰的尊尼获加（Johnnie Walker）、芝华士（Chivas Regal），日本的响（Hibiki）等，从来都是拿奖拿到手软、地位无可撼动，声名誉满全球、有的甚至价格昂贵得让人望而止步的品牌。较真起来，谁会说他们不好？

麦芽威士忌＞谷物威士忌

喝单一麦芽的看不起喝调和的，刚讲完道理捋清楚了，他俩就合起来共同瞧不上喝谷物威士忌的了。这情况，屡见不鲜。

咋听起来，这鄙视好像也无可厚非？谷物比大麦便宜得多，而且论讲究程度，使用连续式蒸馏器进行单次蒸馏的谷物威士忌，也不如采用二次蒸馏的麦芽威士忌啊。再加上产量巨大，大量的谷物威士忌被制作出来不是为了单独出售，而是为了用在调和威士忌中，被鄙视好像也没多冤枉它。

Pappy Van Winkle创始人Pappy老爹，他的照片被印在高端系列瓶身上

其实，这种鄙视链也是出于消费者对谷物威士忌的误解。一开始需要清楚的是，谷物威士忌不光用作调配，大部分美国波本威士忌及加拿大威士忌都是谷物威士忌，包括近年来被疯狂追捧的波本威士忌Pappy Van Winkle，还有曾被《威士忌圣经》（Jim Murray's Whisky Bible）评为全球Top威士忌的Crown Royal Northern Harvest Rye，也全是谷物威士忌。

老年份＞新年份＞无年份

威士忌上经常能看到12年、18年、25年甚至50年这样显眼的年份标记，这代表了其原酒的下限陈年时间。大部分爱好者都同意并认为年份是威士忌重要的指标，而且不少饮家经常认为陈年时间越长越好喝，风味越精细复杂；年份数字越小，越淡薄单调；至于无年份的，那简直看都不看。

这两支特别版1926年份麦卡伦60年，霸占着威士忌价格榜单拍卖纪录前位

老年份威士忌所呈现的复杂独特风味，的确不是年轻酒款可以比拟的，而其稀有程度和价格也都高出一截。但现今的老年份酒，大多用于收藏投资乃至镇宅，纯粹摆那儿心里美，开瓶率非常低。再加上目前行业和饮者都普遍认为，15年陈的威士忌通常具备足够的浓郁度、深度和复杂度，而价格普遍合理，比12年香、比18、25年便宜，日常口粮喝喝多好呀。

大部分喝年份威士忌的饮家，可能都对无年份的酒款无感，认为这种隐藏酒龄的做法就是投机取巧，再者酒龄不到风味不足嘛。比如某某酒厂可能因为原酒不够，将无年份替代10年推出；某某酒厂总喜欢推出N个名字花里胡哨但根本不提年份的系列……讲究的消费者可不买单！（不过弱弱补上一句，并不是所有无年份的威士忌都能被“看不上”的，例如麦卡伦的1824无年份大师系列，十足藏品，多年来一直傲视群雄。）

雪莉桶＞波本桶

作为打造威士忌的重量级配角，橡木桶主要可分为雪莉桶和波本桶两种，两者的区别不可谓不大。

麦卡伦40年经典雪莉桶威士忌早已被归类为“有钱也难买”系列

雪莉桶赋予威士忌的口感、层次和复杂度较高；而论及成本，雪莉桶的价格也很高，特别是在西班牙政府颁布了新法令，禁止单纯出口熟成过雪莉酒的空木桶后，情况就变成了想要桶，就要连葡萄酒一起买去，更导致了雪莉桶的成本居高不下。高昂的成本和稀缺性，一直是雪莉桶威士忌饮家立于鄙视链顶端的理由。

波本桶爱好者在这方面则算是佛系许多，但这也不妨碍他们和雪莉桶爱好者一起，打着传统桶爱好者的大旗，联合起来鄙视喝其他专喝红葡萄酒桶、波特桶、马德拉桶、苏玳桶等实验酒桶的人。

