“离开中国，太难”

【文/观察者网 刘程辉】对于产业链“去中国化”的炒作之声，优衣库母公司迅销集团董事长柳井正态度坚决。在日本《日经亚洲》11月25日发表的采访中，柳井正对退出中国的呼声明确说“不”，认为取代中国工厂和工人“绝非易事”。他强调，中国的重要性不会改变，其他国家的工厂很难与中国的生产伙伴相媲美。

“我们迅销是与中国纺织业共同发展起来的。”柳井正说，“中国及其工厂管理的重要性不会改变。”“那里的一家工厂有数以万计的年轻工人，这与日本只有大约100名工人的工厂不同。”

报道提到，随着中美地缘政治竞争和贸易冲突加剧，一些全球公司正执行所谓的“中国+1”策略，把投资从中国分散到其他国家以降低业务风险。

优衣库母公司迅销董事长柳井正 《日经亚洲》

不过，柳井正对此明确说“不”。

“要建造大型工厂来取代中国的工厂绝非易事，我们在中国有多年的试错史。除非我们（往越南）派出大量（日本人），否则越南工厂不可能做得像中国工厂那样好。”

虽然中国的人工成本在上涨，柳井正仍然认为，要想实现高质量和大规模生产，那还得是中国制造商。

根据迅销集团9月披露的报告，该公司397家合作服装生产商中，有211家都在中国，其次是越南的61家和孟加拉国的26家。而在全球155家合作纺织工厂中，有75家在中国。

《日经亚洲》称，迅销一直在通过派遣所谓的工匠团队来加强其在中国的供应链。多年来，这些纺织行业专家为中国、越南等国的合作工厂提供染色和缝制工艺等技术指导，以及职业安全指导。

柳井正坦言，与中国的合作伙伴相比，“有些（国家）工厂表现不佳，但我不会提及具体的国家”。

他指出，虽然有的工厂无法保证高质量生产，但这些工厂的产品仍然可以销往欧洲和美国赚钱。他说，相比之下，日本人“对服装要求严格，不在意价格如何”。

上海优衣库门店 视觉中国

柳井正10月下旬接受《日本经济新闻》采访时表达过相同观点，他认为“去中国化”的动向是行不通的。

“这么做可不行啊，大工厂可不是轻易就能建起来的，要有像中国工厂那样的规模可不是简单的事情。”柳井正认为：“我们与中国一起成长，相互扶持实现了中国纺织行业的增长。”

目前中国依然是迅销最关键的市场。迅销上月公布的2024财年财报（2023年9月—2024年8月）显示，中国业务的销售收入达到6770亿日元，同比增长9.2%，占总收入的21.8%，仅次于日本的30%；经营溢利为1048亿日元，同比增长0.5%。预计2025财年销售额有望再创新高，实现收入和利润的双增长。目前，中国大陆市场正进行事业结构改革，包括强化店铺拆旧建新、品牌建设等。

优衣库社长塚越大介在10月的财报新闻发布会上表示：“大中华区潜力仍在，我们现在的路只走了一半。”

早前，西班牙服装品牌ZARA母公司Inditex首席执行官奥斯卡·加西亚·马塞拉斯也曾表示，中国仍是一个重要的市场机遇，该公司正在考虑扩大在中国的在线业务。

“中国将继续成为Inditex的重要市场。”他说，公司将发展满足客户需求的业务，正在考虑扩大在中国的在线平台。面对Shein、Temu等中国在线快时尚平台的崛起，他相信 Inditex 能够在行业变革中保持领先地位。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。