山崎2017年推出的18年水楢桶限定版，上市后价格便一路飙升

当然，这里必须提到一匹近年闯出的黑马，那就是日本威士忌酒厂喜欢使用的水楢桶（Mizunara）。作为日威的一大独门秘技，水楢桶版本威士忌一直广受追捧，只喝这个的人一定觉得自己逼格爆棚。

罕见西班牙80-100年老雪莉桶「勃艮第威士忌」

原桶强度威士忌＞非原桶强度威士忌

通常，威士忌在装瓶前会经过兑水稀释，酒精度调整到40度左右。而原桶强度（Cask Strength）威士忌则是在装瓶前未经兑水稀释的威士忌，酒精度会远高于40度，甚至达到60度左右。

即便同样的年份，原桶强度和非原桶强度的酒款在价格上会有很大的差别，也体现了对威士忌的精通程度。打个优秀的比方，如果在酒吧里，你和陌生酒友碰巧都点了一杯拉弗格10年，只要你补上一句“原桶强度”，立马就赢了。

单桶威士忌＞非单桶威士忌

通常来说，即便是单一麦芽威士忌，也都会经历调配环节，由调配大师在蒸馏厂中存储的众多酒桶中选取理想的原酒进行调和，以达到足够稳定而平衡的成品威士忌。

而单桶威士忌（Single Cask）则反其道而行之，是指将某一个特定橡木桶中的原酒直接装瓶的威士忌，部分特殊的稀缺单品还会标注酒液入桶的年份。因为未经调配，单桶威士忌可以保留原酒的特点和风格，对原酒的质量要求也自然很高，同时数量稀少且独特。因此，选单桶威士忌，更能体现饮者对于威士忌的精深。可以说，在喜欢单桶威士忌的人眼中，经过调配的单一麦芽威士忌简直就是单一麦芽里的“调和威士忌”。

对这一点，我只能说，都有理哈。

用闻香杯喝＞用古典杯加冰球喝＞用古典杯加冰块喝

不像葡萄酒饮者只要一个足够好的高脚杯就能通吃各种场合，对大多数威士忌爱好者来说，威士忌用于专心品鉴和私下享用需要两种不同的杯子，专心品鉴的话使用闻香杯，而私下享用则古典杯更为适合。鄙视链，骤然而生。

用闻香杯喝威士忌的人，会觉得自己更加专业，拥有一种顺理成章的“内行看门道”的感觉。纯饮、室温、不加冰，以及视情况决定要不要滴几滴水以便释放香气，品鉴威士忌就像欣赏艺术品一样充满仪式感。在他们看来，那些用古典杯装冰球喝酒的人，外行，喝得真不讲究。

表面斑驳有致的手凿冰球

而用古典杯加冰球喝威士忌的人，享受杯中美酒、悠然自得，同时又会觉得用古典杯随便加冰的人实在不像话，而且冰块越小越碎就越遭鄙视。

纯饮＞加水＞加苏打水

至于威士忌里到底加不加水，也是一个引起争论的话题。站在鄙视链顶端的是纯饮派，在他们看来，纯饮之外的喝法都不够严肃精细。

不过，虽说要纯饮，往酒杯里滴入几滴纯净水有时无伤大雅，甚至很有好处。尤其是那些酒精感强烈，在口中能产生灼烧感的威士忌，只要滴入几滴清水，就能起到伸展酒体，柔化酒精刺激的效果。

当然，不管是纯饮派还是加水派，都看不上在威士忌中加苏打水、冰块，然后命其名为High Ball的那一派。求此时High Ball的心理阴影面积：“那么不喜欢我，把我当鸡尾酒不就好了么？”至于鸡尾酒是否会鄙视，那就不好说了。

除此之外，威士忌圈还有像“老厂比新厂好”，“老版本比新版本好”等看法。归根究底，这些分别看法不过是引发你的兴趣与思考、撩动你追求更丰富体验的抓手和话题而已，鄙视链可以由酒款的名气、价格、稀缺性等各种因素形成，没有必要太过认真。开玩笑聊聊天，分享各自的看法；世界美好，天下大同，咱不吵架哈！

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